În 1419, când navigatorii portughezi s-au întâmplat pe o insulă nelocuită din Atlanticul de Nord, la aproximativ 500 de mile de coasta africană , au fost uimiți de acoperirea densă de verdeață. Chiar și astăzi, după 600 de ani de invadare umană, uimirea lor este ușor de înțeles. Varietatea florei este uluitoare: plantații de mahon local, șuvițe stufoase de crin indigen și o pădure de lauri, cea mai mare relicvă supraviețuitoare a vegetației care a acoperit o mare parte din sudul Europei cu cel puțin 15 milioane de ani în urmă. Acei primi bărbați care au ajuns pe insulă au numit-o Madeira — the cuvânt portughez pentru lemn.

Dar acei marinari din secolul al XV-lea au fost poate indiferenți la ceea ce m-a lovit cel mai puternic când am vizitat prima dată: prezența insistentă a oceanului. Lemn — cea mai mare insulă dintr-un arhipelag cu același nume — este atât de abruptă încât chiar și în interior, când mă plimbam printr-o vie sau luam masa pe versantul unui deal, apa strălucitoare încadra priveliștea.

În capitala Funchal, pe coasta de sud, hotelurile și restaurantele profită din plin de o priveliște care nu devine niciodată plictisitoare. Dar la nivelul solului, plimbându-mă de-a lungul trotuarelor decorate cu mozaicuri tradiționale crem și negru, eram încă distras de golurile dintre clădiri care ofereau străluciri schimbătoare de albastru. Atlanticul afectează clima, fauna sălbatică și hrana. Acei marinari, m-am gândit, ar fi trebuit să-și numească descoperirea mar... Marea .

Interesul meu pentru acest loc este înainte de a-mi da seama că el a fost un loc. Tatăl meu obișnuia să cânte un cântec viclean englezesc de music-hall, „Have Some Madeira, M'Dear”, așa că, când am crescut, era vinul pe care voiam să-l încerc. Totuși, se dovedește că nu există o locație mai bună decât Madeira în care să bei Madeira. Vinul și locul sunt la fel de împletite pe cât sugerează numele lor comun.

Atlanticul afectează clima, fauna sălbatică și hrana. Acei marinari, m-am gândit, ar fi trebuit să-și numească descoperirea mar — mare.

Fiecare excursie cu barca, înot și plimbare uluitoare pe vârful muntelui, în timp ce inhalam sare și admiram nuanța azurie a valurilor, mi-au reamintit că Atlanticul a modelat existența acestui vin. Și vinul, principalul export al Madeira de peste 400 de ani, și-a schimbat profund tara natala destinul lui. După cum spunea ghidul nostru de drumeții, Otilia „Tilly” Câmara, „Madeira s-a născut din mare”.

Eram sus pe dealuri atunci: Câmara ne conducea într-o drumeție glorioasă de-a lungul uneia dintre levadas. , canalele de irigare artificiale care direcţionează apa din munţii împăduriţi din nord şi vest spre versanţii sudici uscati. Era atât de liniștit să mergem de-a lungul acestui mic pârâu ordonat, încadrat de nuci, meri și peri. Am trecut pe lângă o femeie mai în vârstă cu batic, care purta o găleată cu frunze pe care să le folosească drept mulci și ne-am simțit teribil de îndepărtate până ne-am dat seama că cel mai apropiat sat era la doar două minute de mers pe jos.

Timp de secole, până la apariția călătoriilor aeriene, aproape toată lumea s-a oprit în Madeira. Columb a trăit pentru scurt timp pe insulă. Căpitanul Cook făcu o pauză pentru provizii și porni mai departe Rio de Janeiro și Țara de Foc și a ajuns să pună un steag britanic în est Australia . Pe drumul spre America și Indiile de Vest, comercianții și exploratorii au cumpărat butoaie de Madeira vin și a descoperit că nu supraviețuiește doar unei călătorii pe ocean: se îmbunătățește. Aciditatea persistă, aromele de nuci, caramel se adâncesc. Într-o epocă în care vinul care călătorea ajungea de obicei sub formă de oțet, acest lucru era incredibil. Și madeirans s-au îmbogățit cu rezistența vinului lor.

