La lumina zorilor, stau dezbrăcat pe un negru ashino - punte de piatră, rugându-se ca nimeni altcineva să nu fie treaz în tot nordul Honshu. Lauri de munte slabe care înconjoară această baie în aer liber de la Niki Club, un hotel modern conceput de Terence Conran, la marginea parcului național Nikko, nu îndeplinesc standardele mele occidentale hotărâte și îngrozitoare pentru un ecran modest. Îmi săpun coșurile de gâscă, mă clătesc dintr-o găleată de chiparos și mă pregătesc să mă scufund în apele opărite ale unui bazin superficial. Sunt necesare trei încercări și, în timp ce coapsele mele sunt roșii fierte-homar, mă scufund suficient de adânc încât să nu mă mai îngrijorez de drumeții uimitori dimineața devreme de pe Muntele Nasu-dake. Îmi acopăr creierul cu un prosop răcoros pentru a nu-l arde. Privind în jur, văd mușchi care crește în movile cu smocuri sub pinii răsuciți de vânt. Lumina soarelui se revarsă pe munte. Păsările încep să se zvârcolească și eu decid că japonezii, după ce au pus la punct conceptul de câteva mii de ani, știu probabil câte ceva despre apa fierbinte și săpun.

Oricine a urmărit Hayao Miyazaki Sen To Chihiro No Kamikakushi ( Spirited Away ) nu are nevoie de nicio introducere în onsen (izvorul fierbinte) cultura. Pentru cei care nu au, filmul este o fantezie animată despre o fată muritoare care se găsește angajată ca îngrijitoare de baie în tărâmul spiritelor. Înainte ca instalațiile sanitare interioare să se răspândească, majoritatea japonezilor își făceau scufundarea zilnică într-o baie comună sau aud , unde bărbații și femeile împărtășeau frecvent facilități, care erau alimentate de izvoare termale naturale. (Ghiciți cine a încurajat mai întâi segregarea? Trimisii americani și europeni Prissy, în perioada Meiji din secolul al XIX-lea.) Băile de modă veche, precum cea descrisă în Spirited Away au scăzut în popularitate, dar private onsen scăldat la o ryokan (han tradițional japonez) este încă o parte a vieții pentru familiile japoneze, oamenii de afaceri (care se alătură gimnastică onsen cluburi) și toți cei din mijloc. Acum dezvoltă un număr internațional de persoane. Fanii includ președintele Franței, Jacques Chirac, care îl favorizează pe Asaba, și bucătarul-șef Nobu Matsuhisa, un invitat frecvent la Gora Kadan - hanuri rivale, ambele remarcabile pentru ospitalitatea lor riguroasă, la două ore de centrul orașului Tokyo, în centrul orașului Honshu. Apoi, guru-ul spa american Sylvia Sepielli, consultant la băile elaborate de la Grand Wailea și Boca Raton Resort, care a fost puternic influențat de șederea ei de 10 ani în Japonia, și Michael Stusser, care și-a deschis spaul și meditația de osmoză inspirată de japoneză grădină din județul Sonoma după un stagiu într-o mănăstire budistă zen din Kyoto. Yael Alkalay, creatorul liniei de înfrumusețare a Flori Roșii, tocmai a bazat un nou tratament de corp cu vișine și orez sălbatic pe propriile experiențe de baie din prefectura îndepărtată Ishikawa. (Ritualul de scăldat al Flori Roșii este în meniu la Carneros Inn din Napa Valley și la Great Jones Spa din Manhattan.) ofuro , sau căzi de chiparos, au fost chiar introduse la seră, în Dallas și Como Shambhala, la Parrot Cay, Turks și Caicos.

Propria mea legătură cu Japonia datează din anii șaizeci, când unchiul Bob, un pilot al Forțelor Aeriene staționat pe Okinawa, a adus acasă o nouă mireasă. Mătușa Yoshi mi-a prezentat un kimono înflorat - doar costumul pentru o fetiță de 10 ani cu un dram dramatic. S-au stabilit în cele din urmă în Shreveport, Louisiana și, sincer, nu sunt sigur cine a experimentat o deconectare culturală mai dură: Bill Murray rătăcind Tokyo în Pierdut în traducere sau mătușa mea japoneză delicioasă din țara Cajun. Totuși, de când mi-am îmbrăcat primul kimono, am descoperit că orice tendință care iese din Țara Soarelui Răsare este complet irezistibilă. În adolescență, asta însemna Astro Boy și Hello Kitty. Acum, sunt nebun după tăiței soba, Comme des Garçons și romancierul bizarro Haruki Murakami. Și din moment ce onsen mișcarea se apropie mult de propria ușă de intrare, imersiunea la sursă, atât metaforică, cât și literală, pare în sfârșit imperativă.

