Oprindu-se să se sprijine de toiagul său, Peter Cramb a privit dealul abrupt, acoperit de erică, pe care tocmai îl urcam, cu ochii scânteietori, cu obrajii epuizați de vreme. Când vremea este frumoasă, nu există un loc mai plăcut decât Scoția, a spus gardianul în vârstă de 78 de ani, privind peste terenul pe care a lucrat de mai bine de 50 de ani. Într-o zi bună, simți că întreaga lume este la picioarele tale.

Cramb și cu mine eram în Perthshire, la poalele regiunii Highlands scoțiene , pe o porțiune de pământ lângă Moșia Gleneagles , și într-adevăr m-am simțit în vârful lumii - atât fizic, cât și emoțional. Sub noi, o pereche de tineri vânători îmbrăcați în tweed verde-salvie conduceau trei spate ponei albi care purtau pe spate un prânz de picnic în coșuri de răchită. Pârâurile s-au spart în erica aurie. În depărtare, un șoim călărea termice deasupra unui vârf zimțat. Și în jurul nostru se întindea milă pe milă de pajiște ruginită, ruptă doar de ocazional lac, în care erau reflectate galbenele și roșii de frunziș de toamnă.

A fost prima zi dintr-o săptămână excursie rutieră prin nordul Scoției , pe care aveam să iau unele dintre cele mai bune hoteluri noi și să traversez unele dintre cele mai mari zone ale sale sălbatice. Ajuns la Gleneagles în acea dimineață, eram nerăbdător să ies și să explorez gloanțele din apropiere, dar, aceasta fiind Scoția, nu a trecut mult timp până când norii s-au închis și a început să cadă o ploaie constantă. Când, după o oră cam așa, cizmele mele de mers pe jos au început să strecoare cu noroi gros, turbos, chiar și Cramb a trebuit să recunoască că a venit timpul să-i spunem o zi. Ceea ce aveți nevoie, a spus el cu un zâmbet răutăcios, este un Sloegasm: o lovitură de gin sloe, acoperită cu șampanie. Asta ar trebui să te încălzească.

Un Sloegasm ar fi ridicat, fără îndoială, câteva sprâncene la Gleneagles în urmă cu câțiva ani; apoi, era mai degrabă un fel de loc strâmt, scotch-and-haggis. Dar de la noul său proprietar, antreprenorul Sharan Pasricha, în vârstă de 38 de ani, s-a angajat într-o reproiectare de milioane de dolari, care s-a încheiat în această vară, a devenit un nou centru de distracție și sofisticare în Highlands.

Așezat pe o canapea de culoare bijuterie în Century Bar și sorbind Chablis dintr-un pahar de cristal, Pasricha mi-a spus că povestea lui de dragoste cu Scoția a început într-un turneu cu soția sa născută în Glasgow, Eiesha, fiica miliardarului indian în telecomunicații Sunil Mittal. Visul său pentru Gleneagles, a spus el, a fost ca acesta să devină din nou un loc de joacă scoțian - sau, așa cum se știa cândva, Riviera Highlands. Când s-a deschis hotelul pentru prima dată, în 1924, oamenii obișnuiau să alerge în mașini sau în tren pentru a face parte din calendarul social, a spus el. Toate erau rochii pline de farmec și cocktailuri. Vrem să ne întoarcem la asta și să le arătăm oamenilor de toate vârstele ceea ce Scoția are de oferit.

Cu siguranță, hotelul se simte proaspăt și actualizat, cu pereții săi de culoarea ferigii, camerele aeriene de la mansardă și băile căptușite cu marmură. De asemenea, este plin de viață: în Century Bar, tinerii iubitori de whisky au probat conținutul unui perete impresionant de sticle, în timp ce în salonul de ceai, familiile au împărtășit tort de fructe și biscuiți scoțieni. În barul american din lac negru și catifea de prune (designul său a fost inspirat de barele subterane din epoca Interzicerii), un cuplu se strânsese lângă o găleată de șampanie argintie.

