Prima și ultima oară când am văzut-o pe Rihanna - în costum de baie, nu mai puțin - a fost la aeroport. Asemănarea ei se afla chiar în spatele cabinei vamale, agățată într-un loc rezervat de obicei liderilor guvernamentali.

Mă așteptasem să văd cea mai faimoasă fiică din Barbados de multe, multe ori pe parcursul șederii mele de o săptămână. Dar am descoperit rapid că localnicii nu sunt în mod special prinși în atracția Rihannei. Ei ar trebui să se concentreze mai degrabă asupra oamenilor și locurilor pe care restul lumii nu le-a descoperit deja.

Barbados a fost întotdeauna un pic anormal în Caraibe. Din punct de vedere geografic, această fostă colonie britanică este cea mai răsăriteană țară a regiunii, o insulă în formă de pară care iese în afară în sudul Atlanticului. (De fapt, este atât de departe spre est, încât este de obicei scutită de uragane.) Și, deși coasta de vest orientată spre Caraibe a fost de multă vreme populară pentru britanicii bine călcați care zboară spre polo, stațiunile de cinci stele și plajele curate, coasta de est orientată spre vânt, orientată spre vânt, este încă sălbatică și nepoluată. Atrage o mulțime boemă, internațională, de tipuri hippies și în aer liber, care vin nu numai pentru ritmul relaxat, ci și pentru surful spectaculos - ceva pe care puține insule din Caraibe îl pot pretinde. Pauzele din Barbados s-ar putea să nu fie la același nivel cu Coasta de Aur a Australiei, dar țara câștigă încet credite internaționale, dovadă fiind Barbados Surf Pro din primăvara trecută, primul turneu profesional organizat acolo. Am venit în acest paradis de surf subestimat pentru a petrece timp cu tatăl meu, Paul, un entuziast al valurilor care a încercat întotdeauna să mă atragă pe mine, un adorator reticent, la plajă.

Din punct de vedere cultural, Barbados produce valori aberante mândre: oamenii care doresc să-și construiască o viață pe insulă, totuși vor ca munca lor să fie recunoscută dincolo de o țară atât de mică încât, atunci când întrebi oamenii din ce cartier provin, ei îți vor oferi specificul stradă. Pictorul Sheena Rose este unul dintre aceste valori aberante. Cu ochelarii de declarație și părul în continuă schimbare, Rose arată ca cineva pe care l-ai vedea pe străzile din Brooklyn. „Mă consider Bajan Frida Kahlo”, mi-a spus ea când ne-am întâlnit la scurt timp după ce am aterizat pentru un prânz cu vedere la mare la hotelul Crane.

Barbados nu are o școală de artă. Nici nu există prea multă scenă de artă (majoritatea galeriilor se adresează turiștilor care doresc picturi cu apusuri) dincolo de Rose și de echipa ei de prieteni creativi. Și totuși Rose este o stea în creștere în lumea artei contemporane, a cărei lucrare a apărut la Bienala de la Veneția și la Royal Academy of Arts din Londra. Venus Williams o colectează. Rose a obținut un MAE de la Universitatea din Carolina de Nord din Greensboro, la care a urmat cu o bursă Fulbright. „Mă simt ca un străin acum, după Greensboro”, a spus ea, în timp ce ne duceam la micul ei studio. „Nu mă mai simt ca un Bajan plin.” Rose locuiește în continuare cu părinții ei într-un cartier de clasă mijlocie de case pastelate estompate de aerul sărat, nu departe de Bridgetown, capitala. Când am intrat pe ușă, Spectacolul Andy Griffith s-a jucat la televizorul mare din sufragerie, iar Rose s-a ghemuit să-i mângâie pe unul dintre cei trei câini. (Numele lor sunt Popcorn, Caramel și Candy.)

Apoi m-a dus în studioul ei - odată cu dormitorul fratelui ei - pentru a vedea Sweet Gossip, ultima sa serie de picturi. Femeile negre locale au fost desenate în contururi, fețele lor fiind marcate de pete de culoare pentru a arăta cum lumina le-a lovit pielea. Și ce culori aveau: trandafiri întunecați, albastru de ardezie, caramele întunecate, verde de măsline. Unele femei vorbeau la telefon, altele se lăsau în ipostaze clasice precum odaliscurile. Fundalurile și îmbrăcămintea, cu modelele lor geometrice strălucitoare, aminteau de batik-uri din Africa de Vest sau plăci marocane.

