Prima mea zi înapoi în Hobart, Tasmania, știam de unde trebuie să încep. După ce am făcut check-in la hotelul meu, am mers pe jos până la Battery Point, cartierul vechi al marinarilor. Chiar dacă vizitați pentru prima dată, aura de descurajare maritimă vă va lovi ca un drog proustian. Pentru mine, întorcându-mă 10 ani mai târziu, efectul a fost dublat. Era începutul lunii iunie, iar cartierul era liniștit, spălat în lumina palidă a iernii australiene. Cabanele pescarilor și comercianții casele de-a lungul șerpuitelor benzi din secolul al XIX-lea se simțeau văduve. La brutăria Jackman & McRoss, un produs primar, dar somptuos, de bază, mi-am amintit cu drag, un mic cerc de femei în vârstă bârfeau liniștit în colț. Mi-au amintit de vechea zicală conform căreia cetățenii comunității din afara Marii Britanii sunt „mai britanici decât britanici”, reamintindu-mi că, în Battery Point, nu ar trebui să ridicați vocea de teamă să nu treziți morții.

Tasmania - o insulă în largul coastei de sud-est a Australiei, la puțin mai mult de o oră de zbor de la Melbourne - atârnă de marginea pământului. Și Battery Point se simte ca și cum ar fi atârnat de marginea Tasmaniei. Vânturile curate și îndrăznețe care vă bufetează în timp ce mergeți de-a lungul debarcaderului suflă tot drumul din Antarctica, la aproximativ 1.700 de mile spre sud. Dacă ascultați, puteți surprinde melodia inferioară a istoriei Tasmaniei. Aceeași severitate bătută de vânt și îndepărtarea totală pe care am găsit-o atât de pitorească a inspirat Imperiul Britanic, la începutul secolului al XIX-lea, să stabilească aici o colonie penală. Peste 75.000 de condamnați au fost trimiși în ceea ce era atunci cunoscut sub numele de Ținutul lui Van Diemen, unde majoritatea erau recrutați în muncă grea. La sosire, William Smith O, Brien, un prizonier politic irlandez, i-a scris soției: „Găsirea unei închisori într-unul dintre cele mai frumoase locuri formate de mâna Naturii într-una dintre cele mai solitare solitudini creează o respingere a sentimentelor pe care nu le pot descrie.' O barcă de raci în largul coastei Hazards, un lanț montan din Parcul Național Freycinet. Sean Fennessy

Astăzi Hobart este curățat și îngrijit, un oraș port frumos numit, răspândit sub Muntele Wellington de-a lungul poalelor care coboară spre râul Derwent. Pe malul apei principal, cu vedere la golful Sullivans, la nord de Battery Point, există semne de dezvoltare - și reamenajare - peste tot. Debarcaderurile și drumurile sunt consolidate într-o piață publică încuiată de apă, aglomerată de restaurante și flancată de două hoteluri de lux. Cafenelele din zonă pregătesc albi plati cu aceeași reverență sacramentală ca în Melbourne, cel mai obsedat oraș din Anglosfera. Turiști bine-veniți ajung în masă din China, iar un mogul din Singapore a cumpărat recent bunuri imobiliare comerciale de-a lungul malului apei, posibil pentru a construi un turn înalt de zeci de etaje.

Odată cu accelerarea ritmului de dezvoltare, „Tassie”, așa cum o numesc localnicii, ar putea ajunge în curând din urmă cu rivali turistici mai sofisticați, precum Queensland. Aceasta este o perspectivă dulce-amăruie pentru cei care văd farmecele Tasmaniei ca fiind fragile și legate în istoria dezastruoasă a insulei, statutul său peren ca backwater australian. Pentru continent, numele Tasmania a fost în mod tradițional o scuză pentru o înfrângere crudă; ca destinație, a evocat escapade pentru camper-van sau hippies cu rucsacuri. Dar tasmanienii au știut întotdeauna că au ceva prețios și au avut încredere că lumea va afla în cele din urmă. Când am vizitat acum un deceniu, vinurile Tasmaniei, în special soiurile cu climat rece precum Pinot Noir și Chardonnay, câștigau recunoaștere internațională. Bucătari serioși și mese rafinate au devenit conștienți de abilitatea extraordinară a insulei, datorită microclimatelor sale diverse, de a cultiva orice și de a-l cultiva bine, de la fructe de piatră și fructe de pădure la avocado și nuci.