Deși afară era ud, terenurile erau și ele pline de activitate. În Clubhouse, cu galeria sa de fotografii ale turneului Ryder Cup, jucătorii de golf plini de băut beau bere artizanală. La centrul de șoimă, copiii zburau șoimi și erau învățați cum să se descurce cu dihorii - și țipă de râs, în timp ce creaturile insistau să-și zvârcolească mânecile.

Legate de : New Whiskey Trail din Scoția te duce în unele dintre cele mai uimitoare insule îndepărtate (video)

Când Ken Keith, un ghid jovial de 57 de ani cu Wilderness Scotland, m-a luat la Gleneagles, nu a fost deloc surprins de cât de ocupat era. Turismul în Scoția este în plină expansiune, a spus el - și mai mulți americani vizitează ca niciodată. Asta nu doar pentru că este văzut ca o destinație sigură, un loc asociat cu produse de lux, cum ar fi cașmir, whisky și somon afumat, și una dintre cele mai orientate spre exterior și cele mai progresive părți ale Regatului Unit. De asemenea, pentru că, în ultimii ani, investitorii internaționali, inclusiv francezul Xavier-Louis Vuitton, moștenitoarea suedeză Tetra Pak Sigrid Rausing și o tranșă de ruși și danezi bogați, au doborât moșii și castele deteriorate - atrași de cursuri de schimb favorabile și romantismul de a deține o proprietate scoțiană impunătoare. Spre deosebire de proprietarii de terenuri tradiționale, în primul rând aristocrații scoțieni sau englezi care foloseau moșiile ca refugii de vânătoare, mai multe dintre aceste noi păduri sunt pădurari și conservatori, dornici să înlocuiască vânătoarea cu turismul și să prezinte peisajul Highlands în toată frumusețea sa brută. Unii au luat foste ferme și cabane de vânătoare și le-au transformat în hoteluri - și am călătorit spre nord pentru a explora trei dintre aceste proprietăți.

Există puține alte locuri în Europa care conțin întinderi atât de mari de teren sălbatic, deschis, precum Scoția. Acest peisaj remarcabil este moștenirea Highland Clearances din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, în timpul cărora zeci de mii de scoțieni au fost evacuați din pământul lor pentru a face loc unor ferme de oi mari, mai profitabile. În acea epocă, mai mult de 6 milioane de acri din țară erau tăiați în doar câteva sute de proprietăți private.

Pe măsură ce Keith și cu mine am condus spre nord, am trecut kilometri după kilometri de maure, lacuri și munți cețoși, ghețari, recunoscuți din rolurile principale în titluri TV și filme, inclusiv Outlander și seria Harry Potter. Ne-am îndreptat către o moșie numită Glenfeshie, care, de când a fost cumpărată de miliardarul danez de modă Anders Holch Povlsen, în 2006, a devenit un model de conservare în aceste părți. Eforturile sale au fost atât de reușite, de fapt, încât în ​​timpul vizitei mele la film Maria Regina Scoțiană a fost împușcat acolo - în parte pentru că multe zăpezi sunt încă acoperite de pinii caledonieni care ar fi dominat peisajul în secolul al XVI-lea. Unele sunt originale, iar altele au fost replantate.

Șeful de conservare al lui Glenfeshie, Thomas MacDonell, a explicat că, înainte de Revoluția Industrială și de creșterea în construcții navale și agricultură pe scară largă care au venit odată cu aceasta, o mare parte a țării era plină de copaci. Peisajele întunecate, acoperite de erică și brânză, care au ajuns să fie considerate tipice pentru sălbăticia scoțiană sunt, de fapt, un fenomen relativ recent; de-a lungul secolelor, acoperirea copacilor a fost distrusă de oameni și de cerbi, care se hrănesc cu puieți.