La Blandy's Wine Lodge , parte a unei mănăstiri franciscane din secolul al XVI-lea, care ocupă un bloc întreg lângă malul mării din Funchal, soțul meu, Craig, și cu mine ne-am plimbat prin camere cu grinzi, lemnul lor întunecat de vârstă, unde vinul se maturează în butoaie atât de vechi încât Blandy's angajează patru tolari interni pentru a se ocupa de reparațiile în curs. Pe lângă un mic muzeu și un șir impunător de cuve uriașe de lemn, am ajuns la o sală de degustare.

„Avem aproape patru milioane de litri de vin Madeira învechit aici”, a explicat Chris Blandy, CEO al afacerii familiei sale. A deschis cu ocazie un Sercial din 2002, făcut din unul dintre cele cinci soiuri de struguri Madeira. Nu era dulce, deși erau arome de caramel și mere înăbușite, precum și o aciditate de lămâie. Nici nu era veche. Spre deosebire de alte vinuri, Madeira durează aproape la nesfârșit. Au supraviețuit Madeiras - bogate, dulci-amărui, absolut potabile - care au fost făcute în perioada în care John Blandy a sosit din Anglia pentru a fonda crama care încă îi poartă numele. Și asta a fost în 1811.

Poate că eram sentimental, dar întreaga Madeira părea să aibă o versatilitate, o dorință de a lua în considerare diferite moduri de a face lucrurile, care ar putea fi o moștenire a dependenței istorice a locuitorilor de vizitatori. Existau stilurile venerabile și moderne ale vinului; hoteluri ca Quinta da Casa Branca construit în chinte reutilizate , sau conac, și stațiuni ultra-contemporane ca Les Suites de la Cliff Bay .

La Casa Pasto das Eiras , un șopron neprevăzut pe dealurile de la est de Funchal, am încercat espetadas , frigarui de carne fragedă de vită la grătar pe foc deschis, apoi atârnate de cârlige metalice la fiecare farfurie. Acesta a fost destul de contrast cu preparatele moderne de la camp , un restaurant Funchal serios, cu bucătărie deschisă și bar din beton turnat. Am mâncat versiuni sofisticate de specialități portugheze, cum ar fi o gogoașă savuroasă bola de Berlim, care este de obicei dulce, dar aici este umplută cu chorizo ​​și ciuperci și acoperită cu zahăr pudră.

Din oraș, am alunecat telecabina în dealuri, deasupra teraselor micilor banane locale dulci, deasupra scărilor abrupte care duc la case văruite în alb, cu acoperiș portocaliu, ai căror locuitori trebuie să aibă mușchi excelente ai coapselor din toată cățăratul. La Pátio das Babosas, un restaurant aerisit de pe deal, ne-am oprit pentru prânz - ton local la grătar cu milho frito , cuburi de mălai prăjite cu ierburi; lapas , lapei mestecate, gustoase, servite în cochilia lor cu margini cu volan, cu unt, usturoi și o cascadă de lămâie – și priveau spre pârtii. Era clar mai răcoare acolo sus: norii se adună în jurul acestor munți, apoi se condensează în ploaie care este canalizată în altă parte prin levadas. .

Pe aceste dealuri bogații și-au construit casele de vară. O astfel de reședință este Monte Palace Madeira , o proprietate impunătoare construită pentru un consul din secolul al XVIII-lea și care acum găzduiește peste 750.000 de metri pătrați de grădini botanice pline cu plante autohtone și importate. Placile portugheze superb decorate, vechi de vreo 500 de ani, par a fi lipite, destul de deconcertant, pe frunziș.

Am alergat pe poteci mărginite de verdeață încâlcită și ferigi gigantice; Ceea ce părea a fi palmieri grași, pe jumătate îngropați, erau de fapt cicade, cea mai veche familie de plante cu semințe din lume, care apare pentru prima dată în înregistrarea fosilelor în urmă cu aproximativ 280 de milioane de ani. În fața acelei clădiri mărețe, o cascadă în trepte a atras privirea spre un lac plin de pești și spre oceanul îndepărtat.

O telecabină părea un lux când a venit timpul să coborâm spre câmpiile însorite cu o mașină de sanie doar în Madeira. Doi bărbați purtând bărci de paie și pantofi cu talpă groasă ne-au condus pe Craig și pe mine într-un coș de răchită tapitat. De ce tălpile groase? M-am întrebat, în timp ce fiecare însoțitor a apucat o frânghie atașată de vehiculul nostru și a alergat înainte pe un drum în pantă bruscă, care fusese uzat ca neted de sticlă din călătoriile anterioare. Pe măsură ce am luat viteză, cei doi au sărit pe spate ca niște lachei de modă veche și am primit răspunsul meu: pantofii aceia erau singurele noastre frâne.