Este important să înțelegem cât de puțin probabil pare chiar aici un modest facsimil al unei revoluții alimentare în stil Alice Waters. „Când am sosit pentru prima oară acum 30 de ani, atitudinea a fost atât de negativă”, și-a amintit Tony Scherer, un fermier de origine americană care deține proprietăți în Coal River Valley, chiar la nord de Hobart. Am băut cu Scherer și soția sa, Joyce Johnston, asistentă socială, la Glass House, o structură mod pe un debarcader plutitor cu vedere la Sullivans Cove.
iar munții de dincolo. Are o bară de cupru cu rafturi iluminate din spate și oferă o varietate de farfurii comune în stil tapas și cocktailuri de designer. Alcoolul tasmanian, în special whisky-ul, era întunecat și sărat, iar priveliștile apei, schimbându-se în lumină, erau fascinante.

La prima mea vizită, Scherer remarcase că Tasmania ar putea deveni cel mai sensibil barometru al schimbării planetei din secolul XXI. „Singura întrebare”, a spus el, „este cea care ne va transforma mai întâi - încălzirea globală sau capitalul global”. În aceste zile, mi-a spus Johnston, Tasmania devine „noua Islandă” - următoarea destinație fierbinte pentru cei care stabilesc tendințele la nivel mondial. Dolarii lor pentru turiști sunt bineveniți, deoarece, din punct de vedere istoric, Tasmania a avut cel mai mare procent din Australia de beneficiari de ajutor guvernamental. Și totuși dulceaţă din Tasmania, a spus Scherer, vine din faptul că nu a fost încă coaptă.

Istoria Tasmaniei este legată de încercările stângace ale civilizației de a se împinge peisajul natural, de la colonia penală originală la preocupările de exploatare forestieră, industriile extractive și fermele piscicole mamut care riscă acum să polueze apele faimoase curate. În urmă cu zece ani, toată lumea pe care am cunoscut-o în industria hotelieră era îngrijorată de faptul că ceea ce construiseră ar putea fi pus în pericol de o gigantică fabrică de celuloză care va fi propusă atunci. Fabrica nu a fost niciodată construită, dar acum tasmanienii se confruntă cu o nouă amenințare neașteptată: popularitatea. Ceea ce iubesc tasmanienii despre Tasmania ar putea fi compromis prin vânzarea cu amănuntul către străini? Ar putea sufletul insulei să fie distrus de șeminee cu gaz, zâmbete forțate, canapele de catifea, autobuze de turism?

În Hobart, am stat la periferia orașului la Islington, un hotel de tip boutique într-un conac în stil Regency, de lungă durată doar săpăturile de cinci stele ale orașului. Deși este mai sofisticat decât mine, nimic spus sau făcut de personalul amabil nu mi-a amintit de acest fapt. Am petrecut una dintre cele mai fericite ore din viața mea în fața unui șemineu cu lemne din atriul de sticlă, citind un roman Anne Enright și mâncând stridii comode pline de pe o tavă. Parcă aș fi fost acasă și plecat deodată.

Concurența mai tânără din Islington este pe malul apei. Henry Jones, găzduit într-o fabrică veche de gemuri, este un hotel încântător de chic, care nu ar arăta din loc în Sydney sau Londra. Mai departe, pe același debarcader, poți găsi sora ei tocmai terminată, Macq 01, o magazie elegantă de chiparos și sticlă. Când am vizitat sediul, mi s-a spus că hotelul a angajat o echipă de „povestitori”, care sunt la dispoziție pentru a relata, la cerere, unele aspecte ale istoriei întunecate a Tasmaniei. Fiecare dintre cele 114 camere poartă numele unui erou colorat (sau necinstit) din trecutul Tasmaniei. Lounge-ul nu este doar un lounge, este un „nucleu de povestire”, iar barul nu este doar un bar, este și Story Bar, decorat cu reeditări ale ziarelor vechi.

