Trebuie să vă întrebați despre un loc care se numește Cape Cod din Midwest, o poreclă pentru județul Door din Wisconsin. Dar, ca cineva care și-a petrecut primii ani ai copilăriei pe Coasta de Est, care a varat pe adevăratul Cape și apoi s-a mutat în Midwest, pot să atest că județul Door este la înălțimea unei astfel de facturi. Satele mici de pe malul apei au nume precum Egg Harbor, Fish Creek și Sister Bay. Cabanele de la începutul secolului au vedere la golfurile placide în care bărcile cu pânze se mișcă la ancorarea lor. Zona este renumită pentru cireșele sale Montmorency, iar livezile cu fructe sunt împrăștiate prin țară.
Recent, am făcut o șase zile de mers cu mașina cu părinții mei în acest județ de 84 de mile care intră în lacul Michigan ca un deget mare. Ne-am rezervat camerele de hotel cu doar o lună în avans, așa că nu m-am mirat că nu am putut intra în White Gull Inn, un hotel minunat din 1896 din Fish Creek. Călătorii care vizitează sezonul înalt - Memorial Day până în octombrie - ar fi înțelepți să își planifice călătoria cu cel puțin șase luni înainte.
Cel mai bun punct de plecare este Chanticleer Guest House, pe strada rurală Cherry Road din Sturgeon Bay. Nativii din Wisconsin, Bryon Groeschl și Darrin Day, au transformat o fermă și un hambar roșu mare într-un han cu 10 suite. Din camera mea preferată, sub căpriori de grajd, am văzut cum oile umblau pe teren (puteți comanda un pulover tricotat manual din lână).
Sturgeon Bay, la jumătatea peninsulei, pe un canal care leagă Green Bay și lacul Michigan, se află pe primul loc printre centrele de construcție de bărci ale lumii. Am găsit cărți poștale kitsch din 1950 pentru câte 20 de cenți la Muzeul de Istorie al Județului Door. Unul dintre cele mai bune restaurante din regiune se află, de asemenea, în Golful Sturgeon. Leola Gebauer, bucătar-șef la California-cool Sage, descoperă tonul cu aripioare galbene la grătar într-un sos mango-habanero - nu ceea ce vă așteptați în orașul mic Wisconsin. După prânz, am ajuns pe autostrada 42, o șosea de țară cu două benzi care străbate coasta de vest a peninsulei, căptușită cu mici magazine de înghețată și magazine de antichități în hambare degradate. În drum spre Egg Harbour, la 16 mile de Sturgeon Bay, am trecut de Cherry Hills Golf Club și de un șir de ferme de cireșe proprii.
De-a lungul anilor, Egg Harbour s-a transformat dintr-un cătun somnoros într-o mecca de vânzare cu amănuntul, plină de fudge și ornamente de Crăciun. Ne-am salvat banii pentru Cherry Hut, un stand de la marginea drumului, la cinci mile dincolo de oraș, care vinde toate lucrurile Montmorency. Mama și tata s-au minunat peste rafturile căptușite cu salsa de jalapeño de cireșe, chutney de cireșe, muștar de cireșe, sos de grătar de cireșe și răcitor de cidru de cireșe.
În drum spre Fish Creek am văzut un semn pictat manual, care anunța Sweetie Pies. Camera de zi a acestei ferme din secolul al XIX-lea a fost transformată într-o brutărie; magazinul propriu-zis se află în bucătărie, unde proprietarul are șorțuri de epocă pe podea. Nu ne-am putut împotrivi împărțirii unei Cutie Pie de 6 USD, versiunea de desert a unei pizza personale. Acoperit cu o crustă de zahăr și încărcat cu cireșe plinuțe, a fost cea mai bună plăcintă a călătoriei.
La Times Door County se poate simți mai mult ca Hamptons decât Cape Cod, în special în Fish Creek elegant. Dar, în loc de conace deținute de Calvin Klein și Puffy Combs, căsuțe din clapă se află pe malul apei. Am avut norocul că am prins una dintre cele șapte camere de la Whistling Swan, un hotel din 1907 care a servit odată ca cazinou al orașului. Și, deși nu am putut să rămânem la Pescărușul Alb, am reușit să ne aruncăm la fiertul peștelui, ciudatul substitut local al unui clambake de pe Coasta de Est. Toată lumea se adună în jurul unui cazan fumegător umplut cu o tocană de bucăți de pește alb și cartofi fierți în apă sărată. Aproape de sfârșitul procesului de gătit, „stăpânul de fierbere” împrăștie focul cu kerosen, creând un spectacol.
A doua zi, am făcut o ocolire de trei mile pe drumul județean F către Galeria Maple Grove, un magazin de țesut de la Gloria Hardiman, la colțul Maple Grove Road. Trecând prin centrul peninsulei, fermele și pădurile trecute, județul F trebuie să fie cea mai frumoasă porțiune a ușii. Localnicii obișnuiau să bârfească în jurul sobei cu buze din acest fost magazin general, dându-i porecla „Bullshit Corner”. În aceste zile, toată lumea se adună în jurul țesăturii lui Gloria, unde țese țesături pentru șaluri colorate.