Acesta este unul dintre motivele pentru care Povlsen a decis să intervină, a explicat MacDonell. După primul Summit al Pământului din 1992, oamenii au început să vorbească în toată Europa despre protejarea mediului. De când Povlsen a preluat Glenfeshie, a achiziționat încă 11 moșii în regiune, însumând 218.364 de acri și făcându-l al doilea cel mai mare proprietar de terenuri din Scoția. În timp ce achizițiile sale l-au făcut nepopular în unele zone - vecini care trăiesc din vânătoarea de cerbi și naționaliști care se supun în mod deosebit proprietății străine asupra terenurilor scoțiene, în special - Povlsen nu numai că a supravegheat plantarea a milioane de copaci noi, dar și a injectat mult - avea nevoie de capital și o doză sănătoasă de chic în Highlands.

În urmă cu zece ani, era destul de dificil să găsești cazare oriunde la nord de Edinburgh, care să fie contemporană sau luxoasă. Estetica predominantă era de modă veche și, cu cât se deplasau în afara orașelor, cu atât opțiunile deveneau mai spartane. Deci sosirea în 2016 a Killiehuntly , Elegantul hotel fermă din secolul al XIX-lea al lui Povlsen, alăturat proprietății Glenfeshie, a schimbat jocul pentru Scoția.

Viziunea soției lui Povlsen, Anne Storm Pedersen, și a prietenei sale de designer Ruth Kramer, ferma cu patru dormitoare este întruchiparea distracţie , conceptul scandinav de confort. Scaunele Orkney simple sunt drapate în piele de oaie. O masă de hol este îngrămădită cu pulovere norvegiene pentru a îndepărta frigul scoțian. Pe mesele rustice din lemn stau lămpi inspirate de Scandi și decantatoare din sticlă suflate manual umplute cu apă proaspătă de izvor. Mesele sunt servite pe gresie daneză brută, iar pereții sunt împodobiți cu artă contemporană elegantă.

Ideea din spatele ei, a explicat Kaddi Freudenberg, soția bucătarului lui Killiehuntly, a fost de a crea un tip de ascunzătoare mai feminin decât este obișnuit în Scoția. Anne a vrut să o facă foarte diferită de sălbăticia tipică, foarte masculină de tragere și vânătoare, așa că trebuia să fie frumos, dar și simplu și calm, pentru a echilibra natura scoțiană brută, a explicat ea.

Natura din jurul Killiehuntly este cu siguranță crudă. Situată în interiorul Parcului Național Cairngorms - cea mai mare rezervație din Marea Britanie - ferma este înconjurată de păduri neîntrerupte, zăpadă și mlaștini, toate acoperite de cerul cenușiu. În prima mea dimineață, m-am trezit devreme și m-am rupt de lenjeria de pat lituaniană și pături moi de lână. Când zorile au izbucnit peste dealuri, am găsit o pistă de pământ care ducea departe de grădina de legume și timp de două ore am mers în tăcere, inhalând parfumul de pin și sol negru, turbos, ascultând scurgerea pârâurilor și îmbibându-mă în toamna aproape pânditoare. nuanțe în care copacii se îmbrăcaseră.

Întorcându-mă în bucătăria fermei, la un mic dejun cu pâine prăjită și ouă cu gălbenuș de portocale, am aflat că cei mai mulți oaspeți ajung la Killiehuntly intenționat să exploreze moșia pe bicicletele hotelului, să pescuiască lacurile și râurile pentru păstrăv, înot sălbatic în piscine cu apă dulce și drumeții pe dealuri. Dar mulți sunt atât de seduși de ferma caldă încât nu pleacă niciodată și își petrec șederea răsfoind cărți de artă și meditând la viață de pe canapele moi și catifelate.