În ciuda tuturor acestui filigran kitsch, Macq 01 este o facilitate superbă. Camerele sale de pe malul apei plutesc ca niște cuiburi de corbie peste Sullivans Cove, cu terase cu vedere spre Muntele Wellington. Proprietarul său operează, de asemenea, Saffire, în vârstă de șapte ani, o cabană superdeluxe la nord-est de Hobart, în peninsula Freycinet. M-am dus acolo câteva zile mai târziu și am constatat că, în felul său subtil, Saffire este la fel de mult despre povestiri ca fratele său mai mic din Hobart. De la stânga: holul de la Saffire, o stațiune de lux din Peninsula Freycinet din Tasmania; Stâncile pictate, o întindere de gresie modelată care se întinde de-a lungul coastei insulei Maria. Sean Fennessy

Construit la periferia Parcului Național Freycinet, Saffire este o structură plină, în creștere, concepută pentru a arăta, de la distanță,
ca o stingray uriașă. Lemnul oprit și sticla cu reflectivitate redusă permit clădirii să se amestece cu pădurea din jur de eucalipt. În cabana principală, ferestre falnice încadrează Hazards, un lanț muntos ale cărui patru vârfuri principale schimbă continuu tenul în lumina schimbătoare. Totul despre Saffire este până la capăt, dar ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a fost personalul său atent și cât de repede au descoperit că tot ce voiam să fac era să mă uit la munți și să dispar într-un whisky tasmanian
și un broșat. Între ele, m-au hrănit ca un monarh iubit.

Toată lumea de la Saffire, de la ghidul de traseu cu coadă de cal până la purtătorul de cuvânt al butoniilor, părea ghidat de același principiu ca acel cerc de bârfe pe care l-am observat la brutăria din Hobart: Respectă morții. Mi-ar spune povești care ar putea părea la început scrise, dar dacă aș împinge puțin, aș considera că sentimentul era autentic, cel mai probabil pentru că persoana care o exprimă era un Tasmanian nativ.

Într-o după-amiază, Paul Jack, ghidul traseului, m-a luat pe o cărare amplasată între Muntele Amos și Muntele Mayson, trecând pe lângă gingiile de mentă și tufișurile albe de kunzea care degajau aroma mierii caramelizate. Am ajuns la o vedere de deasupra golfului Wineglass, unde am putut privi în jos pe nisipul alb alat al țărmului și afară peste fața de stâncă devoniană erodată a Muntelui Freycinet. Wineglass Bay își primește numele nu numai din forma asemănătoare cu un calic, ci și pentru că odinioară a fost umplut cu sângele balenelor sacrificate. Este cel mai iconic peisaj din Tasmania. „Uleiul de balenă a declanșat economia tasmaniană”, a spus Jack. „În sfârșit deținem cine am fost, în loc să ne cerem scuze pentru asta”.

A început să discute cu o învățătură ușoară despre mijlocii aborigeni, grămezi de coajă lăsate în urmă de vânătorii-culegători în zorii epocii Holocenului. „Au numit munții zei dormind”, a spus el. „Nu se poate ocoli, Tasmania are un fundal spiritual. Al nostru este un peisaj volatil care are nevoie de foc pentru a se regenera. '

Cel mai mare motor din spatele creșterii turismului din Tasmania, potrivit tuturor celor cu care am vorbit, este MONA, Muzeul de Artă Veche și Nouă, care s-a deschis în 2011 la Hobart. „Ceea ce este unic la MONA este ceea ce este unic la Tasmania”, mi-a spus Mark Wilsdon, co-CEO al muzeului. A fost fondată de David Walsh, un miliardar tasmanian care și-a făcut avere ca jucător profesionist, pentru a găzdui colecția sa privată. Deși Walsh a cheltuit aproximativ 200 de milioane de dolari pe MONA, el a păstrat-o gratuit pentru tasmanieni. Se spune acum că va pompa 100 de milioane de dolari pe an în economia tasmaniană. Galeria principală de la MONA, Muzeul de artă veche și nouă, din Hobart. Sean Fennessy

Muzeul este întunecat, atât la propriu, cât și la figurat: galeria sa principală, sculptată dintr-o stâncă de gresie de lângă o vie istorică, prezintă o viziune curatorială macabră, comică, fixată pe sex, moarte și excremente. Pentru a ajunge acolo, călătorești spre interior, de la același debarcader care susține Glass House, la aproximativ 20 de minute pe râul Derwent pe un catamaran al cărui exterior este pictat cu un model de camuflaj și ale cărui interioare, precum cele ale unei vagoane de metrou din New York din generație acum, sunt acoperite
în graffiti. Bombele și etichetele se împerechează ciudat de bine cu un Riesling uscat de la cafeneaua de la bord.