Situat de-a lungul centurii vulcanice circum-Pacific - mai cunoscut liric sub numele de Inelul de Foc - arhipelagul japonez are aproximativ dimensiunea Californiei, dar conține aproape o zecime din vulcanii activi ai lumii. Cu alte cuvinte, această insulă muntoasă este plină de guri de aer fierbinte de sulf și gheizeruri geotermale, incluzând mai mult de 3.000 de regiuni de izvoare termale clasificate. Înainte de introducerea budismului, în secolul al VIII-lea, principala religie a Japoniei era Shinto, al cărei precept de bază era respectul față de natură. În esență, animist, Shinto susține că fiecare aspect al pământului - stânci, râuri, frunziș - întruchipează un spirit sau noi. Altarurile au fost ridicate în locuri considerate a fi deosebit de sacre și nu este o coincidență faptul că multe sunt situate lângă sau chiar deasupra izvoarelor termale. În pregătirea pentru închinare, preoților li s-a cerut să se curățească și ce modalitate mai bună de a medita asupra naturii decât în ​​timpul unei înmuieri curățate într-un iaz aburitor sau pârâu? Baia extrem de ritualizată a Japoniei - spălarea fiecărui por cu ajutorul pensulei, aripilor și a pânzei, clătirea oricărui fir de săpun sau șampon, apoi scufundarea într-o cadă supraîncălzită - este pur și simplu versiunea profanului. Sistemul de credințe Shinto ajută, de asemenea, să explice de ce Japonia modernă pare - pentru cei din afară - a fi o națiune de nuci de igienă obsesiv-compulsive. Gena curată se manifestă în nenumărate moduri, de la practicile de spălare a mâinilor la porțile templului până la bideurile computerizate minunat de complicate din hotelurile de plus din Tokyo. Ca să nu mai vorbim de măștile de față, prosoapele și papucii de toaletă, care poartă exclusiv în baie. Desigur, onsen are o latură mai ușoară. Tradiția a dat naștere chiar unei telenovele populare japoneze - Onsen e Ikou (Să mergem la Onsen !) este Barca Iubirii se intalneste Turnuri Fawlty . Cu toate acestea, onsen nu este un proces prin care vă grăbiți între sunetul ceasului deșteptător și primul dvs. latte mocha. Este vorba despre purificare.

Apa de izvor din Japonia este considerată a avea valoare terapeutică pentru persoanele cu afecțiuni ale pielii, leziuni musculare și tulburări ale sistemului nervos, precum și unele onsen conține un procent ridicat de urme de minerale, inclusiv fier și clorură de sodiu. Confruntat cu o varietate uimitoare de onsen , Îmi restrâng călătoria în trei regiuni ușor accesibile din Tokyo: Peninsula Izu, nordul Honshu și estul Kyushu. Toți sunt remarcați pentru puritatea apelor lor și toți au ryokan obișnuiți să inițieze occidentalii în procesul de scăldat. De fapt, majoritatea hanurilor japoneze clasice mențin o rutină similară: o ceașcă primitoare de ceai, meniuri pentru cină și menajere care se ocupă de dormitoarele fiecărui oaspete. Este vorba despre detalii subtile - setări pentru baie în aer liber, personalizate yukata (o halat de bumbac casual) și delicii culinare regionale - care fac diferența.

