Nu este ușor să călătorești în Papua Noua Guinee. Calitățile exacte care fac țara atât de atractivă pentru aventurieri - frumusețea sa naturală dură, culturile tradiționale înfloritoare, lipsa anacronică de infrastructură - este tocmai ceea ce o face o destinație atât de provocatoare. Orientările guvernului australian de călătorie pentru țară reprezintă un lung avertisment cu privire la un compendiu terifiant de boli biblice și moderne: alunecări de teren! Jachete auto! Violență în bandă! Șerpi veninoși! Tulburări civile!

Jumătatea estică a celei de-a doua mari insule de pe pământ, Papua Noua Guinee a câștigat pentru prima dată notorietate în lumea occidentală după ce Errol Flynn a vizitat-o ​​în 1927 și a declarat țara una dintre cele mai mari iubiri ale sale. În 1930, în timp ce căutau aur, frații australieni Mick și Dan Leahy au descoperit un milion de oameni izolați care trăiau în văile luxuriante și izolate din Highland. Considerat anterior a fi nelocuit, era de fapt cea mai dens populată regiune - o descoperire antropologică colosală. În ansamblu, Papua Noua Guinee are unul dintre cele mai diverse peisaje culturale și lingvistice din lume, cu peste 800 de limbi indigene, sau 25 la sută din limbile vorbite din lume.

Locul zborului final condamnat de Amelia Earhart, precum și dispariția din 1961 a lui Michael Rockefeller, fiul în vârstă de 23 de ani al guvernatorului New York-ului Nelson Rockefeller, țara rămâne plină de o istorie, mister și mit care, pentru mine, cel puțin , a suprasolicitat potențialele pericole. Cu topografia sa unică, viața de păsări prolifică și culturile indigene îndepărtate, PNG îmi capturase de mult imaginația.

Eu și partenerul meu de călătorie George am ajuns în Port Moresby, capitala prăfuită din Papua Noua Guinee, în noiembrie anul trecut, după o călătorie de 25 de ore de la Los Angeles. După ce am vizitat Muzeul Național, Casa Parlamentului și grădinile botanice bine întreținute, am zburat spre orașul Mount Hagen din sudul Highlands, cu vedere la Valea Waghi, coșul cu alimente PNG și casa poporului Melpa. Zborul nostru fusese pregătit de Audley Travel , care se ocupa de toate logisticile după ce am ajuns în PNG. (Călătoria fără agent local nu este recomandată în țară din cauza complexității călătoriilor interne, inclusiv a lipsei totale de infrastructură, telefoane și electricitate în zonele din afara capitalei.) Audley contractează cu cel mai mare agent terestru PNG, TransNiuginiTours, care a aranjat toate călătoriile aeriene interne, toate transferurile, toate sejururile în cabană (inclusiv mesele) și ghizii locali, de limbă engleză.

Deși auzisem diverse povești despre PNG raskoli —Femeii - și au existat revolte semnificative în Lae în timpul călătoriei noastre de nouă zile, am avut un singur moment apropiat. În timp ce se plimba pe piața Hagen în aer liber, unde erau expuse păr de posum, semințe, tutun și legume, un bărbat s-a îndreptat spre mica mea ghiozdan de pânză. Din fericire, am fost mai rapid și am alunecat deoparte. Localnicii care au văzut încercarea voitorului de hoț l-au bătut rău chiar acolo. Mai târziu am aflat că a sosit securitatea și am continuat să-l lovesc pe om. A depune mărturie la această manifestare a justiției extrajudiciare a fost un moment ciudat, puternic.

O scenă complet diferită s-a desfășurat la câțiva kilometri distanță, în satul Pulga, unde tinerii din clanul Wurup, corpurile lor acoperite cu lut alb și puțin altceva prețios, purtau măști grele din ceramică și dansau alături de matriarh în mijlocul frunzișului tropical. Deși marea majoritate a melanezienilor sunt acum creștini, aici, Iisus există în detenție cu animismul, venerarea strămoșilor, prețurile miresei (și anume porcii și Kina, moneda țării), poligamia, haus tambarans —Cazuri spirituale — și scarificare corporală rituală.

Într-un baron de cinci locuri, Beechcraft din 1973, pilotat de un septuagenar australian numit Bob, am zburat spre nord-vest, aterizând pe o pistă îngustă, imposibil de scurtă, cu iarbă, la 300 de metri de râul Karawari, un afluent al puternicului Sepik. Această pădure tropicală de câmpie din poalele provinciei East Sepik este la fel de departe de rețea pe cât ne putem imagina.

Ne-am plimbat prin noroi până la râu, unde un ponton aștepta împreună cu ghidul nostru Paul, membru al tribului Karum din satul Yimas din apropiere. În timp ce ne îndreptam spre râu, am trecut pe lângă câteva case stiltate, casele fermierilor de subzistență care locuiau cu clanurile lor. Aceste grupuri există practic fără nicio influență exterioară - în afară de călătorul întrepid ocazional - exact așa cum au avut-o de generații.

