obține Faptele .

„Bine ați venit în cel mai bun loc de pe pământul lui Dumnezeu”, spune bărbatul aflat la volanul Oldsmobile-ului gri din 1985. Conducem pe un drum subțire care trece ușor peste iarbă dulce și mlaștină întunecată spre o boltă oțelică a oceanului. Crabberii rătăcesc mlaștina purpurie cu plase, iar pescarii pe bărci cu creveți - plasele lor se întind larg ca îngerii și apos; aripi - smulge crustacee perlate din râu. În timp ce ne uităm la ferestrele deschise, căptușeala plafonului mașinii flutură în briză și evanghelia se scurge din radio. La doar cinci minute de la turneul nostru din Insulele Mării Carolina de Sud, începem să credem că Rev.

Nu că există vreun motiv să ne îndoim de predicatorul baptist. La urma urmei, a fost conceput și hrănit în acest pământ obsedant, sălbatic și apos, la jumătatea distanței dintre Savannah și Charleston. Născut Joseph P. Bryant, a crescut vorbind engleza, dar a câștigat cursivitate în Geechee și Gullah - limbile străbunicilor sclavi care s-au chinuit pe insule & apos; plantații de orez - în copilărie. Acum, în calitate de reverend al Bisericii Baptiste a III-a din Macedonia din Burton (o suburbie a orașului Beaufort), el ține deseori predici în limbile sale dobândite. „Bunica mea era Gullah cu sânge plin, bunicul meu era irlandez și am luat-o pe Geechee din locuința din Beaufort”, spune Rev.

Related: Hoteluri în Charleston

Vorbește cu patru dintre noi care s-au înscris la Rev. The Step-On Gullah Tours - „Step-On” ca în, va „călca pe autobuzul tău” dacă ai nevoie de el. (În caz contrar, te poartă în Oldsmobile.) Sâmbătă, o zi bună pentru călărie cu Rev., deoarece își dă turneele rar duminica sau dacă cineva intră în conflict cu o nuntă sau înmormântare. Astăzi are o înmormântare după ieșirea noastră, motiv pentru care poartă o pălărie neagră și un post-bărbierit cu miros proaspăt.

Efectuarea de turnee locale nu a fost ideea sa, spune Rev. De fapt, el a început afacerea acum un an doar pentru că toată lumea i-a cerut în continuare să explice bogata și obscura cultură Gullah din Insulele Mării Carolina de Sud. Majoritatea clienților săi provin din Beaufort, Insulele Mării & apos; poartă. Adesea numit „un mic Charleston”, Beaufort are toată atracția acelui oraș, fără tot bulucul. Parcurgeți trotuarele din Beaufort și simțiți savurosul sudic, un echilibru care vine cu o frumusețe naturală intensă, o istorie colonială plină de culoare și un flux constant de bani. Mansele Marii Renașteri georgiene și grecești sunt spălate de alb pur, mușchi spaniol plânge din stejari, iar magnolii sunt plini de cântec de păsări.

Nu este surprinzător că realizatorii de la Hollywood îl adoră pe Beaufort. Casele și grădinile sale formale și limitele râului, mlaștinii sărate și cerului, atât de suprarealiste și cinematografice, au fost fundalul pentru filme de orice gen, de la Frigul cel mare la G.I. Jane . Oamenii de film adoră și Insulele Mării, care încep doar o scurtă plimbare cu podul de la Beaufort - dar nu ar putea fi mai puțin așa.

Simțim diferența instantaneu în timp ce călătorim cu Rev pe Insula Sfânta Helena, croind pe „drumul greu” cu două benzi (faceți acel „drum pavat” pentru Yankees în mașină). Strălucirile unui râu sudic moale, demult, trecut pe lângă ferestre: căsuțe din clapă care aruncă o privire din pădurea de pini, copii care se joacă în câmpuri de flori sălbatice, fermieri din Gullah care vând gulere și porumb din camioane. Piețele de fructe de mare de mărimea cutiei de chibrituri de pe marginea drumului promovează creveți „frontali”. Rev. se îndreaptă pe o cărare prăfuită de lut pentru a ne arăta una dintre Insulele Mării & apos; numeroase ferme familiale Gullah - fostele plantații de orez și bumbac pe care Gullah le lucrau ca sclavi, dobândite apoi după Războiul Civil. Ne oprim să discutăm cu oameni care recunosc Rev., dar nu suntem invitați să intrăm. (Singura modalitate de a vedea interiorul unei case de plantație este făcând un alt tur, Cap & Richard; ACE Basin Escapes, pe Râul Ashepoo până la plantația Bonnie Doone. Conacul de 10.000 de metri pătrați, construit în 1931, este o replică a casei georgiene originale, pe care generalul Sherman a ars-o la pământ în timpul marșului său din 1865 către mare.)