Nu exista o cale dedicată: mașinile trebuiau să se oprească pentru noi, dar erau puține. Coșul – folosit inițial pentru a transporta mărfuri în jos – se învârtea într-un loc și altul, uluitor de aproape de șanțul de pe marginea drumului. A fost la fel de emoționant ca o plimbare la târg și mult mai imediat. Nu mă deranjează să recunosc că am strigat.

Recuperarea a fost rapidă. Ne-am plimbat prin frumoasele terenuri ale hotelului nostru, Quinta da Casa Branca. Grădinile au fost uimitoare: copaci de macadamia australieni, copaci de scorțișoară din Sri Lanka cu coaja lor parfumată, florile violete ale minunatei denumite flori de prințesă cu frunze de argint. Pe terasa largă de piatră, în timp ce soarele apusul păștea pentru scurt timp pe vârfurile munților, ne-am așezat la miel cu crustă de ierburi cu cușcuș local.

Am sorbit nu faimosul vin fortificat de Madeira, ci un rosé-roz intens, făcut din struguri Tinta Negra Mole și Aragonez, care, așa cum am vedea direct a doua zi la cramă. Quinta do Barbusano , cresc pe dealuri abrupte cu vedere de o clopotniță singuratică — o biserică fără biserică — și răcorite de marea mereu prezentă.

Insula era uimitor de încântătoare: atât de verde și pură încât semăna cu o grădină verticală, copaci alternând cu terase de banane sau viță de vie. Pe măsură ce dădeam ocolul insulei, soarele se închidea din când în când, când mașina pătrundea într-un tunel.

„Suntem ca o brânză elvețiană, plină de găuri!” spuse vesel șoferul nostru.

Cerul a variat de la cerulean la cenușiu adânc, în funcție de locul în care ne aflăm, dar înclinațiile abrupte și crinii africani violet strălucitori care mărginiau drumurile ca mulțimile încurajatoare asigurau că, chiar și atunci când era înnorat, peisajul să nu fie niciodată plictisitor. Într-o dimineață, pe vârful Pico do Arieiro, al treilea cel mai înalt vârf al insulei, am privit soarele trecând printr-o ceață albă strălucitoare chiar sub noi. Începutul devreme și plimbarea scurtă și rece în întuneric, îmbrăcată în pături și ținând în mână un termos cu cafea, au meritat mai mult decât să avem muntele aparent pentru noi înșine.

Cum acele tuneluri prin dealuri, construite în urmă cu aproximativ 30 de ani, au transformat insula! Călătorii care odată ar fi durat pentru totdeauna sunt acum rapide: puțin mai mult de o oră pentru a traversa aproape toată lungimea de 35 de mile a Madeira, de la estul Machico până la micul Paúl do Mar din vest, unde poți vedea uneori legendarul fulger verde, o rază rară de smarald care apare la orizont chiar înainte de apusul soarelui.

Deși timpul de călătorie a fost minim, acele navete scurte ne-au oferit o fereastră crucială pentru a vedea obiectivele turistice și a ne reînvia pofta între mese. Ceea ce a fost vital atunci când prânzul de pe dealul Quinta do Barbusano a fost pregătit de proprietarul Tito Brazão, iar cina a fost cu mai multe feluri la Galaxia Skyfood, la etajul 16 al hotelului. Palatul Savoy , un hotel strălucitor care a fost deschis în 2019. Mâncarea a jucat cu pricepere cu tradiția Madeira. The panou , un banchet tradițional de carne de porc înăbușită și cartofi dulci, fusese reinventat ca un taco; desertul a fost o banană poșată în rom și accesorizată, obraznic, cu o napolitana de împărtășire.

Între timp, am mers pe Funchal — pe lângă Mercado dos Lavradores, o piață Art Deco animată, până la cetatea ocru São Tiago, cu o oprire la o capelă recent restaurată, dedicată de pescari sfântului lor patron, Pedro Gonçalves Telmo. Și-a protejat închinătorii? Aşa sper. În secolul al XVI-lea, au acoperit tavanul cu picturi pentru a-l onora.