După ce am văzut și zguduit atât de mult picturile, încât mama lui Rose, Elaine, un catering, a început să râdă de mine, i-am spus lui Rose pe loc că trebuie să cumpăr una.

Mai târziu, mi-a venit o întrebare. - Este Barbadian sau Bajan? Este unul preferat de localnici?

- Nu chiar, răspunse Elaine.

- Poate că oamenii preferă Bajan, cred, a adăugat Rose. Mi-a folosit curiozitatea ca o scuză pentru a mă prezenta la fraze populare locale. „Există„ cheeseon ”, & apos; care este un fel de a spune: „Iisuse, & apos; și ‘cawblein, & apos; ceea ce este dacă ești surprins sau nu poți crede. '

Un șofer de taxi pe nume Valance m-a luat la domiciliul lui Rose și m-a dus cu mașina în orașul Bathsheba, epicentrul scenei de surf de pe coasta de est. Când am trecut pe lângă mahon, un far și un curcubeu, am primit un telefon de la tatăl meu, care mă întâlnea acolo și ajunsese cu o seară înainte.

- Acest loc îmi amintește Hawaii în anii șaptezeci, spuse el. Și știu pentru că am fost în Hawaii în anii șaptezeci. Am nevoie să iei o sticlă de rom Mount Gay XO. Scrieți toate acestea?

Am răspuns afirmativ.

„Nu știam că îmi place romul, dar lucrurile astea sunt uimitoare”, a spus el.

Eu și Valance ne-am oprit la un supermarket pentru a ridica ceva. Barbados este, la urma urmei, locul de naștere al romului, așa că știam că va fi bine, dar nu eram pregătit pentru elixirul fumuriu care este Mount Gay, cea mai veche marcă. Este probabil chiar mai delicios atunci când este amestecat cu suc de fructe de pasiune, amare și nucșoară într-un pumn, care este băutura de bun venit pe care Sea-U Guest House, din Bathsheba, o oferă vizitatorilor care sosesc. Așezat pe un deal cu vedere la coastă, este genul de mic mic dejun care atrage oaspeți aventuroși, relaxați, care nu se supun lipsei de room service și aer condiționat, deoarece sunt mai interesați să găsească cel mai bun spot de surf sau urmărind recomandarea unui mare instructor de yoga local.

„Am venit aici acum douăzeci de ani ca scriitor și am gândit: Ei bine, nu trebuie să mai călătoresc, - Mi-a spus Uschi Wetzels, proprietarul german al Sea-U. „Acest loc este delicios și îndepărtat și totuși nu atât de departe de civilizație.”

Stăteam în casa principală văruită, unde cele șase camere simple au scaune din ratan, romane Patricia Highsmith și paturi drapate cu plase de țânțari (despre care am aflat repede că nu erau în întregime decorative și, de fapt, total necesare). În seara aceea, Paul și cu mine ne-am așezat pe balconul nostru comun, cu vedere la mare, cu pumni de rom în mână.

- Ai navigat azi? Am întrebat.

'Nu. Aveam nevoie de o zi pentru a observa, răspunse el oarecum eliptic. Tatăl meu navighează de la adolescență și încă iese pe apă în fiecare săptămână în Santa Cruz, California, unde am crescut. Ca singurul său copil, am fost un adevărat eșec în departamentul în aer liber, petrecând excursii la Kauai plictisit în camerele hotelului citind surorile Brontë și dorindu-mă să fiu în nordul Angliei gri. De atunci mi-am revenit și am învățat să apreciez vacanțele tropicale, chiar dacă nu aveam intenția să mă urc pe o placă de surf pe aceasta.