După Războiul Civil, Gullahii au fost abandonați în insulele aruncate în largul coastei Carolina, deoarece terenul era considerat lipsit de valoare. „Nu au existat poduri, iar țânțarii erau atât de groși încât te-ar putea duce”, spune Rev. Acela abandon și secolul de izolare care au urmat au păstrat limba, cultura și modul de viață cotidian al Gullah. Familiile trăiesc de generații în aceeași fermă, își cultivă mult din propria hrană, culeg iarba dulce pentru a face coșuri și participă la casele de laudă cu o cameră ale strămoșilor lor sclavi, unde imnurile sunt armonizate în Gullah și Geechee. Potrivit Rev., Geechee „este ceea ce vorbesc tipurile menționate - locuitorii continentului din Beaufort și Charleston -, în timp ce Gullah este vorbit de oamenii de origine africană care trăiesc pe insulele Mării”. Cu toate acestea, lingviștii consideră că Gullah și Geechee sunt două nume pentru același dialect - care sună pentru urechea neinstruită ca patoisul insulei, condimentat cu engleză din epoca colonială.

Gullah , spune Rev., vine dintr-o limbă vest-africană și înseamnă „un popor binecuvântat de Dumnezeu”. Elayne Scott, coproprietar al galeriei Red Piano Too din St. Helena, crede că sunt. Când nativul din Virginia a ajuns în Insulele Mării în urmă cu 25 de ani, a fost „uimită de bogăția artei Gullah”. A fost la fel de uimită că acești artiști autodidacti nu erau mai cunoscuți. În anii șaizeci, Martin Luther King Jr. i-a adus în atenția publicului, făcând campanie pentru drepturile lor la Penn Center St. Helena. Acest loc de adunare culturală a fost fondat în 1862 de către quakerii dornici de a educa sclavii africani eliberați. Cabanele sale din lemn alb sunt îmbrățișate de brațele fantomatice ale stejarilor monștri vii. „Teren sacru”, proclamă Rev., arătând spre o cabană de pădure construită ca ascunzătoare pentru King după ce a primit amenințări cu moartea. (A fost asasinat înainte de a putea rămâne acolo.)

Scott, care a deschis Red Piano Too în 1992, spune că Penn Center este încă sângele comunității Gullah, locul pentru nunți și retrageri bisericești. Este, de asemenea, locul în care tinerii artiști învață cum să-și reproducă împrejurimile. O mare parte din arta convingătoare din galeria lui Scott reflectă splendoarea Insulelor Mării, în special umbra ferestrelor și picturile murale din tablă ale regretatului Sam Doyle. Portretele sale de personaje locale - un medic voodoo, lideri spirituali, prostituate - au fost pictate în curtea sa de pe Sfânta Elena. Găsind pânza dificil de găsit, Doyle a lucrat pe orice suprafață ar putea salva. Acum picturile sale murale din tablă comandă până la 20.000 de dolari fiecare și sunt vândute alături de cărțile gigantului literar Pat Conroy.

Conroy, autorul Marele Santini , Prințul Mareelor și, mai recent, Muzică de plajă , a trăit în Insulele Mării în adolescență și a predat ulterior la liceul Beaufort. Proza sa minează misterele acestor insule, evocând senzații care nu se găsesc nicăieri altundeva. În Prințul Mareelor , scrie: „Respiră adânc și tu. . . amintiți-vă acel miros pentru tot restul vieții voastre, aroma îndrăzneață și fecundă a mlaștinii de maree, rafinată și senzuală, mirosul sudic în căldură, un miros de lapte nou, material seminal și vin vărsat, totul parfumat cu apă de mare.