Hakone a fost o zonă de stațiune încă din secolul al IX-lea. La aproximativ o oră de mers cu mașina spre sud-vest de Tokyo, este poarta către Parcul Național Fuji-Hakone-Izu. Odată ce m-am eliberat de blocajele metropolitane, autostrada se ridică rapid printr-o serie de treceri într-o enclavă vulcanică, unde aburul sulfuros suflă din gurile de aerisire împrăștiate printre dealurile stâncoase. Chiar și într-o după-amiază cețoasă, este greu să ratezi gumdropul de 12.390 de picioare acoperit cu zăpadă. Prima mea vedere asupra Muntelui Fuji. În secolul al XIX-lea, conul adormit era considerat atât de sacru, încât numai preoții aveau voie să urce la vârf. Astăzi, excursioniștii de toate abilitățile se îndreaptă spre rama craterului, unde pot slăbi tăiței soba și cumpăra cărți poștale de suvenir. Chiar și așa, simbolismul acestui vârf simetric nu s-a diminuat; japonezii se simt întotdeauna norocoși când Fuji își varsă voalul tulbure.

Swish, swish, swish . Acesta este sunetul rapid al kimono-ului de mătase al lui Kiyoko Ota atunci când traversează covoarele de tatami din paie care acoperă holul din Hakone Ginyu, la două ore cu mașina la sud de Tokyo. Îmbrăcămintea obișnuită bine înfășurată îi cere să facă o mulțime de pași mici în papuci. Ota își pregătește nora Mami pentru a-și prelua rolul okami , sau doamna hangiță. În Japonia, aceasta este o profesie guvernată de tradiții onorate de timp, dar chiar dacă Otas se îmbracă conservator și politicos își acoperă gura cu mâinile cupate când râd, la fel cum au făcut bunicile lor, țin pasul cu viața modernă. Cei doi îmi arată cât de util poate fi un obi pentru a ascunde un telefon mobil și cărți de vizită. În timp ce sorb ceai cu gheață de cireșe acide pe o punte de lemn cu vedere la un defileu adânc, Mami și Kiyoko stau chiar lângă mine. Ospitalitatea japoneză implică adesea un protocol chinuitor; din fericire, Otas nu se așteaptă ca eu să adere la ceva mai strict decât să-mi scot pantofii de stradă și să-mi leg yukata corect, panoul stâng peste dreapta. Este evident de ce Hakone Ginyu a cunoscut recent o creștere a popularității în rândul fanilor mai tineri din Tokyo: adoră această primire veselă, relativ informală.

Ca majoritatea ryokan, Hakone Ginyu are mai multe „publice” onsen pentru oaspeții din interior, printre care două piscine la infinit și o cadă cu hidromasaj pe o logie aflată deasupra râului Haya. Scăldatul este programat astfel încât toată lumea să aibă șansa să le probeze pe fiecare. La fiecare 24 de ore, facilitățile pentru sex unic sunt schimbate cel puțin o dată; tot ce trebuie este o menajeră pentru a muta semnele de intrare în jur. Desigur, pentru cei care doresc un pic mai multă intimitate, fiecare cameră de oaspeți conține cel puțin una ofuro Pe cont propriu. Suita mea, la parter, orientată spre o grădină, este o serie de camere mici, împărțite de ecranele de hârtie numite shoji; glisându-le deoparte îl transformă într-o cameră de zi mare. În timp ce iubesc cada rotundă din cupru amplasată într-o alcovă de baie, este mai distractiv să mă scufund în piscina din piatră alimentată cu primăvară afară, mai ales după ce am descoperit mini-barul adiacent plin cu bere Asahi.

