În omagiu adus lui Gerald Durrell, care a scris Căsătorindu-se cu mama și Familia mea și alte animale , amândoi stabiliți în Corfu, am vizitat acea insulă greacă împreună cu mama mea - care, la fel ca Durrell, nu avea chef să se căsătorească - și câinele ei, un teckel tigrat, pe care l-am poreclit tată vitreg, deoarece locul său pe vatra o depășește cu mult pe cea a unui animal de companie. 'Unde ești?' mama mea poate fi auzită jignindu-i pe parcursul zilei. Chiar și cu capul îngropat în murdărie, nu reușește niciodată să răspundă la apel. La hotelul Corfu Palace, din orașul Corfu, a ieșit din gâtul mamei mele de fiecare dată când eram pe punctul de a ieși. Jungla plină de mirosuri pe care trebuie să o aibă covorul hotelului către nările creaturii l-a făcut să zacă jos - sub paturi, mai exact, de unde a trebuit să fie scos sau liber, ceea ce am realizat stând înclinat patul. Am luat micul dejun pe veranda noastră, sub un salcâm înflorit, uitându-ne printr-o arcadă blândă la o grădină revoltătoare de petunii roz și violet, plumbagos, gălbenele și zinnia, dar chiar și mirosul de pâine prăjită și cafea greacă nu au reușit să-l ademenească pe tatăl vitreg din ascunzându-se. Așa că am avut cu noi un câine spirit - unul care, la sfârșitul unei săptămâni, ar fi putut scrie volume despre podelele cafenelelor, covorul albastru-gri al unui Mitsubishi închiriat, temperatura de sub șezlonguri, mirosul de aer din Corfu (parfumul porumbului prăjit, de exemplu, noaptea în piață).

Am ținut în mâini o mică bucată de hârtie cu numele și numărul unei persoane pe care să o sunăm în Corfu. Mama o obținuse de la un prieten de pe insula vecină Paxos, unde a petrecut ultimele 20 de veri. „Ileana”, spunea ea, și lângă ea erau cinci cifre pe care le apelam cu nerăbdare imediat ce ne-am instalat în camera noastră, pășind oarecum cu atenție în jurul sensibilității celorlalți la gândul coexistenței viitoare. Ileana vorbea italiană bună și engleză foarte bună și, într-un amestec de amândouă, ne-a invitat instantaneu acasă la băuturi în acea seară ... dar ea ne va lua.

Docil, ne-am îngrămădit în mașina ei albă. Odată ieșită de pe alee, a virat la stânga de-a lungul mării și a urcat pe panta până la casa ei, în centrul orașului. Purta pantaloni albi și o cămașă cu mâneci scurte cu model și avea părul scurt de culoarea castanului și ochii frumoși căprui cu o ușoară aruncare în jos, care ne inspectau cu atenție pentru a vedea dacă ne-am putea dovedi a fi plictisitori. Am intrat în micul lift pe care tocmai îl instalase, l-am luat la etaj (unele dintre celelalte sunt închiriate unui consulat) și am ieșit într-un coridor care ducea la un set de camere cu vedere la piață. Ne-am așezat pe un canapea în timp ce ea aranja un ouzo pentru mama mea și un Campari și sifon pentru ea. Era salonul uneia dintre cele mai vechi și mai impunătoare case cu cinci etaje de deasupra platiei, piața principală a vechiului oraș Corfu. La un capăt al pătratului se află un câmp de greier; la cealaltă, cafenelele porticate cu vedere la promenadă, numită Liston, care este o replică a străzii Rue de Rivoli din Paris și unde numai familiile aristocratice înscrise într-o carte de aur au fost odată permise să se plimbe. Era amurg, iar ferestrele încadrau o vedere a vârfurilor copacilor care tremurau de păsări care clătinau și a masei rotunde și întunecate a vechii fortărețe, cu un templu neoclasic cuibărit lângă ea. Rândunelele au încercuit în formațiuni împotriva norilor portocalii.