Nu ajungi la un muzeu de artă, ci la un muzeu anti-artă. Dintr-o curte bătută de vânt ale cărei metereze privesc râul, coborâți pentru a găsi o colecție permanentă care conține lucrări de Chris Ofili, Anselm Kiefer și Damien Hirst. Experiența este dominată mai puțin de mărcile globale decât de, așa cum spune site-ul muzeului, „Lucruri pe care David le-a cumpărat când a fost beat” și lucrarea care „Enervează femeile noastre curatoare”. Poate că cea mai notorie piesă este Canalizare profesională, de artistul belgian Wim Delvoye, o serie de camere mecanice care imită procesul digestiv uman, rezultând, la capătul îndepărtat, poo.

Ceea ce am iubit cel mai mult la MONA a fost modul în care își insinuă farmecele sale de rău augur în viața orașului său gazdă. Într-o dimineață, am fost trezit la ziuă de cel mai ciudat sunet. Pentru prima dată, în calitate de călător, am fost nevoit să întreb un concierge: „Scuzați-mă, dar am auzit o zgomot incantator de voci feminine care reverberează prin oraș în zori?”

Răspunsul a fost „Da, domnule”. Auzisem Siren Song, o piesă sonoră de 28 de canale difuzată de la 450 de difuzoare montate pe diferite clădiri Hobart. Dronarea corală dens stratificată a sunat timp de șapte minute la răsărit și la apus, în fiecare zi timp de două săptămâni, ca un vestitor pentru festivalul de iarnă bine participat al MONA, Dark Mofo. Am găsit că localnicii sunt aproape jingoistici în mândria lor când a venit vorba de MONA. De nenumărate ori, am auzit: MONA este a noastră la fel de mult ca și Walsh & s; ne exprimă ciudățenia, îndepărtarea, ambivalența mohorâtă a istoriei noastre.

A noastra. Pentru Tasmania, aceasta nu este o mică descoperire.

După vizita mea la MONA, am ieșit la Rocky Top Farm, unde Tony Scherer s-a răspândit în Coal River Valley, unde Scherer mi-a făcut cunoștință cu bucătarul Luke Burgess. În 2010, Burgess a transformat un vechi garaj mecanic din Hobart - „250 de metri pătrați și un acoperiș de tablă”, mi-a spus el, „cu ferme deteriorate de incendiu” - într-un bar de vinuri și restaurant cu 46 de locuri numit Garagistes, care împărțise mese, nu a făcut rezervări și a prezentat prima listă de vinuri naturale din Australia. A urmat recunoașterea internațională, iar Tasmania a avut prima senzație culinară globală. Dar Garagistes a devenit rapid acel lucru de temut - a lucru - și turiștii s-au îngrămădit, grăbindu-se să încarce experiența pe Instagram. Oboseala proprietarului s-a instalat, iar Garagistes, deși a triumfat, s-a închis la sfârșitul contractului de închiriere pe cinci ani.

De atunci, Burgess a călătorit în toată lumea, gătind ocazional în timpul rezidențelor de bucătari sau la propriile ferestre pop-up. Dar el și Scherer împărtășesc o viziune.

'O grădină este o modalitate pentru mine de a ieși din bucătărie', a spus Burgess.

Scherer intră, arătând spre țara sa. „Joacă-ți mâna corect și poți să crești orice aici.” Duo-ul vrea să pună un restaurant chiar aici: o mică sală de mese cu vedere la ferma lui Scherer, lângă marginea estuarului din Golful Barilla.