Gora Kadan, o scurtă plimbare cu taxiul pe dealul de la Hakone Ginyu, este formală ryokan într-o altă clasă cu totul - nu este de mirare că lui Nobu Matsuhisa îi place să stea aici. O fostă reședință de vară a clanului imperial Kaninnomiya, are un hol cu ​​pereți de sticlă și o galerie care duce la o serie de băi în aer liber, saloane și nișe unde sunt afișate ceramice și suluri de neprețuit. Kana, menajera mea, execută cel mai impecabil arc pe care l-am văzut vreodată - pregătirea ceremonială este o prioritate înaltă la Gora Kadan. Îngenunchiată, deschide shoji-ul către sala de banchet unde sunt servită cina, așează 10 vârfurile degetelor împreună exact pe salteaua de paie și își apleacă capul înainte pentru a forma un triunghi inversat. Niciodată întorcându-se cu spatele, Kana ridică o tavă de lac roșu, se ridică și se mișcă elegant către masa joasă, unde îngenunchează din nou pentru a prezenta o serie de delicii poetice: vin de prune de casă; Taur ton sashimi; caracatiță și ferigă de struț în sos de oțet; lăstari de bambus cu sansho piper; macrou spaniol la grătar. Cel mai ryokan servește un sezon kaiseki —O tradiție culinară veche de 500 de ani din Kyoto, care a început ca aperitive pentru a însoți ceremonia ceaiului. Acum, unele dintre aceste mese implică până la 20 de cursuri în miniatură. Versiunea lui Gora Kadan, cu interacțiunea sa de ingrediente rare și locurile ornamentate, îi intrigă pe cei mai celebri cunoscători. Mai târziu, înapoi în suita mea, mă strecor într-o cadă construită la comandă, suficient de mare pentru doi luptători de sumo și ascult vântul rafale afară. Între timp, Kana vârfurile de la picioare, în tăcere, în dormitor, pentru a amenaja un pat futon moale, cu o pătură de puf. Pe podea, lasă un felinar de hârtie aprins, așa că pot găsi drumul înapoi de la baie.

În anumite privințe, onsen regiunile reflectă orașe balneare europene precum Baden-Baden și Saturnia. Dar în timp ce occidentalii tind să considere aceste stațiuni balneare drept remedii pentru excesele de viata dulce, japonezii încă se uită la ale lor ca la retrageri contemplative. În această dimineață, înainte de micul dejun la Gora Kadan, un duș cu ploaie mă ajută să-mi dau seama. Așezat într-o piscină căptușită cu piatră, unde o cascadă se prăbușește cu măiestrie între cireșii înfloriți, privesc cum o ploaie ușoară învârte petalele roz de pe suprafața apei. Un tren zgomotos în susul dealului îmi deranjează scurt reveria. Mai târziu, mă lovesc de un alt oaspete american în hol și el se bucură de experiența sa în baia bărbaților. Singura lui problemă este să treacă de problema nudității. Trage deoparte o umezeală yukata să-mi arate trunchiurile lui de înot.

La jumătatea Peninsulei Izu de la Gora Kadan se află onsen orașul Shuzenji, împărțit de râul Katsura, presărat cu bolovani. Podurile roșii de ruj se întind pe calea navigabilă, urmărită de standuri delicate de bambus. Tarabele turistice care vând wasabi, orez negru și prăjituri cu pastă de fasole sunt un magazin budist în care însoțitorii se ocupă de farmece de noroc. Fetele îmbrăcate în uniforme școlare trec pe lângă o galerie de tragere cu un afiș tentant de jucării de pluș și păpuși cu ochi mari. În timp ce mă periez între perdelele de lenjerie cu buline de la Asaba, în vârstă de 350 de ani ryokan cu propria scenă autentică Noh din lemn de chiparos, un trio modest de oaspeți în albastru marin yukata iar jachetele exterioare căptușite îmi fac din cap timid. Asaba poate fi antic, dar cu siguranță nu este depășit. Pe o masă de lângă intrarea cu pietriș, observ un tampon de birou Hermès din piele neagră; un ecran de caligrafie este asociat cu scaune safari de către designerul danez din secolul al XX-lea Kaare Klint. După o după-amiază prăfuită explorând templul și studiourile locale de ceramică, aștept cu nerăbdare să mă transform în propriul meu cu două degete subiect șosete, sandale de paie și halat cu imprimeu libelule și vizitarea băii în aer liber. Acolo, ghemuit pe un scaun jos, nevarnit, stropesc apă călduță dintr-un robinet până la genunchi. Folosind o găleată mică pentru a clăti șamponul, mă simt orbește pentru ceva ce pot folosi pentru a mă usca. Turist ghemuit, prosop ascuns. Intrând în piscina de stâncă bazaltică, mă uit la un stand de bambus care se legănă în briza serii. Votivii plutitori băteau într-un vârtej unde un pârâu împrospătează iazul koi. Căldura devine epuizantă, așa că mă întorc înapoi la suita mea de oaspeți, dezordonată, mată de tatami, un studiu de design în spațiu negativ. Pe drum, văd o altă privire asupra celor trei femei doamne fumătoare într-un salon cu fața la scena Noh. Mai târziu, iau o băutură slabă la miezul nopții, chicotelile lor încântate trecând prin fereastra mea deschisă a dormitorului, care este chiar deasupra băii în aer liber. A petrece timpul cu prietenii apropiați cărora nu le pasă de celulita dvs. bate întotdeauna meditația ascetică.