Probabil că am trecut testul, pentru că am fost adoptați. Ileana ne-a dus să înotăm pe plaja sud-vestică a lui Yios Yióryios, pe malul cu vedere la Italia. Pe drum, ea a explicat că cu mult înainte de a deveni la modă să se scalde în mare, bărbații vor moșteni moșii agricole, considerate a fi mai valoroase, iar proprietățile de pe malul mării au revenit femeilor. Așa că, contrar intenției sociale și datorită turismului, femeile au prosperat pe Corfu.

Însoțiți de nepotul lui Ileana, Felipe și menajera ei filipineză, ne-am dus la plaja din Pélekas cu stâncile sale negre erodate (numite Pietrele Miresei, deoarece o mireasă a fost odată abandonată acolo imediat ce s-a căsătorit) ieșind din frigul turcoaz. mare. Am luat prânzul la Pantera Roză pe o terasă în mijlocul măslinilor și pinilor deasupra plajei, lângă un sat din secolul al XVII-lea, pe o creastă montană de pe care Kaiserului Wilhelm al II-lea îi plăcea să admire apusul soarelui. Ne-am dus la plaja de sub vila Mon Repos, unde elegantele Corfiote se adună la aproximativ 11 sau 12 înainte de a dispărea acasă la prânz, și la Societatea de Lectură Corfu, unde bărbații obișnuiau să joace cărți și să bea și unde se țineau petreceri. Acum este un refugiu pentru erudiți și călători. Un tânăr bibliotecar învățat, cu un petic negru romantic peste un ochi, ne-a arătat în jur. Am luat masa la restaurantul Mermaid din Gouvía, mâncând pește la grătar numit gavros, iar Ileana mi-a prezentat fiica unui prieten care lucra într-o agenție de turism deschisă până la miezul nopții, la fel ca majoritatea afacerilor din Corfu pe tot parcursul verii. Katerina a spus cu vocea ei profundă: „Merg cu o barcă de italieni pe o frumoasă plajă numită Kerasia, pe coasta de nord. Vrei sa vii?'

M-a ridicat la Palatul Corfu a doua zi dimineață, la un sfert și opt, un strat de cremă solară pe fața ei de stea de film franceză, care era în continuare umbrită de o pălărie de paie - cineva care locuiește pe Corfu tot anul nu își poate permite să-și expună pielea la soare. La port ne aștepta un iaht alb îngrijit. Sub carena unui vas de croazieră italian, valurile s-au rostogolit și reflexia soarelui timpuriu pe apă s-a împrăștiat ca mercurul. Trecut de bărcile ancorate, fațada curbată a orașului Corfu a clădirilor elegante a ieșit în mare, precum carena unei nave arhitecturale, cu stucurile venețiene scăldate în lumina roz de dimineață. Ceața acoperea liniile ondulate ale lanțurilor montane în nuanțe fumurii de albastru. Spatele înalt al unei nave de croazieră grecești care ieșea din port arăta ca un decor de carton care se clatină, suflat în mare pe o pufă de fum negru, ca și cum ar fi aprins.

Iahtul pe care urmau să-l urcăm părea imens, până când marea navă italiană a început să dezvăluie pasagerii pe el, umplându-l cu rând pe rând de turiști italieni cu pantaloni de sudoare. Ultimii de pe strângeau balustrada și blocau vederea și aerul. M-am uitat în față la cămașa persoanei din fața mea, m-am apăsat pe scaunul de plastic alb și am auzit zgârietul uscat al Walkman-ului ei. Un bărbat și-a târât tânăra mireasă să stea în fața fiecărei noi întinderi de peisaj și a fotografiat-o zâmbind cu o veveriță zâmbind de încântare. Camerele video erau îndreptate spre noi din toate unghiurile.

La început, ne-am îndreptat spre sud, în josul coastei, pe lângă Mon Repos, unde s-a născut prințul Philip, ducele de Edinburgh - motivul pentru care mulți corfiți sunt numiți Philip și Philippa. Constantin, fostul rege al Greciei și văr, a încercat să recupereze moșia, susținând că aceasta era proprietate privată, dar în cursul procesului său s-a descoperit că a fost construită peste rămășițe clasice. Constantin și-a pierdut cazul și Mon Repos a devenit proprietatea Corfiotilor. Unii spun că, dacă ar fi renunțat doar la partea de interes arheologic, s-ar putea să i se fi acordat vila.