Dacă își vor continua planul, cererea va fi cu siguranță acolo. „De fiecare dată când merg la Melbourne sau Sydney, singurul adjectiv pe care îl aud este Tasmanian, a spus Kim Seagram, proprietarul Stillwater, în Launceston, la 2 ore și jumătate la nord de Hobart. „Nu„ sud-australian. & Apos; Este „ Tasmanian scoici, & apos; sau „ Tasmanian stridii, & apos; sau „ Tasmanian spirite. & apos; „De la stânga: o barcă de pescuit la Constitution Dock, pe râul Derwent din portul Hobart; ou pocat pe dovleac prăjit la Sweetbrew, în Launceston. Sean Fennessy

Seagram a fost esențial pentru transformarea celui de-al doilea oraș din Launceston, Tasmania și este un evanghelist pentru puterea civică a gastronomiei sale. Anul trecut, ea a fondat un fermier & apos; și a contribuit la înființarea culturii nașterii de mâncare în Piața Sf. Georges, unde puteți găsi acum furnizori de orice, de la burgeri și crêpes până la turci kofte . Stillwater, care a fost deschis în 2000 într-o moară de făină frumos renovată din anii 1830, a fost primul restaurant Launceston, care a luat masa, oferind o abordare elegantă, dar jucăușă, a produselor locale din Tasmania. De la ultima mea vizită, a devenit, de asemenea, un hub comunitar, care servește micul dejun, prânzul și cina și s-a umplut toată ziua cu localnici plini de cafea, vesel.

La sud de Peninsula Freycinet, pe coasta de est a Tasmaniei, este un mic oraș numit Triabunna, de unde puteți prinde feribotul către Insula Maria. Maria (pronunțată cu un lung eu, ca în mar eu ah Carey) are forma unei clepsidre topite, cu capul nordic conectat la fundul sudic printr-un istm îngust și nisipos. În 1971, guvernul australian l-a înființat ca parc național. Lebedele negre și mai multe specii de marsupiale mici sunt omniprezente. Cu pădurile sale groase și zăvoarele de ferigi, Maria este acum un habitat pentru wombats obișnuiți, canguri de pădure și wallabii Bennett - specii pe cale de dispariție care au fost introduse de pe continent pentru a le asigura supraviețuirea.

Maria a fost odată acasă la stații de vânătoare de balene și penitenciare, dar acum nu este nimic, dacă nu chiar idilic. După debarcaderul de sosire se află silozurile de depozitare și cuptoarele prăbușite ale unei vechi fabrici de ciment, resturi dintr-o încercare de industrializare din secolul al XIX-lea. Mai departe, există o așezare mică, abandonată. Puțini oameni trăiesc pe insulă, dar oricine își poate rezerva o noapte la fosta clădire a condamnaților, care a fost refăcută ca o casă supraetajată modestă. O companie privată, Maria Island Walk, a construit două tabere mici din lemn și pânză lângă plajele goale cu nisip alb. De asemenea, închiriază casa Bernacchi, deținută de guvern, o căsuță simplă pentru plăci meteo, în spatele unui gard alb de pichete, cu o grădină de lavandă pe veranda sa mică. Este numit pentru un antreprenor italian care a venit la Maria cu visele de a construi un imperiu de mătase. „Dintr-un trecut brutal”, a spus Ian Johnstone, fondatorul și CEO al Maria Island Walk, „există o căutare a armoniei aici. Între oameni și între acei oameni și locul. Canguri forestieri care pasc pe Insula Maria. Sean Fennessy

Dacă ești norocos, îl găsești din când în când ca călător aceasta - un loc în care trecutul și prezentul, natura și cultura, o istorie a bucuriei și o moștenire a suferinței se echilibrează într-un punct de respect reciproc. am găsit aceasta pe Insula Maria, la Bernacchi și în timpul excursiilor
cu Maddy Davies și Paul Challen, cei doi ghizi care m-au găzduit în weekend, gătind mese strălucitoare simple și oferind o companie superbă în excursii de o zi pe vârfurile de dolerit ale insulei.

În ultima mea dimineață pe Maria, am ieșit la Skipping Ridge, deasupra Mării Tasman, să bem cafea și să vedem cum răsare soarele. Pe măsură ce o cuticulă subțire de lumină s-a spart peste o lungă linie de nori, Challen a spus: „Prima persoană care trece peste margine, vom primi un gard”.

„Dacă pun un gard”, a răspuns Davies, „nu mă mai întorc niciodată”.