A doua zi dimineață, îmi iau rămas bun de la același trio când pleacă. (Opriți-vă cu baggy yukata; după ce mi-am îmbrăcat propriile pantofi de stradă, mă plimb pe una din benzile lui Shuzenji, doar ca să aud zgâlțâirea saboților de lemn, pe măsură ce valetul lui Asaba prinde și îmi dă cu blândețe o hartă a orașului. Trecând râul, merg pe un deal pentru a arunca o privire la Yagyu-no-sho, a ryokan asta îmi amintește de o paradă de Paști, toată de primăvară și liliac. Gazda Takashi Saito practică adesea arta marțială a kendo-ului (executată cu o sabie de bambus) într-un studio vizavi de han. Poartă și costume Aquascutum. Evident, Saito are gusturi urbane. Și mă câștigă transformându-mi numele impronunciabil în gaelică în poezie cu scripturi kanji. Toți oaspeții & apos; numele sunt astfel inscripționate, cu cretă pe plăci de ardezie în afara fiecărei 14 camere din clădirea principală. Există, de asemenea, două căsuțe de oaspeți în stil casă de ceai, ascunse într-un boschet privat de bambus. În interiorul lor, scaunele de coș țesute cu perne din brocart și cotiere detașate se confruntă cu o masă joasă și cu suport pentru lumânări. Este o setare potrivită pentru samurai. Fiecare vilă are o piscină de stâncă încălzită, aproape de un pârâu, în care este posibil să vă răcoriți mâinile fără să vă ridicați. Într-o grădină laterală acoperită de mușchi observ o statuie kitsch: doi ratoni bălți cu burtă chelie. „Acesta este tanuki nostru”, explică Saito. Tanukii sunt un tip de răutăcioși noi , protagoniști preferați în folclorul japonez. Ei acționează ca ryokan tutori, reamintind oaspeților să se comporte cel mai bine. Legătura intrinsecă dintre spiritele naturii shintoiste și baia cu izvoare termale devine brusc mai clară, chiar dacă aceste spirite seamănă cu verii îndepărtați ai lui Chip & n; Dale.

Există modalități mai rapide de a ajunge la Yufuin pe Kyushu, insula direct la sud de Honshu, dar asta ar însemna să pierdeți o plimbare cu Yufuin No Mori Express de la Hakata. Acest tren de cale ferată îngustă în stil european are interioare de stejar lăcuit și scaune de pluș, cu o mașină de salon care servește prânzuri cu cutie bento și bere de tip Sapporo. Având în vedere dimensiunile compacte ale Japoniei, este puțin deprimant să privim pe fereastră și să vedem cât din peisaj este dominat de zonele industriale murdare și de complexele de apartamente de după război. Îmi oferă o perspectivă asupra motivului pentru care cei mai puțin dezvoltați onsen regiunile sunt atât de apreciate. Odată trecut de coasta aglomerată de sub Kyoto, trenul traversează un istm îngust și urcă în munții acoperiți de pin ai lui Kyushu. Însoțitorii se plimbă printre mașini cu indicatoare pentru a anunța cascade pitorești iminente și formațiuni stâncoase. La întoarcerea de la bar, mă lovesc de un băiat de trei ani care pozează pentru camera video a tatălui său. Micul șuncă are ochii mari când mă vede și se transformă într-o demonstrație rapidă de karate; cu puțină încurajare din partea tatălui său, se înclină politicos la sfârșit. Cum să nu mă închin?