În timp ce eram tentați să fac același lucru, după micul dejun era timpul ca eu și Keith să pornim din nou. Trecând pe lângă sate de piatră și întinderi minunate de pădure aurie și erică, ne-am îndreptat spre nord către următoarea noastră moșie: Rezervația Wilderness Alladale , în inima Highlands. Deținută de magnatul britanic al mobilierului Paul Lister, această proprietate de 23.000 de acri se remarcă nu prin cazare sau hrană - ambele fiind calde și reconfortante - ci pentru munca sa inovatoare de restaurare a speciilor native, un proces cunoscut sub numele de rebobinare care a fost folosit în zone de teren deschis în toată Europa.

Inspirat de rezervațiile sălbatice din sudul Africii, Lister și-a propus să reintroducă plantele, copacii și animalele care au definit cândva Highlands. De când a achiziționat moșia în 2003, la Alladale au fost plantați peste 800.000 de pini scoți. O familie de pisici sălbatice scoțiene este acum găzduită într-o incintă de pe moșie; scheme mai controversate de control al populației de cerbi prin introducerea unor prădători mai mari, inclusiv lupi și râs, rămân în stadiul de planificare.

Legate de : O călătorie prin Highlands scoțieni te face față în față cu ruinele antice, casa lui Nessie și o mulțime de oi

Pe lângă o cabană principală, Alladale are o mână de cabane din piatră împrăștiate în jurul terenului său. A noastră se afla la poalele Glen Alladale, una dintre cele cinci mari văi ale domeniului. Pe drum, peisajul a fost atât de măreț încât amenințabilul Keith a trebuit să se oprească în continuare, astfel încât să pot face fotografii ale terenului Tolkienesc: cascadele care se prăbușeau din pietre ca panglici de argint, vacile Highland cu franjuri lungi, chiar și pământul spongios, care a fost văzut cu lichen în roșu aprins și verde fistic.

În acea după-amiază, am mers la pescuit cu muște în apele largi și puțin adânci ale râului Alladale. De unde stăteam pe malul râului, era greu să-mi imaginez vederi mai dramatice. Liniile mele de vedere se întindeau nu numai în josul zăpezilor înconjurătoare, unde fâșii de râu șerpuiau prin pășuni de smarald, dar se ridicau până în vârful munților gigantici de granit care zăresc peste văi.

Nu am avut timp - sau energie - pentru a urca pe unul dintre aceste aflorimente străvechi, așa că am acceptat în schimb oferta unei plimbări pe Argonautul all-terrain al proprietății până la vârful unei creaste care privea spre vest spre Bodach Mòr, de unde am putut vedea atât Atlanticul, cât și Marea Nordului. A fost o ascensiune perfidă pe o pistă imposibil de abruptă și stâncoasă, dar priveliștile din vârf meritau fiecare scuturare care scotea oasele. Am putut vedea sute de kilometri, dar în afară de cabana în care stăteam, nu mai era nici o clădire la vedere. Strălucirea îndepărtată a râului Alladale era singurul sunet și, pentru că eram singurii oaspeți de pe proprietate, era al nostru. În noaptea aceea, după ce mi-am umplut plămânii cu aer pur scoțian, am dormit ca o piatră, adormit de fluierul vântului pe mașinile din afara ferestrei din mansardă.

Chiar când credeți că ați experimentat cel mai bun lucru pe care Scoția îl poate oferi, un alt punct culminant vine la bowling. Wilderness Scotland a petrecut ultimii 17 ani cercetând țara pentru locuri glorioase pe care clienții săi le poată explora și, după o călătorie de două ore pe drumul Kyles of Sutherland și prin întinderi cețoase de bogate plate, turbioase, Keith a avut o surpriză pentru mine. Lângă Loch Meadie ne-am întâlnit cu un ghid cu o canoe largă din lemn, care trebuia să mă vâslească ușor spre următoarea noastră destinație, în timp ce Keith îmi transporta galant bagajele cu mașina.