Mai târziu, am mers pe drumul de la Sea-U la cină la De Garage Bar & Grill, o cafenea informală, în aer liber. Pe drum, ne-am întâlnit cu doi surferi locali numiți SeaCat și Biggie, care au discutat cu Paul despre formatorii lor preferați din San Diego. La restaurant, muzica soca a explodat, iar noi am comandat un lăcaș roșu întreg la grătar cu orez și mazăre pentru a-l împărtăși. Temperatura de afară a fost de 80 de grade perfectă, iar berile locale de la Bănci erau reci ca gheața, ceea ce a făcut ca peștele să aibă un gust mult mai bun. Desertul a fost o bucată comună de tort de brânză cu aromă de piña-colada pe care l-am devorat în 90 de secunde.

A doua zi dimineață, am băut cafea pe verandă ca să mă lupt cu mahmureala în timp ce priveam o familie de maimuțe verzi sărind din copac în copac. Am coborât dealul de la Sea-U până la plajă, care, din fericire, a durat toate cele cinci minute, oprindu-mă să-i fac salut lui Valance, care mergea cu mașina în taxi. În partea de jos a dealului era drumul principal - singurul drum - cu case pe plajă și colibe de rom pe o parte și coasta pe de altă parte. Plaja a continuat câteva mile și a fost presărată cu bolovani masivi de calcar care o separau în secțiuni mai mici și locuri de surf, fiecare cu numele său. Soup Bowl, cea mai faimoasă pauză, este unul dintre valurile preferate ale lui Kelly Slater din lume.

- Ai văzut un tip american înalt, alb, navigând? Am întrebat un trecător. Nu avea. Renunțând la căutarea tatălui meu, m-am oprit la Parlor, o plajă cu bazine de maree de dimensiunile unor piscine mici, unde o mulțime eclectică - un cuplu tânăr cu un copil, un echipaj de fete adolescente, un grup de femei de vârstă mijlocie - a fost îmbibându-se în apele turcoaz pentru a obține puțină ușurare de la căldură. Cu toții am urmărit un bărbat care pescuia calmar și apoi l-am înveselit pe câinele cuiva care se scufundase în apă.

În cele din urmă l-am găsit pe Paul și l-am prins la masa de prânz la Sea Side Bar, o cabană clasică a insulei pe care localnicii o frecventează pentru a auzi meciuri de cricket la radio și mânca un sandviș mahi-mahi rău, greu pentru captivant, doar destul de picant -sos de ardei care este mai omniprezent pe insulă decât ketchup. Paul m-a completat în călătoria sa la Bath Beach, cam
o jumătate de oră spre sud, cu Jason Cole, care deține Paddle Barbados, unul dintre cei mai populari echipamente de surf din insulă. „Soup Bowl era vântos dimineața, așa că am coborât pe coastă, unde valurile erau până la talie”, mi-a spus Paul. „Există arici de mare și pești-leu, așa că trebuie să fii atent.”

Într-o zi, la Soup Bowl, Paul și cu mine am dat de Chelsea Tuach și de mama ei, Margot. Tuach este un accesoriu de pe coasta de est. Clasat pe locul 23 în lume în domeniul surfingului profesional pentru femei, Tuach este a treia generație de Bajan. Are 22 de ani, dar arată mult mai tânără în bretele și pantaloni scurți. „Aici afară este un pic din toată lumea navigând, într-adevăr”, a spus ea cu accentul ei slab, aproape irlandez. „Bătrâni ca Șarpele care coboară pentru umflături mari, generația mea care iese în fiecare zi, părinții învățându-și copiii să navigheze”.

În timp ce Tuach ieșea în apă, ne-am așezat pe bănci ridicate sub un semn pe care scria „Da spot”. Paul a explicat ordinul bizantin și complet nerostit care determină ce surfer primește ce val. „Este primul care a fost acolo, dar în același timp, surferul local și cel mai bun surfer sunt pe primul loc.” Atât ca local, cât și ca profesionist, Tuach va primi întotdeauna prioritate. Am privit-o cum a prins un val și Paul a povestit: „Chelsea sus. Boom! Pe buze. Un moment senin a trecut între noi. „Cine știa că aș sta vreodată să mă uit la surfing cu tine?” Am întrebat. Tatăl meu a râs și m-a bătut în cap. 'Te iubesc.'