' Sutoresu. 'Terapeutul Naomi Kawano se apropie de punctele dureroase în timpul unei sesiuni de shiatsu la Murata, un vârf de munte ryokan în orașul balnear pastoral Yufuin. 'Aveți sutoresu. 'Îmi trebuie câteva momente să descifrez acest termen ciudat de familiar. Oh, ea înseamnă stres . Fara gluma. Mă întind pe un futon alb în timp ce Kawano îmi acoperă membrele cu un prosop de bumbac pentru a evita contactul direct. Îmi apasă degetele mari și palmele întărite de 32 de ani de practică pe gât, brațe și picioare. După aceea, continuu să ușurez mușchii încordați într-un terrazo și chiparos ofuro hrănit de un izvor local care trece pe sub cabana mea de la hanul rustic. De fapt, nu este atât de rustic. Proprietarul Koji Fujibayashi a mutat o mână de hambare cu tencuială și grinzi și cabane cu acoperiș de stuf pe această pantă acoperită de pin, chiar sub Muntele Yufu-dake, dar a comandat și designerul de vârf din Tokyo, Shinichiro Ogata, să construiască Gyou, un uimitor vizuină minimalistă din beton și oțel. Scaunele Le Corbusier sunt grupate în jurul unui sistem stereo Western Electric din 1930 din bar; o galerie alăturată are expuse schițe David Hockney și Wassily Kandinsky. Și, deși sala de mese principală folosește o vatră tradițională de gătit cu cărbune, Murata are, de asemenea, propriul său ciocolată în stil parizian, cafenea Wi-Fi și restaurant italian.

Un zbor scurt mă duce înapoi la Tokyo iubitor de tehnologie. Se pare că iubitul regizorului Hayao Miyazaki aud Băile nu au dispărut complet din peisaj - tocmai au fost rescrise. La sfârșitul călătoriei mele, dezvoltatorul spa Junichi Kono îmi arată cu mândrie despre ultimul său proiect. La o oră în afara orașului, pe mica insulă Enoshima, lângă Kamakura, Enospa prezintă fiecare truc actualizat imaginabil: cascade interioare, băi cu hidromasaj, o cafenea cu produse alimentare sănătoase și un meniu de tratament în stil occidental creat de Sylvia Sepielli, care mi-a sugerat să fac o excursie de o zi pentru a vedea această variantă modernă a celei mai vechi teme de scăldat din Japonia. Enospa este un succes imens al cuplurilor, care poartă bikini cu imprimeu hawaiian și pantaloni scurți de surf pentru a se plimba în piscina în aer liber. Pe măsură ce se apropie apusul soarelui, vorbăria veselă cade brusc și pot auzi plutirea Pacificului pe pietrele de dedesubt. Capetele se întorc. În ultimul minut, Muntele Fuji face o apariție surpriză la orizont. Solemnitatea contemplării vulcanului sacru al Japoniei se disipează rapid în timpul spectacolului de sunet și lumină care urmează. Jeturile de apă acționate de computer și luminile cu laser colorate sunt aruncate pe măsură ce aburul sub presiune se ridică dramatic din orificiile ascunse. Mă simt ciudat transportat la un spectacol de podea din Vegas, dar toți ceilalți care se relaxează în piscina încălzită consideră că este o stropire mare.

Mergând în jur
Nou creat Colecție Ryokan de lux ( 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com ) poate face rezervări la numeroase hanuri de top din Japonia. Compania oferă, de asemenea, un serviciu gratuit de traducere, închirieri de telefoane mobile și transferuri de mașini și elicoptere. Organizația Națională de Turism din Japonia ( 212 / 757-5640; www.japantravelinfo.com ) poate ajuta, de asemenea, la organizarea itinerariilor.

UNDE SE RĂMÂNE
Ryokan tarifele includ micul dejun complet zilnic (Western la cerere) și cina.

Asaba
Duble de la 776 dolari. 3450-1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Enospa
2-1-6 Enoshima, oraș Fujisawa, Kanagawa; 81-466 / 290-688; www.enospa.jp

Gora Kadan
Se dublează de la 921 USD. 1300 Gora, Hakone, Kanagawa; 81-460 / 23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginyu
Duble de la 552 $. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Hiiragiya
Dublu de la 952 dolari. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kyoto; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Murata
Duble de la 950 $. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Niki Club
Duble de la 310 $. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi; 800 / 337-4685; www.designhotels.com

Yagyu-no-sho
Dubluri de la 764. $ 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

BALNEARE TOKYO
Dacă nu aveți timp să explorați un onsen , relaxați-vă la unul dintre aceste spa-uri hoteliere de top.