Actualul primar este un populist care crede că toate fostele reședințe și moșii regale ar trebui să fie deschise publicului. Astfel, se poate lua ceai în grădina palatului regal și se poate scălda la Phaliraki, o plajă stâncoasă aflată sub terenul care oferea familiei regale acces la mare. Acum este plaja orașului - un debarcader de beton în formă de potcoavă, sub partea din spate a vechiului fort, cu o cafenea unde oamenii vin în pauzele de prânz sau după serviciu. O obișnuită și-a adus câinele la cafenea și i-a salutat unui bărbat care avea și un câine. Au șezut și au comandat Nescafé, agitat cu zahăr și gheață, astfel încât să spumeze - o versiune greacă a cappuccino de care majoritatea corfiotilor par dependenți. Katerina a explicat că multe cafenele servesc Nescafé fierbinte dacă cineva comandă cafea grecească, dar că cafeaua greacă autentică, cu măcini groși în partea de jos, trebuie adusă la fierbere încet, în mod ideal peste nisip fierbinte.

Am mers lângă Achillíon, palatul înfiorător al împărătesei Elisabeta a Austriei (care, când a fost asasinată, a devenit reședința de vară a kaiserului), cu înălțimea sa neoclasică care distruge frumusețea țărmului. A fost odată un pod de la proprietatea ei la plajă, dar a fost demolat în cel de-al doilea război mondial pentru a permite trecerea tancurilor germane.

Kerasia, la nord, dincolo de o vilă de vis turcoaz albă, închisă la Kouloúra, care aparține unui Agnelli și la 1 1/2 mile marine de Albania, este o plajă pustie, cu o singură baracă de tavernă pe ea. Pustie, adică până la sosirea noastră, când s-a umplut magic cu șezlonguri și culori primare. O femeie care se scăldase și se întinsese la soare s-a apropiat de Katerina și a întrebat: „Scuză-mă, domnișoară, ai putea să-mi spui numele acestei insule la care ne-ai adus?” Era încă Corfu, același Corfu pe care ea și tovarășii ei nu l-ar fi văzut mai mult, de vreme ce aveau să plece cu barca în seara aceea.

Întorcându-se la nava lor, italienii fideli mereu meselor lor pătrate, au urcat pe pasarela și s-au îndreptat spre sala de mese, unde aștepta prânzul. Niciunul mediteranean care se respectă nu înfruntă soarele de la amiază.

Căci mediteraneanii iubesc umbra, iar grecii sunt maeștrii constructori ai acesteia - spaliere, tufe de struguri, mușcate ramificate, acoperișuri din fibră de sticlă ondulată viu colorată gâdilate la margini de șireturi de clematis și plumbago. Rânduri de ghivece de tablă, ghivece de plastic, cutii de ulei, cutii de măsline, cutii de roșii, sticle de apă minerală din plastic cu vârfurile tăiate, și ghivece de teracotă mai nobile vopsite în alb, cu creste concentrice - orice este folosit pentru a ține pământul și un răsad. Fiecare grădinar are capriciile sale: unii își vopsesc toate vasele turcoaz, sau toate roz pal, sau roz și alb, sau turcoaz și verde. Și în Corfu înfloresc plante. La scurt timp după ce au fost așezați în sol, încep să arate voit acolo, neinvitați, invazivi ca o junglă. Se uită la o terasă sau la o grădină și este imposibil de înțeles cum a apărut - ce plantă a fost plantată mai întâi, dacă a existat un plan sau labirintul de tulpini, ramuri, frunziș și nori de flori s-a întâmplat accidental. Este ceea ce s-a văzut pe fiecare carte poștală din insulele grecești, dar spontaneitatea inconștientă a acesteia este încă uimitoare.