Mai multe idei de excursii : Cele mai bune 5 hoteluri din Spania și Portugalia

Această clădire umilă a fost un contrast puternic cu impozanta Catedrală din Funchal, construită din rocă vulcanică roșu-închis, care fusese târâtă pe coastă de la Cabo Girão, cea mai înaltă stâncă a insulei. Este o abundență uimitoare de țiglă, marmură, vopsea și foită de aur; nici un centimetru din interiorul său nu este nedecorat. Începută în anii 1490, radiază bogăția și mândria unei insule care a fost cel mai mare producător de zahăr din lume - cel puțin până când portughezii și-au dat seama că trestia folosită pentru a-și produce „aurul alb” va crește mult mai bine în cel mai nou avanpost colonial. , Brazilia . Acest dezastru economic a forțat Madeira să se reorienteze asupra vinului, lăsând doar suficientă trestie de zahăr pentru a face rom agricol, baza unei băuturi de calitate pentru arme numită poncha. .

Cele mai bune locuri pentru a înfrunta acest amestec sunt minusculele bârloguri care înghesuie străzile înguste din Câmara de Lobos, un sat de pescari. În Barul numărul doi , abia mai este loc pentru a sta la tejghea, dar merită să-l vezi pe proprietarul Elmano Reis batând rom cu miere de trestie de zahăr și suc de la lămâi locale uriașe, mușchiul din antebraț sărind în ritm în timp ce bătea și învârtea mexilhotul , sau baston de lemn. Măsurile lui ar fi potolit setea unui rătăcitor în deșert, dacă aceasta ar fi fost apă - ceea ce, la 100 de dovezi, cu siguranță nu a fost. Gustul era periculos de plăcut. „Bem asta iarna când suntem răciți”, a spus ghidul meu, Célia Mendonça. Cu siguranță mierea și lămâia sunt un remediu universal, dar m-am întrebat dacă această poțiune i-a vindecat pe cei care suferă sau i-a terminat în întregime.

Băuturi în mână, am ieșit pe ușa din spate într-un soare orbitor. Patronii barurilor din vecinătate s-au relaxat la mese, iar bărcile de pescuit se plimbau în fața noastră. Nu e de mirare că atunci când Winston Churchill a vizitat insula, a mers acolo să picteze. A rămas la Palatul lui Reid , un enorm hotel roz pe o stâncă, proiectat cu cea mai magnifică latură îndreptată spre mare. Administrată acum de Belmond, proprietatea a fost construită în 1891 pentru a uimi străinii bogați care, până în anii 1960, toți soseau cu vaporul - și apoi erau transportați la hotel în hamace.

Acest serviciu a fost întrerupt de mult timp, dar a lui Reid , cu pianele și candelabrele sale, ceaiul crem de pe elegantul balcon în carouri cu vedere spre apă prin grădini tropicale luxuriante, este încă un bastion al gentilității istorice. Churchill trebuie să se fi simțit cu siguranță ca acasă; George Bernard Shaw, fiind irlandez, poate mai puțin, deși a luat lecții de tango. („Shaw admite că a învățat tangoul la Madeira, dar nu are nici timp, nici tinerețe pentru asta acum” a difuzat un titlu în The New York Times în 1926.)

Am aruncat o privire și la celălalt capăt al procesului de fabricare a romului, la Engenhos do Norte , singurul producător care încă mai folosește puterea aburului pentru a presa și a distila trestia de zahăr, într-o magazie vastă plină cu recipiente de cupru și mașini din secolul al XIX-lea. Metalul a fost vopsit tot cu albastru strălucitor, aceeași culoare cu vopseaua folosită pentru a marca modelele de pe material într-o altă industrie tradițională insulară, broderia. Poate a fost o coincidență. Sau poate, madeiranienii care lucrează în interior, fie la mașini uriașe sau la cusături delicate în Atelier de broderie bordală , poftiți să vă amintiți că marea este chiar afară.

'Buna frumoaso!' a șoptit Margarida Sousa, în timp ce primul delfin aluneca alături de barca noastră cu motor. Ne-am mirat deja de un arc întunecat lucios despre care Sousa, care a studiat biologia marina, ne-a informat că este spatele unei balene Bryde, probabil de aproximativ 40 de picioare lungime. Urmărirea animalelor este interzisă, așa că două persoane de pe stânci separate au scanat apa și au sunat pentru a-l informa pe căpitan încotro să se îndrepte. „Dacă telefonul sună mult, e semn bun!” ea a explicat.