Seninătatea tată-fiică a durat până a doua zi, când a trebuit să conducem împreună. Părăseam coasta de est spre vest, sălbăticia pentru cei mai așteptați și făceam o oră drum rutier noi înșine într-un jeep Suzuki închiriat cu acoperiș de pânză. În Barbados, care face parte din Commonwealth-ul britanic, conducerea se face pe stânga. Când Paul se îndepărta de autostrada îngustă pentru a evita mașinile să vină în cealaltă direcție, ochii mei au sărit la șanțul de 4 metri adâncime, la doar câțiva centimetri distanță de vehiculul nostru - Eram îngrozit că jeep-ul urma să se rostogolească.

Interiorul insulei poate fi uscat în comparație cu coasta jungly estică. Am trecut pe lângă case mici, decolorate și câmpuri aparent nesfârșite de trestie de zahăr, până am ajuns la Grădinile Hunte. Ceea ce părea a fi doar o altă atracție turistică sa dovedit a fi o oază luxuriantă (și o ușurare binevenită de tensiunea dintre noi). Horticultorul Bajan Anthony Hunte a cumpărat această fostă plantație de zahăr, care datează din secolul al XVII-lea, în 1990; el a deschis-o ca una dintre cele mai improbabile grădini publice din lume în urmă cu 10 ani.

„Acesta este paradisul”, i-am strigat lui Paul în timp ce parcam pe marginea drumului și coborâm scările pentru a vedea acest loc incredibil în mijlocul pădurii tropicale. În fața noastră s-a întins o grădină tropicală deasupra vârfului, construită într-o groapă de 150 de metri adâncime și 500 de metri lățime. Poteci străbătute de falmi palmieri, ghimbir roșu, păsări de paradis, monstre, impatiens și taro care ar face orice horticultor în devenire să ardă de invidie. Sculpturi de sfinți și Buddha erau împrăștiate. Am urmat o potecă pe lângă o plantă uriașă de gheare de homar și am fost surprinsă că am întâlnit o familie britanică care a luat un ceai potrivit după-amiezii.

Mai târziu, m-am lovit de Imran, singurul administrator al terenului. „O păstrăm naturală”, mi-a spus el.

- Cum rămâne atât de luxuriant, dar îngrijit? Am întrebat.

„Amintiți-vă, o buruiană este doar o buruiană dacă nu o doriți acolo”, a răspuns el.

Oricât de vrăjitor am găsit aceste paradisuri neașteptate, vine un moment în care plajele calme, cu nisip și camerele de hotel cu control climatic vă sună. Steaua singuratică , un elegant hotel de tip boutique și restaurant de pe coasta de vest, a fost răspunsul la rugăciunile noastre.

Achiziționat în 2013 de milionarul britanic și proprietarul echipei de fotbal David Whelan, Lone Star a fost cândva garaj și benzinărie. Vechea structură este încă intactă, dar acum găzduiește șase camere șic, numite fiecare după o mașină americană clasică. Eram în Buick, care era realizat în alb, albastru și crocant și avea o terasă de mărimea sufrageriei mele din Brooklyn, la aproximativ 20 de metri de apă.

„Acum aceasta este plaja ideală pentru a bea rosé”, a spus Paul. Mica întindere de nisip a Lone Star se întinde pe toată lungimea hotelului. Este privat pentru oaspeți și nu este aglomerat niciodată. Erau destule șezlonguri și umbrele, dar m-am așezat pe terasa mea, cu sticla de pumn de rom pe care hotelul o lasă pentru toată lumea ca un cadou de bun venit. Am început o pictură în acuarelă a unei palme în ghiveci.

Într-o oră, Paul a reapărut, trăgând un paddleboard pe plajă. „Este suficient de mare pentru a ateriza un avion”, a spus el, prin invitație. După câteva zile de a-i privi pe toți ceilalți stând în picioare pe o tablă, hotărâsem să încerc. Am atașat lesa de gleznă, am înotat în apa fără val și m-am aruncat pe tablă cu toată grația unui leu de mare. Am reușit să echilibrez câteva secunde și apoi am căzut. Paul stătea pe plajă, roz în mână și striga instrucțiuni pe care nu le puteam distinge.