După trei zile de turnee asidue, ne-am gândit să-i oferim o pauză Ileanei și vastului pânză de cunoscuți pe care i-a înrolat în numele nostru. Pacea și izolarea unei mănăstiri păreau atrăgătoare. Am condus spre partea de vest a insulei, către Paleokastrítsa, și pe munte până la Mănăstirea Theotokos, construită pe locul unei fortărețe bizantine în 1228 și reconstruită cu aromă rococo în anii 1700. M-am uitat cu nerăbdare la șirul de chilii, fiecare cu propria terasă umbrită, cu vedere la o curte centrală cu o biserică de culoare vanilie la un capăt, mușcate cu ramuri lungi, bougainvillea stacojie și hibiscus roșu care se prăbușeau peste pereții albi orbitori. Am crezut că nu am văzut niciodată un model mai bun de arhitectură - un loc unde mulți ar putea trăi, dar cu posibilitatea de a conduce o existență separată, pe o stâncă deasupra mării.

Un preot cu barbă lungă în haine negre, care stătuse pe o bancă de piatră lângă grădina zidită, m-a precedat în biserică și mi-a arătat unde ar trebui să stau. I-am remarcat pălăria: neagră - în mod natural, așa cum poartă preoții ortodocși - dar cu o margine matlasată într-un model de frunze; îl cususe, precum și celelalte haine pe care le purta. A spus că mi-l va da dacă i-aș da al meu, un lucru de bumbac negru zdrobit, care a fost bariera mea slabă împotriva soarelui. Dintr-o dată, mi-a luat cotul și m-a scos din scaunul meu, fluturându-și maxilarul cu barbă spre un obiect înrămat din spatele bisericii. Era o broderie pe care o făcuse în decursul a 30 de luni, trei ore pe zi, folosind fir de mătase, aur și argint, reprezentând moartea Mariei. O cususe în timp ce se afla încă la Mănăstirea Muntelui Athos, unde petrecuse 30 de ani plin de tăcere. „Prea mulți turiști aici la Paleokastrítsa”, s-a plâns el, „prea mulți turiști în chortzes”.

Mi-a arătat ex-voto-urile, corzile atârnate jos cu inele de aur, cruci, farmece și medalii pe fundul imaginilor sfinților și madonelor. „Problemele tuturor oamenilor vin aici: nu este căsătorit, nici un bebeluș… aici este problema și aici ...” El a arătat către un genunchi, un cot. „După ce copilul este în regulă, după terminarea problemei, dă-i verighete.” Un picior și picior de aur transformat în pandantive au fost unele dintre celelalte „mulțumiri” pentru favorurile primite.

În zilele următoare, ne-am dus la o plajă numită Pagos (care înseamnă „gheață”) deoarece este scăldată de ape reci și înghețate, iar la alta, în Sidhari, numită Canal d & apos; Amour, unde înotând prin canalul sinuos al apei cerulene. între formațiunile stâncoase înalte erodate garantează iubirea veșnică, conform tradiției locale. Am vizitat fiecare parte a insulei, cu excepția celei mai sudice, la care se poate ajunge doar cu tracțiunea integrală sau cu barca. Aș spune că farmecul Corfu este concentrat în orașul său și în satele sale - în eleganța venețiană a unuia și în bucolicitatea albă, roz și turcoaz a celuilalt. Insula a fost ocupată de venețieni mai mult de patru secole, până în 1797, de Republica Franceză timp de doi ani, pe scurt de turci și ruși, de francezii imperiali până în 1814, apoi de englezi (deci cricketul ca sport național și bere de ghimbir pe fiecare meniu al cafenelei). În cele din urmă a fost cedat statului grec în 1864, împreună cu celelalte insule ionice.

Aproape de sfârșitul șederii noastre pe Corfu, în timpul unui cocktail petrecut în salonul Ileana, am simțit parchetul mișcându-se sub picioarele mele și corpul meu stâncă. Am crezut că trebuie să fie Kula bucătarul care poartă o tavă cu pahare din bucătărie. Dar oscilația a crescut și două femei și un bărbat, ca într-un releu, au spus: 'Seismos', 'Seismos', 'Seismos'. Chiar și eu știam ce înseamnă asta - cutremur. Toată lumea a continuat să vorbească și să sorbă vin alb; tafta albastru pudră s-a încrețit, meduzele aurii de pe ochelarii de soare Versace au fulgerat, cravata băgată într-o față de cămașă a strălucit, iar podelele au zăngănit. Femeia din tafta și-a împins ușor o frânghie gri de pe frunte și a spus placid: „O mică scuturare face tuturor o lume bună”.