Detalii: Ce să faci în Tasmania

Ajungem acolo

Zburați spre Hobart prin Brisbane, Melbourne sau Sydney.

Operator de turism

Big Five Tours & Expeditions : Ofertele din Tasmania ale acestei companii de încredere variază de la drumeții și plimbări pe peninsula Freycinet până la o plimbare de patru zile prin Insula Maria, unde puteți observa canguri și emu
într-unul dintre cele mai îndepărtate sanctuare ale vieții sălbatice din lume. 1 Excursii de 2 zile de la 12.950 USD.

Hoteluri

Henry Jones : Acest spațiu elegant, construit în interiorul uneia dintre cele mai vechi clădiri de depozite de pe debarcader, a devenit o parte integrantă a scenei înfloritoare a vieții de noapte din Hobart. dublează de la 215 dolari.

Casa Highfield : O moșie din epoca victoriană, cândva găzduită de renumitul politician colonial și cricketer William Henty, și-a găsit o viață nouă ca un tip boutique cu mic dejun cu vedere la Valea Tamar. Launceston; dublează de la 132 USD.

Islingtonul : Situată la o plimbare rapidă cu mașina de centrul orașului Hobart, această proprietate este plină de artă și antichități ciudate și are un atrium cu vitralii pentru luat masa și relaxare. dublează de la 369 USD.

Macq 01 : Această proprietate elegantă de 114 camere de pe Macquarie Wharf are vedere la Golful Sullivans și are un personal plin de cunoștințe despre istoria Tasmaniei. Nu ratați salonul circular de la primul etaj, care este construit în jurul unui șemineu deschis. dublează de la 315 USD.

Saffire : La câteva ore la nord-est de Hobart, în Parcul Național Freycinet, această proprietate-soră de la Macq 01 oferă vederi extraordinare asupra munților și pădurilor peninsulei. Golful Coles; dublează de la 1.650 USD.

Două Patru Două : La doar câțiva pași de centrul orașului Launceston, această colecție de apartamente elegante oferă o gamă largă de vinuri din Tasmania, pe care oaspeții le pot savura în timp ce grătați pe terasa privată. apartamente de la 160 USD.

Restaurante și cafenele

Bryher : O fereastră cu vitraliu, o cafea minunată și un meniu sezonier vă atrag atenția către această cafenea acasă. Launceston.

Casa de sticlă : Acest bar numit potrivit, încastrat în sticlă pe un debarcader plutitor, servește plăci comune, cum ar fi wallaby tartare. Cocktailurile sale prezintă perfect whisky-ul tasmanian. Hobart; farfurii mici 11 $ - 26 $.

Jackman și McRoss: Localnicii adoră această brutărie convivială, un dispozitiv de durată al scenei culinare a lui Hobart pentru micul dejun și produse de patiserie proaspete. 61-3-6223-3186.

Pigeon Hole Café & Bakery : Acest loc simplu și răcoros este o necesitate pentru cafea, produse de patiserie și mâncăruri confortabile, cum ar fi chiftelele de porc și fenicul. Hobart; intrări între 11 și 15 USD.

Apă plată : Pace pentru setul de mese rafinate Launceston. Lista de vinuri din Tasmania se împerechează cu un meniu derivat din ingrediente regionale precum Lenah wallaby și Flinders Island miel hrănit cu iarbă de sare. intrări 16 $ - 62 $.

Sweetbrew : Vino la acest favorit din Launceston pentru cafea specială, o gamă de produse de patiserie stelare și un meniu de brunch cu legume, cu oferte precum pâine prăjită de avocado cu ridichi murate și tofu la grătar. admitere 10-14 USD.

Templu : Acest paradis al meniului tablă este o minune culinară ambalată într-un spațiu de 20 de locuri pe o stradă din spate în Hobart. Vino la masa comună, stai pentru vinurile unice. intrări între 13 și 25 USD.

Muzeu

MONA : O plimbare rapidă cu feribotul pe râul Derwent de la Hobart îi aduce pe vizitatori în acest popular muzeu, care găzduiește o colecție privată de artă a unui miliardar excentric, care se transformă, la rândul său, ireverențială și grotescă. Berriedale.