Pentru cină, am plecat în căutarea Glidden Lodge a lui Donny, la 18 mile sud de magazinul Hardiman. Dar ne-am cam întors pe drum, urmând drumul județean A spre sud până la drumul județean T. A fost nevoie de câteva apeluri (slavă Domnului pentru telefoanele mobile - nu era să plătim telefonul la vedere pe aceste drumuri neluminate), dar în cele din urmă am localizat clubul de cină, plin de picioare, împădurit Glidden Drive. Am comandat una dintre gustările mele preferate din copilărie: caș de brânză prăjită, fabricat din cheddar degresat de pe vârful butoiului.
Următorul nostru Bed-and-Breakfast, care va rămâne fără nume, a fost în Efraim (pronunțat „ee-from”). Proprietarul nu a fost fericit când am sunat să-i spun că ne vom verifica târziu. După ce m-a mestecat, ea a avertizat că, dacă nu reușim să ajungem până la ora 22, va încuia ușa (lucru bun că tata are un picior de plumb). Oaspeții din cele 11 camere ponosite sunt obligați să împartă patru băi - o pedeapsă dură. Totuși, Ephraim este o imagine a perfecțiunii: o așezare moravească văruită, care se prăbușește pe un deal până la golf. Înainte de a pleca într-o navă de navigație pe Scuppers, o barcă de lemn de 26 de picioare deținută de Tom Schroeder, ne-am oprit pentru prăjituri la Wilson, un salon de înghețată care este un flashback pentru o altă eră. În timp ce eram afară pe apă cu căpitanul Tom, am putut observa copertinele roșu-albe ale lui Wilson, la câțiva kilometri distanță.
Unii oameni se referă în glumă la Sister Bay, la patru mile nord de Ephraim, drept Mică Suedie; mai multe clădiri arborează familiarul steag albastru cu o cruce galbenă. La restaurantul suedez Al Johnson, chelnerițele îmbrăcate în dirndl servesc clătite suedeze înecate în frișcă. Între timp, caprele lui Al pășunesc pe acoperișul acoperit cu gazon.
Golful Ellison, la 51/2 mile pe autostrada 42, are mai multe magazine de ceramică pe cap de locuitor decât orice alt oraș din județul Door. Mama s-a înnebunit după lămpile făcute manual de la Clay Bay Pottery & Gallery (a cumpărat una numită „Ephraim duminică”, o descriere a bărcilor cu pânze și a orașului, de către proprietarul Jeanne Aurelius). Golful Ellison găzduiește, de asemenea, noul restaurant al lui T. Ashwell. Anul trecut, proprietarul bucătarului Thomas Ashwell Smith a întors un vechi han la ureche: în locul rockerilor de pe veranda ecranată, a instalat mese cu lămpi de căldură pentru nopțile reci. Meniul de gândire al lui Ashwell se schimbă săptămânal; în noaptea în care am fost acolo a pregătit o fabulosă prepeliță la grătar în stil thailandez.
La nord de Golful Ellison, dezvoltarea se desfășoară pe măsură ce Autostrada 42 se răsucește pe lângă câmpurile deschise și peste vârfurile dealurilor, cu vederi uluitoare asupra Green Bay. Una dintre cele mai bune descoperiri de cumpărături ale județului se află într-o cabană de bușteni minusculă, fără adresă și doar într-un mic covor de cârpă de studio, care anunță în mod discret existența sa. Ignorați negustorul negru care vă privește ca un șoim; covoarele ei de cârpă lucrate manual merită bătaia de cap.
În noaptea aceea am stat la vârful peninsulei în Gills Rock (populație de 75 de ani). Harbour House Inn cu 15 camere este o lovitură, în special cabana în formă de far. Nu există multe altele în Gills Rock, în afară de produsele Ho-made ale lui Bea (mama și cu mine suntem destul de tineri peste nume). Aici, puteți urmări bucătarii care amestecă gemuri pe sobele din spatele magazinului. În fiecare vară, Bea, șaptezeci, vine din Florida pentru a ajuta la producția de murături.
Puțini vizitatori se îndreaptă spre Insula Washington. Taxa de feribot este prohibitivă - 33 dolari dus-întors pentru două persoane și o mașină de la Northport - și, pe măsură ce tatăl meu s-a spart, este un loc minunat de vizitat dacă vă place să vedeți vopseaua uscată. Pe parcursul unei jumătăți de oră cu feribotul, am trecut pe lângă o secțiune a lacului numită Death's door, care a dat numele județului (curenții perfizi au scufundat multe nave înainte ca luminile de rază să fie instalate pe Plum Island din apropiere în 1895). Am explorat insula câteva ore, vizitând Muzeul Jacobsen-cabană și plaja stâncoasă Schoolhouse. Ne-am oprit și la Școala de Arte Fibre Sievers, care oferă cursuri de țesut covoare Navajo și fabricarea hârtiei. Tata avea dreptate: Insula Washington nu este exact un punct fierbinte, dar mama și cu mine ne-am putea întoarce într-o zi la atelierul de mobilier cu salcie îndoită al Sievers.