Telefonul a sunat foarte mult. Când delfinii ne-au flancat, am alunecat în apă, atârnând de frânghii pentru a minimiza stropirea. Mi-am cufundat capul într-o lume turcoaz liniștită în care locuitorii cu cioc păreau să zâmbească încurajator, cu ochii conturați în negru, în stil Cleopatra. O mamă și-a înghițit copilul; tovarășii lor de joacă, alb-negru cu un petec de galben, înmuiat și trandafir. Purtam măști, dar nu snorkele și eram atât de absorbit încât să-mi amintesc să respir a devenit o pacoste.

După ce ne-am întors fără tragere la țărm, ne-am petrecut după-amiaza la Doi Tați Sash , o fermă ecologică cu un restaurant simplu pe malul apei, sub falnicul Cabo Girão. Ne-am mângâiat într-un prânz delicios — peștele negru, o specialitate locală; lapas culese pe stâncile de afară; si legume din gradina proprietarei Catarina Vilhena Correia. Am încercat deja un produs extrem de neobișnuit din acest loc: o Frasqueira din 1993, delicios de citrice, o Madeira dintr-o singură epocă care trebuie învechită timp de cel puțin 20 de ani. Această versiune a fost făcută dintr-un soi străvechi de struguri Malvasia, considerat pierdut până când o viță de vie a fost reperată pe proprietatea Correia.

Legate de : Portugalia este în plină expansiune, dar în acest mic oraș de pe litoral, viața se mișcă la fel de încet ca întotdeauna

A doua zi am mers cu mașina spre Porto Moniz, pe vârful nord-vestic al insulei, unde torenți de apă de mare s-au revărsat palpitant în bazine scobite din roca vulcanică neagră. Apa era rece dar privelistea spectaculoase, stânci ridicându-se de fiecare parte, mușchi care se revarsă peste ele ca un flux de lavă – și, desigur, oceanul chiar dincolo.

Curge prin toate amintirile mele din această călătorie, de la plimbări până la vinul extraordinar care nu ar exista fără el. Acel vin a fost tot ce am luat acasă cu mine, ceea ce înseamnă că cel puțin, oricând îmi place, pot turna un pahar de Madeira răcită, o băutură la fel de iubită de călătorie ca mine și chiar mai modelată de ea, și să fiu transportată pentru scurt timp, prin acele arome distinctive, înapoi la acea insulă însorită și la marea ei susținătoare.

Profitând la maximum de Madeira

Unde să stați

Les Suites de la Cliff Bay : Acest nou venit elegant are 23 de apartamente. Apartamente de la 708 USD.

Quinta da Casa Branca : O oază de grădină în inima orașului Funchal. Camere de la 230 USD .

Reid's Palace, un hotel Belmond : Această icoană din vârful stâncii din secolul al XIX-lea strălucește în roz. Camere de la 966 USD.

Unde să mănânci și să bei

Barul numărul doi : Luați un pahar de poncha la cel mai fermecător băutură din Câmara de Lobos.

Casa Pasto das Eiras : Un local umil lângă Funchal, cu preparate clasice și priveliști imbatabile. Aperitive 6-12 USD.

Doi Tați Sash : Această fermă ecologică din Quinta Grande are mâncăruri și vinuri locale excelente. Aperitive 13-46 USD.

galaxia skyfood : La acest restaurant din Hotelul Savoy Palace, decorul disco-lite infirmă un meniu sofisticat. Antreuri -.

camp : Găsiți mâncăruri surprinzătoare de sezon la cel mai inovator restaurant din Madeira. Antreuri 16 $ - 66 $.

Patio das Babosas : Vizitați acest loc de pe munte pentru fructe de mare stelare și priveliști ale Funchal. Aperitive 8-24 USD.

Ce să fac

Blandy's Wine Lodge : Pe malul apei din Funchal, Blandy's este una dintre cele mai cunoscute case din Madeira de pe insulă.

Bordal: O privire asupra broderii complicate a acestei fabrici din Funchal, o tradiție din Madeira, nu trebuie ratată.

Engenhos do Norte : Această distilerie de rom este un ultim vestigiu al industriei cândva dominantă a trestiei de zahăr din Madeira.

Monte Palace Madeira : Grădinile luxuriante sunt accesibile printr-o telecabină pitorească.

Quinta do Barbusano : Încercați Aragonezul la această cramă de pe coasta de nord.

Cum să rezervați

Ora VIP : Conexiunile profunde de-a lungul insulei fac din această companie cea care apelează pentru rezervări de tururi.

O versiune a acestei povești a apărut pentru prima dată în numărul din octombrie 2021 al Călătorii + agrement sub titlu Marele Albastru.