Four Seasons Tokyo la Marunouchi
Două săli de tratament, plus băi uimitoare în stil onsen în granit negru, atât în ​​saloanele pentru femei, cât și în cele pentru femei. Nu ratați o sesiune de shiatsu cu Kyoko Nakamura. Se dublează de la 552 USD. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800 / 819-5053 sau 81-3 / 5222-7222 www.fourseasons.com

Grand Hyatt Tokyo
Sesiunile încep cu o exfoliere a piciorului cu sare de mare în găleți de chiparos personalizate. Se dublează de la 485 USD. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800 / 233-1234 sau 81-3 / 4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

Park Hyatt Tokyo
Clubul din parc are tratamente faciale și terapii cu jet-lag Anne Sémonin. La etajul 47, vizitați sala de gimnastică și piscina cu vedere (într-o zi senină) la Muntele Fuji. Se dublează de la 512 USD. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800 / 233-1234 sau 81-3 / 5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Club pe parc

Ocupând etajele 45 și 47 ale Park Hyatt Tokyo, Club on the Park este un centru spa cu servicii complete, deschis exclusiv oaspeților hotelului și membrilor privați. Etajul 47 are un atrium de sticlă plin de lumină cu piscină, un studio de aerobic și ferestre din podea până în tavan care oferă vederi panoramice ale orașului. Două etaje mai jos, nivelul principal al spa-ului conține șapte săli de tratament înconjurate de jacuzzi, saune, piscine mici și dușuri la 360 de grade. Opțiunile de tratament variază de la tratamente faciale și hidroterapie Vichy la învelișuri minerale corporale și semnătura Tokyo Massage, care include o curățare a picioarelor cu pietre de pe Muntele Fuji.

Nagomi Spa & Fitness

O piscină de granit roșu de șapte metri, cu un jacuzzi iluminat, este punctul central al Nagomi Spa, situat la Grand Hyatt Tokyo din dealurile Roppongi. Creat de aclamata firmă de design Super Potato, centrul spa combină stilul contemporan cu elemente de la băile japoneze de modă veche. Podelele încorporează diferite păduri din întreaga lume, în timp ce pereții sunt construiți cu tradiționale tsuchikabe, un amestec de lut și paie. Nagomi are opt camere de tratament și o suită privată, care include paturi de tratament pentru două persoane și o cadă de înmuiere din granit. Opțiunile de tratament variază de la un tratament facial cu vitamina C la masaj ayurvedic și exfolieri corporale minerale.

Hotelul Four Seasons Tokyo la Marunouchi

Sloganul acestui hotel de lux rafinat lângă Ginza - cincizeci și șapte de camere la cincizeci și șapte de pași de gara Tokyo - este la fața locului (portarii de hoteluri se vor întâlni chiar cu oaspeții hotelului pe platforma Narita Express). Intimitatea sa garantează practic un serviciu personal, iar în stilul Four Seasons, personalul expert îi răsfață pe oaspeți fără să se înghesuie. Datorită locației importante a zgârie-nori și a ferestrelor din podea până în tavan, fiecare cameră are vedere, dar cele mai bune spații de cazare sunt cele cu vedere la gara principală a orașului - și eleganța și strălucirea shinkansens (trenuri glonț). Decorul este minimalist contemporan peste tot, accentuat de aranjamente florale orientale dramatice și de un amestec de țesături somptuoase. Nu ratați o baie în tradiționalul centru spa al hotelului onsen baie, un antrenament în centrul de fitness înalt sau un tur al pieței Tsukiji Fish din apropiere, unde un membru al personalului hotelului vă va însoți și vă va oferi sfaturi din interior. Acolo, la micul dejun, încercați cel mai proaspăt sushi din lume.

Spa Enospa Hotel

Hotelul Enospa

Yagyu-no-sho

Murata

Niki Club

Hakone Ginyu

Gora Kadan

Un mic dejun multicourse este servit de un însoțitor care poartă o tavă încărcată cu bucăți de păstrăv la grătar, tofu de sezon, supă miso și o varietate de ceaiuri. Așezați-vă la masa joasă și contemplați o vedere a grădinii îngrijite la acest venerabil ryokan Han.

Asaba