După o plimbare cu feribotul înapoi către continent, ne-am îndreptat spre sud, spre autostrada 57. Acesta coboară pe partea lacului Michigan a peninsulei și este o cale naturală, faruri și plaje nesfârșite. Stăteam la 19 mile sud de Gills Rock, în Baileys Harbour, care se simte ca un oraș fantomă din Wild West, datorită fierăriei sale încă operative și a salonului cu rame din lemn. Blacksmith Inn este o casă din lemn din 1912; uneltele fabricate de fierăria de alături atârnă în cele 15 camere cu vedere la lac.
Unii adoratori ai soarelui se lipesc de partea Green Bay din județul Door, tolerând pete înguste de plajă stâncoasă de dragul apelor mai calde. În schimb, ne-am dus la Jacksonport, un oraș de clipire și ne-am pierdut-o și am șerpuit aproximativ 15 minute pe Cave Point Drive până la o plajă spectaculoasă cu nisip auriu de la Whitefish Dunes State Park. Vânturile de pe lacul Michigan creează valuri grozave, dar apa poate ajunge suficient de mare pentru a închide plaja (sunați înainte de a merge la 920 / 823-2400-pentru a verifica condițiile). Nu am reușit să înotăm din cauza valurilor răutăcioase, dar nu m-am putut gândi la o modalitate mai bună de a-mi petrece ultima zi în ușă.
Ei bine, da, aș putea să cobor la Cherry Diner, în stilul anilor cincizeci, al lui Sturgeon Bay, care mănâncă plăcintă la modul. (Ghiciți ce aromă?) Ne-am întors pe autostrada 57 și, în decurs de jumătate de oră, am fost în cerul cireșelor.
Itinerariul
ZIUA 1 Mergeți la Sturgeon Bay, la o oră de Green Bay și la cinci ore de Chicago. Peste noapte: Golful Sturgeon.
ZIUA A DOUA Mergeți spre nord pe autostrada 42, care merge pe malul de vest al județului Door. Peste noapte: Fish Creek.
ZIUA 3 Mergeți cu mașina lentă pe drumul județean F, apoi reveniți la Fish Creek. Închiriați o barcă cu vâsle în Peninsula State Park. Peste noapte: Efraim.
ZIUA A PATRA În drum spre vârful peninsulei, opriți-vă în parcul județean Ellison Bluff pentru a vedea blufuri de calcar de 100 de metri. Peste noapte: Gills Rock.
ZIUA CINTA Prinde feribotul spre Insula Washington. Întoarceți-vă după-amiaza, apoi mergeți spre sud până la autostrada 57. Nu ratați Farul Insulei Cana, pe autostrada Q. Peste noapte: Baileys Harbour.
ZIUA ȘASE După ce ați luat soarele pe plaja largă din parcul de stat Whitefish Dunes, reveniți la Sturgeon Bay pe autostrada 57.
Faptele
Hanuri
Pensiunea Chanticleer 4072 Cherry Rd., Sturgeon Bay; 920 / 746-0334; dublează de la 130 USD.
Hanul Pescărușului Alb 4225 Main Street, Fish Creek; 920 / 868-3517; dublează de la 107 USD.
Fluierând Lebăda 4192 Main St., Fish Creek; 888 / 277-4289 sau 920 / 868-3442; dublează de la 114 USD.
Harbour House Inn 12666 Hwy. 42, Gills Rock; 920 / 854-5196; dublează de la 89 USD.
Hanul Fierarului 8152 Autostradă. 57, Baileys Harbour; 800 / 769-8619 sau 920 / 839-9222; dublează de la 175 USD.
Restaurante
Salvie 136 N. Third Ave., Sturgeon Bay; 920 / 746-1100; intrări de la 24 USD.
Sweetie Pies Așezarea, Hwy. 42, Fish Creek; 920 / 868-2743; cutie pie 6 $.
Glidden Lodge al lui Donny 4670 Dr. Glidden, Golful Sturgeon; 920 / 746-9460; cina pentru doi $ 50.
Restaurantul Wilson și Salonul de înghețată 9990 Water St., Efraim; 920 / 854-2041; prânz pentru două $ 20.
Restaurant suedez al lui Johnson 700 Bayshore Dr., Sister Bay; 920 / 854-2626; micul dejun pentru doi $ 15.
T. Ashwell 11976 Mink River Rd., Golful Ellison; 920 / 854-4306; cina pentru doi $ 80.
Perry Cherry Diner 230 Michigan St., Sturgeon Bay; 920 / 743-9910; prânz pentru doi $ 10.