În aceste zile, Conroy scrie din casa sa de pe plajă de pe insula Fripp, un refugiu puțin cunoscut care se îndepărtează de capătul lanțului insular. Dezvoltată pentru prima dată în 1961 cu o mână de căsuțe, comunitatea insulei Fripp a absolvit o stațiune de golf și tenis, cu sute de case la prețuri ridicate și câteva taverne clubby pe tee. Localnicii spun că Conroy evită aglomerația cluburilor, preferând plimbări solitare pe plajă. Dar cu siguranță nu poate să nu observe când echipele de producție de la Hollywood filmează pe insule - mai ales atunci când filmează versiunile filmului cărților sale.

În 1990, Barbra Streisand și Nick Nolte au apărut la film Prințul Mareelor , care a fost o mare afacere în Insulele Mării. De atunci, vedetele de la Hollywood au venit aici pentru muncă și pentru joacă, iar puțini insulari le fac probleme. De fapt, când Forrest Gump a fost împușcat pe Sfânta Elena, Insula Vânătorii și Insula Fripp, cea mai mare bârfă care se învârtea în jur a fost că Tom Hanks a mâncat un burger de creveți. Mai exact, unul dintre burgerii de creveți ai lui Hilda Gay Upton.

De 23 de ani, Upton și soțul ei, Bob, servesc burgeri de creveți, cartofi prăjiți și ceai dulce la Cabana Shrimp din Sfânta Elena. Cheia burgerului este, numărul unu, folosind creveți tocmai capturați de la Gay Fish Co. (deținută de Hilda și frații ei). Și, numărul doi, făcându-i așa cum au pescarii locali de ani de zile - care este „să bată creveții cu fundul unei sticle de Coca-Cola”, spune Hilda.

În loc să se oprească pentru creveții lui Hilda, Rev ne duce la Gullah Grub Café pentru gătit tradițional Gullah - pui la grătar, verdeață, plăcintă cu cartofi dulci. Cabana de tablă se află în „centrul orașului” Sf. Elena, o intersecție cu trei căi, chiar lângă Royal Frogmore Inn. Cineva spune că se simte ca și când am reveni în anii 1950. Dar odată ce Rev. ne arată pietrele de temelie ale proprietarilor de plantații dinainte de Războiul Civil, peste drum de mormintele nemarcate ale sclavilor Gullah, ne dăm seama că seamănă mai degrabă cu cele din 1850.

În majoritatea sudului, cultura africană a pierit împreună cu sclavii. Dar în Insulele Mării a fost păstrat puternic în viață de femei precum Marquetta L. Goodwine, sancționată „regina Gullah” de Națiunile Unite. „A vorbit chiar înainte de ONU la Geneva”, spune Rev. Regina Quet, așa cum este cunoscută local, călătorește în țară, răspândindu-și dragostea față de viața lui Gullah prin efectuarea a ceea ce numește prezentări „histo-muzicale” atât în ​​engleză, cât și în Gullah.

O altă femeie, Natalie Daise, împărtășește arta și cultura Gullah prin intermediul atelierului doamnei Natalie pe Sfânta Elena. Pânză de pânză cu model Batik, iar podelele galeriei și studiourilor sunt vopsite în albastru deschis și decorate cu broaște țestoase și pești. Rafturile conțin lumânări făcute local, rame țesute din fibre de banane și ananas, bastoane africane de ploaie și didgeridoo-uri australiene. În camera din spate, Daise le arată copiilor cum să facă brățări folosind cristale și margele din ceramică africană - tipice unei scene de la ea Insula Gullah Gullah spectacol pe Nickelodeon, care și-a încheiat rulajul anul trecut.

Dar susținătorii culturii precum Daise și Goodwine s-ar putea să nu fie de ajuns pentru a păstra Insulele Mării, spune Hurriyah Asar, proprietarul No Pork Café. De când nativul din Georgia s-a mutat în Sfânta Elena acum șase ani, 30% din insulă a fost vândută. „Dezvoltatorii vin cu numerar, deci nici măcar nu trebuie să aibă de-a face cu băncile”, spune ea. „Mulți oameni sunt în negare, pentru că pământul a fost în aceleași familii de generații. Dar simt frica. Asar adaugă că, la un moment dat, poate fi presată să „caute o retragere din această retragere”. Între timp, cafeneaua ei cu alimente naturale și galeria africană înfloresc în Sfânta Elena. Călătorii amuzați de acest nume („nu există carne de porc” în meniu) găsesc creole de creveți, friptură de nucă, supă de okra și pumn de hibiscus din tăieturi, flori uscate, mentă, sirop de arțar și suc de lime proaspăt stors. După prânz, pot răsfoi coșuri, tobe și rochii țesute din Senegal, Ghana și Nigeria sau pot răsfoi cărți despre culturile africane și ale celorlalte lumi din Muzeul Bibliotecii Universale Afrikan, de 3.000 de volume.