Douăzeci de minute mai târziu, pontonul a andocat și Argus, managerul Karawari Lodge cu 12 camere, ne-a condus cu 10 minute în sus pe un drum de pământ gropit într-un Landy din 1990, deschis, cu șipci, care arăta mai mult ca o relicvă de război decât un camion. Camerele noastre erau orientate spre râu și, în timp ce mâncam prânzul împreună cu singurul alt oaspete, un educator australian, o bucurie frumoasă, masivă, supranumită Jonny, cocoțată fericită pe balustrada verandei, pătrunzând în cele din urmă pentru a ni se alătura.

Peste râu era satul Kundiman, locuit de tribul Yokoium. Bărbații erau acoperiți cu argilă albă și sageață tocată - un amidon măcinat și bombat și principalul lor alimentar - iar femeile ne-au invitat în pavilionul lor deschis, unde au gătit sageata împreună cu o tocană de pește de râu. Femeile erau în topless, unele dintre ele alăptând. În afară de lut, bărbații erau împodobiți doar cu frunze, pene și tărturi de penis. Noi, pe de altă parte, am fost acoperiți din cap până în picioare în încercările șchiopătate de a îndepărta roiurile de potențial purtătoare de malarie nat-nats (țânțari).

În fiecare sat pe care l-am vizitat, erau prezenți mulțimi de copii de vârstă școlară. Guvernul - inclusiv un fermecător guvernator provincial pe care l-am intervievat, numit Paias Wingti - se mândrește cu faptul că 92% dintre copiii de vârstă școlară frecventează școala primară. Cu toate acestea, educația, chiar și cea primară, nu este obligatorie. Statisticile organizațiilor internaționale confirmă faptul că numărul real este semnificativ mai mic și mai mult de o treime din populație (UNICEF) rapoarte 37,6%) este analfabet. În mod repetat, mi s-a spus că profesorii din școlile publice nu au fost plătiți și au fost în grevă din septembrie, când cofrele guvernamentale au fost epuizate de participarea PNG la jocurile din Pacificul de Sud.

În noaptea aceea, somnul a fost potrivit, având în vedere căldura de 90 de grade, umiditatea înăbușitoare, o ploaie torențială de la ora 2 dimineața, cacofonia intensă a junglei și nativii omniprezenți. Dimineața, după ce am părăsit satul Manjami, ne-am îndreptat spre râu spre satul Konmae. Copacii luxurianți și orizontul aparent nesfârșit s-au întins până la capătul ochilor. O fată adolescentă într-o canoe a alunecat cu un cuscus - un marsupial de culoarea mierii - deasupra capului ei. Când pontonul nostru a trecut, cuscusul sa mutat pe umărul ei și am văzut-o pe spate, acoperită cu tăieturi de crocodil: formațiuni cicatriciale adânci, efectuate ritual la pubertate pentru a reflecta loialitatea tribală. Un amestec de argilă albă și ulei de arbore Tigaso este introdus în răni în timpul tăierii pentru a promova formarea cheloidelor.

După prânz pe ponton, ne-am oprit în Satul Tanganbit, acasă la tribul Alamblack. Numiți în mod tradițional Kombrop, oamenii de la Alamblack erau vânătorii de capi și locuitori de peșteri cunoscuți, dar în 1959 australienii i-au forțat să se deplaseze pe malul râului. Ca femeie străină, mi s-a permis să intru în ei haus tambaran (femeile indigene nu au voie să intre) și acolo, aliniate pe o manta, erau o serie de cranii umane.

Revenind mai târziu la cabană, am făcut un duș rece și o bere caldă. Aș fi preferat acele temperaturi inversate, dar berea aceea caldă avea gust de coniac fin.

Zburând spre sud-est cu nori grei a doua zi, căpitanul Bob a luat Beechcraft până la 13.000 de picioare. Zgomotul puternic al inimii m-a distras de la priveliștile minunate. În cele din urmă am ajuns la provincia Hela incredibil de îndepărtată și la capitala ei mică, Tari. Patruzeci de minute în sus pe Highlands Highway ne-au adus la șederea noastră, Tari Lodge, care oferea vedere la bazinul Tari.

Mai târziu, am plecat în căutarea păsărilor paradisului, pentru care provincia este cunoscută. După ce am trecut de o cascadă masivă, am lovit murdăria plătită, văzând atât o pasăre de paradis albastră, cât și un rege al Saxoniei cu un penaj incredibil de lung și cochet.

