În timp ce cabina încetinește, scot o parte din lucrările lui Jack Frost de la fereastră și mă uit în adâncurile nopții polare. Suntem la doar 15 minute de centrul orașului Helsinki, dar pădurea densă se presează în jurul nostru.
Sigur sunteți corect? Îl întreb pe șofer, aruncându-i o privire prietenei mele Sophie, care ridică sprâncenele ca răspuns.
Aceasta este adresa pe care mi-o dai, spune el, apăsând butonul de pe contor.
Potrivit Societății Finlandeze de Saună, care a fost înființată la sfârșitul anilor 1930 pentru a păstra cultura saunei native din țară, există mai mult de 3 milioane de saune în Finlanda - una pentru aproximativ două persoane. Pe vremuri, saunele erau împărțite între locuitorii unui singur cartier sau complex de apartamente, dar apa curentă disponibilă ușor făcea ca aceste spații publice să devină învechite. În ultimul timp, însă, interesul reînnoit de a împărtăși aburul cu străinii a stimulat un fel de renaștere a saunei în Helsinki. Eram într-o misiune de a explora cât de multe dintre ele am putut.
Plecând de la cabină în mediul rural înzăpezit, ne îndreptăm spre o fermă cu aspect prietenos - o bucată reconfortantă de civilizație în mijlocul întunericului necunoscut. În stânga noastră, o cabină confortabilă este cocoțată pe marginea pădurii, linsul flăcării unei lumânări vizibil prin fereastra transpirantă.
Asta trebuie să fie, spune Sophie, și urcăm treptele cabinei și deschidem ușa. O explozie de aer înghețat trece pe lângă noi într-o cameră primitivă care strălucește în lumina focului. Închidem ușa ușa pentru a îndepărta frigul, jenat de spectacolul creat de sosirea noastră. Două femei înfășurate în stil maxi-dress în prosoape lungi, de culoare in, stau la o masă de fermă care ocupă o bună parte a camerei, lumânări și pahare de apă pe masa din fața lor, o pâine rustică de pâine brună pe o scândură care așteaptă să fie feliată.
Sauna Hermanni Credit: Sampsa Pärnänen