De la cafenea, este o plimbare ușoară până la casa Ibile Indigo, unde ucenicul din Nigeria, Adesola Falade, încălzește ceara pentru batiks într-o tigaie electrică. Tradiţional , pronunțat „ ee „be-lay”, este un termen yoruba pentru „cei care sunt mesagerii strămoșilor noștri”. Mesajele de aici răsună din imagini complicate ale vieții satului african - anotimpuri și recolte, nașteri și decese - descrise pe țesături strălucitoare, abajururi și covoare.

În fereastra din față a studioului și a galeriei, porumbeii albi cocoșează în interiorul unei cuști, în timp ce directorul artistic al lui Ibile, Arianne King Comer, explică modul în care modelele de coloranți sunt create prin topirea totul, de la perii de mătură la penele de pui. King Comer își poartă părul în dreadlocks și are benzi sculptate pe degetele colorate în albastru de vopsea. Toată dimineața a fost la un liceu predând arta indigo, la fel ca la Ibile. Crescut în Virginia, King Comer s-a mutat la Detroit în 1974 și a predat arte tehnice. În 1992, Națiunile Unite i-au acordat o subvenție pentru a studia tradiția vopsirii indigo din Nigeria.

Acel pelerinaj de trei luni a transformat opera lui King Comer - și viața ei. În Nigeria, i s-a amintit de o docudramă PBS pe care o văzuse numită Fiicele prafului , care înfățișa Insulele Mării & apos; trecut prolific indigo-în creștere. Mai puțin de doi ani mai târziu, s-a mutat la Sfânta Elena și a început să lucreze cu fermierii pentru a reînvia industria. Ea a adus vopsitori nigerieni pentru a le preda abilitățile antice. Și a început să primească apeluri de la Gap; au vrut să-i cumpere desenele eterice ca schițe pentru propriile țesături. Din 1994, ea a furnizat imaginii Gap pentru tricouri, fuste și imprimeuri de cravată. Și în ultimul an ea a creat 50 de modele pentru Mavi Jeans, o casă de design turcească care a ajuns recent pe piețele americane de vârf.

King Comer atribuie împrejurimile sale Insulele Mării cu hrănirea creativității ei. De fapt, ea și-a ales studioul din 1940 pentru apropierea de „terenul sacru” despre care vorbește Rev la Penn Center. „Penn avea această putere”, își amintește ea de prima dată în zonă. „M-am uitat la acei bătrâni stejari vii și m-am gândit: oriunde are această magie, pot trăi tot restul vieții mele”.

Pe scaunul din spate încăpător al Oldsmobile al Rev., trei dintre noi visăm la ce ar fi să te mute în Insulele Mării. Un cuplu din New Jersey își imaginează ierni mai calde, fructe de mare mai proaspete și un mod de viață mai lent și mai amabil înrădăcinat în istoria americană și legat de maree. Îl imaginez pe Pat Conroy, prințul original al mareelor, scriind din pridvorul său ecranat cu nimic altceva decât mlaștină și cerul sudic care se întinde până la infinit. Rev. chicotește și ne asigură că nu suntem primii care ne simțim așa despre patria sa. „Turiștii sunt atât de îndrăgiți de simplitatea acestui loc”, spune el, „încât își schimbă uneori adresa”.

FAPTELE
Carolina de Sud

Beaufort este punctul de acces la Insulele Mării, dar vizitatorii zboară în general în Savannah sau Charleston, apoi merg cu mașina de la oricare aeroport. Aproape fiecare hotel și restaurant este o valoare bună aici și, cu o hartă și un decapotabil, puteți naviga cu ușurință în regiune.