În acea noapte, am mers la cină la restaurantul Lone Star, care este unul dintre cele mai renumite din Barbados, dintr-un motiv întemeiat. Este în aer liber, chiar pe plajă și decorat în alb. Întregul loc amintește de ceva ce s-ar putea găsi în sudul Franței și atrage o mulțime la fel de la modă de bărbați în lenjerie și femei în rochii Isabel Marant.

Pe meniu era o mulțime de pești locali, dar și curry și plăcintă de păstor pentru băieții britanici. Paul a comandat snapper, am avut lingvina cu fructe de mare și am împărțit o sticlă excepțională de Pouilly-Fuissé uscată. Dar punctul culminant al mesei au fost gogoșile cu banane cu înghețată de nucă de cocos, caramel de rom și fisticul zdrobit. Restaurantul a fost atât de distractiv și mâncarea atât de delicioasă încât nu am putut aștepta să ne întoarcem în noaptea următoare.

Când m-am trezit a doua zi, am putut vedea bunicile Bajan în capace de duș scăldându-se în apă, bârfind în timp ce se țineau pe linia de plutire pe tăiței de la piscină. Am înotat în mare, poate puțin prea departe. Puteam vedea o siluetă singură pe o paddleboard, la o milă sau cam așa, pe coastă. Era Pavel, care comunica cu oceanul pentru ultima oară.

În timp ce înotam înapoi la țărm, am auzit o melodie familiară cântând la restaurantul Lone Star. „Am găsit dragostea într-un loc lipsit de speranță”, a cântat o voce plângătoare venind peste boxe. A fost o copertă a unei piese Rihanna și am fost bucuroasă să o aud.

Detaliile: Ce să faci în Barbados de astăzi

Ajungem acolo

Zburați direct la Aeroportul Internațional Grantley Adams din mai multe orașe din SUA, inclusiv New York, Boston, Miami și Charlotte.

Hoteluri

Lone Star Boutique Hotel : Un hotel de tip boutique mic, dar lustruit, pe coasta de vest. Bucurați-vă de micul dejun pe terasa suitei. Se dublează de la 2.000 USD.

Pensiunea Sea-U : Cel mai bun loc pentru o vizită pe coasta de est a insulei, este posibil ca această proprietate să nu aibă aer condiționat, dar o compune cu grădini tropicale și plaje neatinse. Se dublează de la 179 USD.

Restaurante și baruri

De la garaj: Peștele întreg la grătar și tortul de brânză piña colada la această bântuire locală scufundată sunt îmbunătățite și mai mult de muzica soca tare și de atmosfera convivială. Batseba; 246-433-9521.

Barul și cafeneaua Dinei: Stați afară la această cafenea multicoloră și răsfățați-vă cu celebrul pumn de rom al insulei. Main Rd., Batseba; 246-433-9726.

L & azure : Cu vedere la plaja curată Crane, acest restaurant de la Crane Resort este, fără îndoială, cel mai pitoresc de pe insulă. Intrări 23 $ - 58 $.

Restaurant Lone Star : Decorul complet alb și lista extinsă de vinuri fac ca acest spațiu de la Hotelul Lone Star să se simtă ca ceva din sudul Franței. Nu omiteți gogoșile de banane la desert. Intrări între 32 și 57 USD.

Bara laterală a mării: O cabană clasică de rom pe trăsura principală a Batsehebei. Comandați un sandviș de pește prăjit cu pene de cartofi și spălați-l cu romul Mount Gay. 246-831-1961.

Activități

Grădinile Hunte : Această grădină tropicală ascunsă din Sf. Iosif este construită într-o groapă și vă va face să vă simțiți ca și cum ați întâlni o FernGully din viața reală.

Paddle Barbados : Închiriați propriul echipament de paddleboarding sau solicitați proprietarilor Jason și Sarah Cole să vă scoată la o lecție privată.

Castron de supa: Martorii surferilor de toate vârstele și competențele călare pe valuri la acest spot de surf iconic, unul dintre cele mai bune din Caraibe. Batcheba.