În camera noastră de hotel în acea noapte, erau șapte trandafiri roșii cu tulpină lungă, înfășurați în celofan, întinși pe un pat. O notă spunea „Bine ați venit la Corfu! Iubire, Babis. A avut mama mea un pretendent secret? Ea a negat acuzația, așa că am sunat concierge pentru a-l informa că trandafirii trebuie să fie pentru altcineva. Nu, a insistat el, era destul de sigur că sunt în camera potrivită. Un minut mai târziu, a sunat telefonul: „Acesta este Babis”, a explodat o voce masculină. Apoi, mai amenințător, „Îți amintești de Babis?”

„Nu”, am bombănit, începând să simt că este o conspirație, „trebuie să greșești ...”

- Babis! a țipat în telefon: „Marika Babis!”

În cele din urmă, am văzut lumina: era fiul unei femei din Paxos pe care părinții mei o cunoșteau de 20 de ani; deținea un restaurant pe drumul care trecea peste noul port din Corfu. - Oh, Babis! Am plâns, ușurată.

Acum, că în sfârșit fusese recunoscut, că se știa printre prieteni, a devenit violent. 'Esti aici. Nu vii să-l vezi pe Babis. Nu mâncați în restaurantul lui Babis. Nici macar cafea. Fac ceva greșit? Sunt foarte supărat! ' a încheiat el cu o vigoare neașteptată, considerând că l-am întâlnit doar o dată cu ani înainte. Am reparat permițându-i să ne hrănească timp de două ore la restaurantul său, sub un tufiș, cu mașinile trecând cu viteza pe drum, dar dincolo de ea marea și bărcile de pescuit vopsite în alb, turcoaz și roșu. Pești mici și pești mari au venit la masă, cu cartofi prăjiți, vinete, roșii, castraveți și feta. Pe difuzor, însoțit de bouzouki, un bărbat a cântat în engleză cu un accent grec pronunțat: „Cum îți place, mamă-zelle, dee Griss?”

Mamei-zelle i-a plăcut. Corfiotii ne primiseră cu brațele deschise, ne includeau în fiecare plan, cină, excursie pe plajă ... cutremur. Când plecarea noastră se apropia, eram nave care se îndepărtau la orizontul afecțiunii lor. Au o iarnă plăcută, au spus ei, nu va rămâne nimeni în afară de pisici. Totuși, Corfu este un loc în care să visezi să fii un expatriat: suficient de lumesc pentru a-l ispiti cu noțiunea de a locui acolo pe tot parcursul anului; suficient de îndepărtat pentru a fi o evadare. Un loc în care un câine, chiar și un câine spirit care planează aproape de pământ, poate admira partea inferioară a pisicilor, amortizarea labelor lor.

Cel mai îndepărtat nord de cele șapte insule ionice și cel mai apropiat de Italia, Corfu poate fi accesat prin zboruri charter directe din mai multe orașe europene în afară de Atena (care ar trebui evitată vara din cauza congestiei sale de trafic aerian), inclusiv Londra, Roma , Paris și Frankfurt. Este cea mai verde dintre insulele grecești, cu cea mai cosmopolită dintre orașe. Este recomandată o mașină pentru a vizita insula, de la Muntele Pandokror în nord, până în centrul deluros și prin sud cel puțin până la Petriti.

Cea mai bună vedere la centrul istoric al orașului Corfu este de pe terasa hotelului Cavalieri. Mergeți la apusul soarelui pentru a vedea rândunelele care se învârtesc, vechiul fort și noul, întregul oraș noaptea. Nici o descriere nu ar putea surprinde frumusețea lui.