După multe ore pe drum, schimbarea de ritm și setare a fost un tonic imediat. În următoarea oră m-am dedicat absorbției golului văii largi și privirii undelor create în timp ce vâslele noastre spărgeau suprafața oglinzită a lacului. În afară de un vultur pește în trecere și o bătaie de rațe care înotau în apa limpede, filtrată de turbă, nu era nimic pe care să ne concentrăm decât munții și cerul.

Când îmi planificam călătoria în Highlands, am întrebat dacă aș putea petrece cât mai mult timp posibil în pustie și, în această zi, dorințele mele au fost mai mult decât satisfăcute. Trebuia să petrecem noaptea aceea la Kinloch Lodge , o altă achiziție a lui Anders Holch Povlsen. Dar, în loc să mă conducă direct acolo, Keith a ieșit în fața unei dependințe de piatră cunoscută sub numele de Bothy, care fusese recent refăcută ca loc de luat masa rustic. Înăuntru, am găsit masa de prânz așezată lângă un foc, cu priveliști spre vârfurile falnice și înzăpezite ale Ben Loyal.

La fel ca la Glenfeshie, fiecare detaliu fusese luat în considerare. De fapt, frumoasa masă de luat masa din lemn a fost așezată atât de artistic încât s-a simțit greșit să o deranjeze, de la scândurile rustice de salcam și borcane Kilner de pate bogat în ficat până la vaza de frunziș sălbatic, toate aranjate lângă șervețele de in natural și ceramică daneză.

Sărbătoarea fusese aranjată de vesela Lavinia Turner, care conduce ospitalitatea tuturor proprietăților lui Povlsen din Scoția. Ceea ce îmi place este că Povlsen și soția lui sunt atât de relaxați, a spus ea. Ei vor ca ceea ce facem noi să fie cald și ospitalier. Vor ca alți oameni să se îndrăgostească de Scoția, așa cum au făcut-o și ei.

Deoarece Kinloch Lodge, cu șapte dormitoare, poate fi rezervat de un singur grup, Keith și cu mine aveam toată proprietatea pentru noi, așa că am putea face ceea ce ne-am dorit, când am vrut - care, după prânz, urma să petreacă cele trei ore rămase de drumeții la lumina zilei de la ambele până la casa principală, îmbibându-se în marile întinderi ale țăranului și aerul răcit, parfumat de plante în timp ce mergeam.

A fost un lucru bun că ne-am exercitat în acea după-amiază, deoarece mâncarea de la Kinloch este sublimă. Fostă casă de fotografiere, casa a fost transformată într-o casă Highland super-confortabilă, cu dormitoare decorate în piele de oaie și țesături neutre, fiecare conținând un șemineu și un birou cu vedere la pădure. După o înmuiere într-o baie spațioasă, parfumată, parfumul ierburilor prăjite m-a atras la cină.

Bucătarul vizitat al lui Kinloch, Richard Turner, se asigură că produsele scoțiene primesc un loc primordial la toate proprietățile din Povlsen. În acea noapte, într-una dintre numeroasele camere elegante ale hotelului, cu pereții lor dramatici, de culoare gri închis și arta originală daneză, ne-am sărbătorit cu homari, pui cu gnocchi de casă și ciuperci chanterelle și un mousse intens de ciocolată neagră cu whisky și cireșe. Retrasându-mă în patul meu frumos întors, în timp ce ploaia bătea afară, a fost greu să suprim sentimentul de tristețe că aceasta a fost ultima noapte a călătoriei mele.

Conducând spre sud de-a lungul coastei de vest a doua zi dimineață, am trecut pe lângă unele dintre cele mai magnifice peisaje de până acum: munți dramatici care au căzut direct în mare, plaje lungi albe și sute de mile de landuri. În timp ce conduceam, Keith și cu mine am discutat problema cumpărării de străini a unor proprietăți scoțiene. Ce trebuie să-ți amintești este că nu pot deține niciodată cu adevărat pământul. Sunt doar îngrijitori ai Scoției, a spus el. Va fi întotdeauna a noastră - a ta și a mea și a tuturor celor care o iubesc.