RESORTURI ȘI BARURI
Hanul Craven Street 1103 Craven St., Beaufort; 888 / 522-0250 sau 843 / 522-1668, fax 843 / 522-9975; www.cravenstreetinn.com ; dublează de la 125 USD. Această casă victoriană din 1870 strălucește cu podele din pin-inimă, mulaje complicate și lenjerie de pat luxoasă. Micul dejun, servit pe verandă, este indulgent (ouă Benedict, vafe de pecan); după-amiaza, ceaiul așteaptă în salonul plin de antichități.
Hanul Cuthbert House 1203 Bay St., Beaufort; 800 / 327-9275 sau 843 / 521-1315, fax 843 / 521-1314; www.cuthberthouseinn.com ; dublează de la 145 USD. Candelabre venețiene, grăsimi de brânză pentru micul dejun și cele mai confortabile camere din jur - acest conac din secolul al XVIII-lea are totul.
Casa Beaulieu 3 Sheffield Court, Insula Cat; telefon și fax 843 / 770-0303; www.beaulieuhouse.com ; dublează de la 125 USD. O pensiune aerisită, primitoare, în vârstă de doi ani, cu o locație perfectă pentru cărți poștale pe Chowan Creek.
Stațiunea Insula Fripp 1A Tarpon Blvd., Insula Fripp; 800 / 845-4100 sau 843 / 838-3535, fax 843 / 838-9079; www.frippislandresort.com ; dublează de la 125 USD. Fripp, cel mai exclusivist din Insulele Mării (ca de altfel, doar rezidenții și oaspeții trec de poartă), este o comunitate de cluburi de țară în care mulțimea preppy continentală se duce să se relaxeze.

BUTICI ȘI GALERII
Pian roșu prea Galeria de artă 870 Sea Island Pkwy., Insula Sf. Elena; 843 / 838-2241.
Atelierul doamnei Natalie 802 Sea Island Pkwy., Insula Sf. Elena; 843 / 838-4446.
Casa Ibile Indigo 869 Sea Island Pkwy., Insula Sf. Elena; 843 / 838-3884. Juxtapunere 720 Bay St., Beaufort; 843 / 521-1415. Cel mai tare butic din Beaufort afișează saci cu mărgele rafinate din India, CD-urile Putumayo și casele de păsări cu acoperiș de cupru, fabricate din dulapuri de bucătărie.

RESTAURANTE
Cabana creveților 1929 Sea Island Pkwy., Insula Sf. Elena; 843 / 838-2962; prânz pentru două $ 20.
Gullah Grub Cafe 8 77 Sea Island Pkwy., Insula Sf. Elena; 843 / 838-3841; prânz pentru două $ 20.
Fără cafea de porc 847 Sea Island Pkwy., Insula Sf. Elena; 843 / 838-4379; prânz pentru doi $ 25.
Hanul Beaufort 809 Port Republic St., Beaufort; 843 / 521-9000; cina pentru doi $ 70. Vinuri minunate și bucătărie ridicată prezentate într-o cameră cu draperii de catifea și pereți de mahon sculptat.
Bistro 205 205 West St., Beaufort; 843 / 524-4994; cina pentru doi $ 64. Mergeți vinerea, când muzicienii cântă în timp ce mesenii se răsfățează cu tonul ars sau cu vițel în crustă de pecan peste lingou de pesto cu spanac.

PARCURI ȘI MALȚURI
Parcul de stat Hunting Island 2555 Sea Island Pkwy., Island de vânătoare; 843 / 838-2011. Învață să crabi ca un insular de mare la întâlnirea săptămânală a crabului din parc (cu plase și momeală furnizate). Parcul, 5.000 de acri de mlaștină și pin, are, de asemenea, excursii cu caiac ghidate și excursii la farul său din 1889.
Ferma Kayak 1289 Insula Mării Pkwy., Insula Sf. Elena; 843 / 838-2008. Ghizii conduc grupurile de caiac prin mlaștina de maree până la estuarele pline de creveți și insulele îndepărtate albe cu egrete înzăpezite.

TURURI
Rev.'s Step-On Gullah Tours 843 / 838-3185; 20 USD de persoană pentru un tur de trei ore pe Insulele Mării.
Capul lui Richard ACE Basin Escapes 843 / 766-9664; 65 USD pentru croaziera de o jumătate de zi, inclusiv prânzul. Richard Martin, originar din țările joase, își manevrează schiff-ul de 19 picioare pe lângă peisaje bogate în animale sălbatice și foste ferme de orez, inclusiv plantația Bonnie Doone reconstruită.