Hoteluri
Hotelul Corfu Palace 2 Democratias Ave., Corfu Town; 30-661 / 39485; dublează 196 USD.
Pentru sentimentul de a fi în vacanță în mijlocul unui oraș, datorită grădinii mari, a piscinei cu apă de mare și a poziției sale cu vedere la golf. Camerele de la etajele inferioare, care au terase care se deschid spre grădină, se simt ca bungalouri.

Cavalieri 4 Kapodistriou, Corfu Town; 30-661 / 39336; dublează 74 $ 130 $.
Un conac de cinci etaje restaurat recent, cu camere foarte frumoase, mobilate simplu, de modă veche. Sala de mese doar pentru micul dejun este puțin mohorâtă, așa că scapă când poți. Cel mai bun pret Frumoasa Veneție 4 Zambeli, Corfu Town; 30-661 / 46500; dublează 66 $ ‚76 $. Foarte aproape de Esplanadă într-o vilă fermecătoare cu 32 de camere; există un mic dejun tip bufet în grădină.

Restaurante
Faliraki Str. Arseniou, orașul Corfu; 30-661 / 30392; cina pentru doi $ 22. O terasă în jurul unei case spălate roz chiar pe apă, chiar sub vechea cetate, cu specialități grecești, precum musaca, pregătită puțin mai delicat decât de obicei.

Fântâna venețiană 1 Piața Kremasti, orașul Corfu; 30-661 / 44761; cina pentru doi $ 30.
Când v-ați săturat de bucătăria grecească rurală și de taverne simple și doriți ceva mai teatral, încercați acest loc, cu mesele sale în jurul unei fântâni, iluminare dramatică și muzică de operă.

Gorgona , sau Sirenă Gouvía; 30-661 / 90261; cina pentru doi $ 26.
Gustă hamsiile proaspete marinate în ulei și creveții la grătar. Cereți să vedeți captura zilei.

Pantera Roz Pelekas; 30-661 / 94449; cina pentru doi $ 14.
Unele dintre cele mai bune și mai simple alimente pe care le-am mâncat la Corfu au fost la această taverna administrată de o familie: calamari prăjiți, bucăți mari suculente de suvlaki de pui, o variantă a salatei grecești cu ton. 2M Eboriko, Kendro; 30-661 / 46030; cina pentru doi $ 30. Cereți-l pe Babis.

Nautilus Snak Bar Anemomylos, Corfu Town; 30-661 / 31726; băuturi pentru doi $ 10.
Pentru cafea sau băuturi pe golf, unde sunt ancorate bărcile cu pânze și bărcile de pescuit din lemn. Este magic noaptea.

Obiective turistice
Biserica Sf. Spiridhon Sf. Spirídonos, orașul Corfu.
Biserica patronului din Corfu, chiar în centrul orașului, unde oamenii vin să sărute sicriul de argint care ține moaștele sfântului.

Biserica Sf. Iason și Sf. Sosipater Sossipatriou St., Anemomylos.
Singura biserică bizantină completă și autentică a insulei. La fel de încântătoare sunt căsuțele acoperite de plumbago și iasomie din jurul său.

Societatea de lectură din Corfu 120 Kapodistrou; 30-661 / 39528; prin programare.
Citiți înconjurat de mare și mirosul cărților antice.

Vlachérna și Pondikoníssi
Două insule mici, care găzduiesc o mănăstire și o capelă din secolul al XIII-lea.

Mănăstirea Theotokos Paleokastrítsa.
O lecție de arhitectură, liniște, simplitate și frumusețe - mai ales la apus - cu un Eden mic al unei grădini cu ziduri.
—G.A.

Cele mai bune cărți
Globetrotter Travel Guide Corfu (Globe Pequot Press) —Manual pentru vizitatorul pentru prima dată.
Familia mea și alte animale de Gerald Durrell (Pinguin) —Povestea hilară a vieții unei familii englezești excentrice pe Corfu între războaiele mondiale.

Celula Prospero de Lawrence Durrel l (Marlowe) —Un memoriu amplasat pe insulă.
—Martin Rapp

Pauză de cafea: alegeți o cafenea pe Liston, promenada din orașul Corfu și urmăriți mulțimile nesfârșite de plimbări.