Mai târziu în acea zi, când ne-am oprit pentru o ceașcă de ceai de după-amiază, Keith a citit un pasaj din A Man in Assynt al poetului scoțian Norman MacCaig. Cine posedă acest peisaj? Omul care l-a cumpărat sau eu care sunt posedat de el? Întrebări false, pentru că acest peisaj este stăpân și incomodabil .... Acele cuvinte care îmi reverberează în cap, m-am urcat în trenul de dormit la Inverness. În timp ce se agățase spre sud, toată noaptea, am visat la mauri și munți și ceruri nesfârșite, deținute de nimeni și posedate de mulți.

Planificați-vă propriul vis de unitate prin Scoția

Lăsați-vă deoparte 10 zile pentru a vizita lacurile și acostările pitorești ale Highlands pe acest 400 de mile drum rutier , care se oprește în hotelurile și proprietățile pioniere din regiune.

Ajungem acolo

Această rută cu mașina de la Gleneagles la Inverness vă va dura 10 zile și 11 nopți. Toate orele enumerate mai jos sunt fără opriri.

Cea mai liniștită modalitate de a ajunge la Gleneagles este cu trenul; hotelul are propria stație, la câteva minute de mers cu mașina. Călătoria durează șase ore de la Londra și aproximativ 1¼ ore de la Edinburgh. Alternativ, proprietatea se află la o oră de mers cu mașina de aeroportul din Edinburgh.

În călătoria de întoarcere, am luat Caledonian Sleeper (sleeper.scot; de la 65 $) de la Inverness la London Euston. Serviciul va fi modernizat în primăvara anului 2019, cu dane simple, dar confortabile, plus toalete și chiuvete private.

Hoteluri

Gleneagles

Această instituție din 1924 a fost relansată la începutul acestui an, după o renovare amplă. Luați ceai în salonul Glendevon, savurați cocktailuri în sufocantul bar american sau testați terenul de golf de talie mondială. gleneagles.com ; dublează de la 508 USD.

Killiehuntly Farmhouse & Cottage

Distanța de la Gleneagles: 88 mile; 1¾ ore cu mașina.

O fermă din secolul al XIX-lea în Parcul Național Cairngorms, care acum este deținută de magnatul danez de modă Anders Holch Povlsen. Cu doar patru dormitoare, este o bază confortabilă și foarte privată pentru plimbări, pescuit și explorarea sălbăticiei înconjurătoare. killiehuntly.scot ; dublează de la 423 USD; închirieri cabane de la 1.634 USD pe săptămână.

Rezervația Wilderness Alladale

Distanța de la Killiehuntly: 92 mile; 2 până la 3 ore.

Amplasat într-un peisaj împădurit de 36 de mile pătrați, cu pescuit bun și căprioare pe dealuri, moșia pionieră a magnatului de mobilier Paul Lister are o casă de piatră baronială, precum și mai multe cabane de piatră de închiriat. alladale.com ; dublează de la 390 USD, minim trei nopți; închirieri cabane de la 1.660 USD pe săptămână.

Kinloch Lodge

Distanța de la Alladale: 65 mile; 2 ore.

Stați la această cabană cu șapte dormitoare frumos proiectată, cu un bucătar privat și personal pentru pescuit, vânătoare, plimbări, caiac și excursii de urcare pe muntele Ben Loyal din apropiere. kinloch.scot ; închiriere cabană exclusivă de la 7.815 USD, minim trei nopți.

Distanța până la Inverness printr-un traseu pitoresc de coastă: 155 mile; 4 ore.

Operator de turism

Călătoria mea a fost organizată de Wilderness Scotland, un echipament specializat care organizează itinerarii personalizate complet ghidate în Highlands și insulele Scoției. pustie scotland.com ; de la 9.415 USD de persoană pentru 11 nopți, all-inclusive.