În micul sat Tigibi, l-am întâlnit pe șeful Tumbu, care era împodobit cu lut facial roșu, galben și alb, o perucă, nenumărate pene de casuar, colți de porc, scoici și piercing-uri de sept. S-a lăudat cu cele trei soții și zece copii ai săi, reflectând poziția sa înaltă de trib. În schimb, ghidul nostru de-a lungul râului Hulia, o femeie divorțată cu doi adolescenți, a vorbit despre restituirea prețului miresei soțului ei, astfel încât ea să poată pleca și el să poată cumpăra o altă soție.

Poate că cel mai extraordinar sat pe care l-am vizitat a fost Poroiba Akau, unde șeful Kubumu și specialistul în peruci Nabeta ne-au arătat cum sunt cultivate, tăiate și împodobite perucile decorative din părul uman pe care le fac. Huli Wigmen își cultivă propriul păr și, atunci când este suficient de crescut, este tuns, împodobit și apoi purtat de cultivator. Este o insignă de onoare majoră să porți o perucă din propriul tău păr.

Bărbații necăsătoriți care fac aceste peruci trăiesc împreună izolat timp de 18 luni, respectând ritualuri, mâncând diete speciale și aruncând vrăji pentru a avansa creșterea părului. Odată ce peruca lor este finalizată, bărbații se întorc în satul lor pentru a se căsători, sau rămân încă 18 luni și cresc o altă perucă pentru a o vinde.

M-am aventurat la PNG pentru a întrezări viața complet neschimbată de modernitate, iar țara nu a dezamăgit. În tradițiile și podoabele lor papuii posedă o cheie a trecutului lor colorat. Călătorind acolo poate fi uneori foarte frustrant, dar când mi se cere să mă întorc, răspunsul meu este întotdeauna același: absolut.

Cum să ajungem acolo

Din LAX, serviciul de conectare (schimbarea avioanelor) la Port Moresby, Papua Noua Guinee, este oferit pe Cathay Pacific prin Hong Kong, Singapore Air prin Singapore sau Quantas prin Brisbane, conectându-se la Air Niugini. Biletul de avion restricționat, dus-întors, începe de la 2.165 USD, inclusiv taxe și taxe. Călătoria aeriană internă este cel mai bine organizată de operatorul de turism sau de agentul terestru local.

Ghizi locali

Tururi personalizate de nouă zile cu Audley încep de la 6.950 USD. Obicei mai lung Turnee Audley sunt, de asemenea, disponibile. Pentru cei interesați de magnificul snorkeling și scufundări pe care PNG le oferă (inclusiv scufundări printre epavele celui de-al doilea război mondial), în septembrie 2016 Croaziere Silversea oferă o expediție de 14 zile care va vizita 12 regiuni din PNG de-a lungul arhipelagului Bismarck.

Unde să stați

Hotelul Airways
Aeroportul internațional Jackson, Parada Jacksons, Port Moresby, 121. Un hotel neobișnuit, cu tematică aeriană, cu securitate grea, o zonă frumoasă de piscină și vederi superbe ale pistelor din apropiere, minus zgomotul. Solicitați o cameră în noua aripă.

Rondon Ridge
Situată la aproximativ o oră de Muntele Hagen City, această cabană se află la 700 m deasupra nivelului mării, cu vedere la valea Waghi și cu propria sa hidroelectricitate și alimentare cu apă.

Karawari Lodge
O cabană rustică, cu 20 de camere, situată în vârful unei coame într-o vastă întindere de pădure tropicală densă, de câmpie, cu vedere la râul Karawari din apropiere. Electricitatea generatorului este oprită la ora 22:00. Fără aer condiționat, telefoane sau servicii de internet.

Ambua Lodge
Situată în provincia Hela, această cabană cu 56 de camere se află la 7.000 de metri deasupra nivelului mării, cu vedere la Valea Tari și are propria centrală hidroelectrică. Nu există încălzire, ci pături electrice și nu există telefoane.

Lasă acasă

Blugi albastru și alte haine întunecate, care atrag țânțarii și alte insecte, rozătoare și animale. De asemenea, lăsați acasă toate bijuteriile, hainele îmbrăcate și machiajul. Gândiți-vă la utilitate, nu la modă. Aduceți o lanternă de călătorie bună, deoarece electricitatea este oprită noaptea în multe cabane și o pereche suplimentară de pantofi de mers (noroiul este predominant).

Avioanele ușoare, care deservesc zonele periferice, au o greutate maximă de 22 de kilograme, plus un bagaj de transport foarte mic. Bagajele pot fi depozitate până la întoarcere la hotelurile din Port Moresby. Cele mai multe cabane au servicii de spălătorie la prețuri reduse; două sau trei schimbări de îmbrăcăminte vor fi suficiente.

Pentru a afla mai multe

Ambasada Papua Noua Guinee, info@pngembassy.org , (202) 745-3680.

Pentru informații generale și planificarea călătoriei, www.papuanewguinea.travel/usa