Manfred Mülhaupt a fost unul dintre primii care a recunoscut potențialul Spinnerei. A sosit la începutul anilor '90, ghemuit cu prieteni-artiști înfometați într-una din numeroasele clădiri dezafectate ale Spinnerei. Mergeau cu bicicleta pe holurile sale largi, pictate ziua, apoi dansau toată noaptea. „În primii doi, trei, patru ani, nu am plătit nimic”, a spus el. „Nu se întâmpla nimic, așa că ai avut suficient timp să-ți faci treaba. Dacă ai avea o petrecere, toată lumea ar veni pentru că Leipzig nu avea baruri. Nimic.'

Astăzi, Spinnerei înregistrează din nou viața creativă. Găzduiește magazine, un restaurant, galerii de artă de talie mondială, chiar și un cinematograf de artă. Lumina soarelui curge prin ferestrele din fontă turnată din fontă, iluminând munca zecilor de artiști și designeri care au ateliere aici, inclusiv dulgheri, sculptori, producători de porțelan și mai mulți pictori ai renumitei Școli Noi Leipzig. Puteți chiar să stați în Spinnerei. Mülhaupt a sculptat o casă de oaspeți cu patru camere, Meisterzimmer, din camere în care el și prietenii săi s-au ghemuit odată. M-am bucurat de numeroasele detalii originale pe care le-a păstrat - uși grele, corpuri de baie și piese de mobilier recuperate din vechea fabrică. Spinnerei, o fabrică de textile care găzduiește acum galerii și magazine. Ériver Hijano

La fel ca Spinnerei, Leipzig a găsit o nouă vigoare. În urmă cu douăzeci și cinci de ani, aceasta, împreună cu cea mai mare parte a fostei Republici Democrate Germane, era în pericol economic. În deceniul de după căderea Uniunii Sovietice, a pierdut aproape jumătate din populație. Zeci de mii de clădiri stăteau goale, inclusiv fabrici masive, vile grațioase Art Nouveau și case de apartamente de la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu înfloriri în stil renascentist și gotic.

Dar Leipzig, cel mai mare oraș din estul Saxoniei, a crescut mai repede decât oricare altul din Germania, adăugând peste 200000 de locuitori din 2000. (Populația sa totală este acum 570.000.) Magnetismul are dezavantaje. În ultimii ani, afluxul de artiști și accesibilitatea orașului i-au determinat pe cei din afară să proclame Leipzig „noul Berlin”. Mulți localnici cu care am vorbit au considerat că este o insultare. De ce Berlinul - care este la puțin peste o oră distanță cu trenul de mare viteză - a fost măsura valorii unui oraș german? În curând, Leipzig a avut o altă poreclă, chiar mai proastă, popularizată de mass-media: „Hypezig”, un semn de disconfort în creștere și de reacție împotriva recursului său recent.

Aceasta reprezintă atât oportunitatea de la Leipzig, cât și riscul acesteia. A devenit popular pentru că era atât de nepopular. Orașul are reputația de a fi mai puțin insular și mai primitor decât, să zicem, München sau Berlin, dar nu împărtășește neapărat secretele sale cu ușurință. „Leipzig nu se referă cu adevărat la clădiri sau instituții”, a explicat Mülhaupt. „Este vorba de oameni. Sunt ideile lor. Este dorința lor de a încerca ceva. ' De la stânga: Leipzig, Germania, are un număr surprinzător de spații verzi, inclusiv parcul Clara-Zetkin, care se învecinează cu râul Elsterflutbett; Barfußgässchen, un restaurant în centrul orașului. Ériver Hijano

A vizita Leipzig acum înseamnă a experimenta o lucrare urbană în curs, una care este mai puțin o înălțare și mai mult o înviere. În acest oraș care l-a încurajat pe Bach, Mendelssohn, Goethe și Nietzsche, spiritul vechi de secole al experimentării și etosul permanent al posibilității par mai puternic ca niciodată. Forța motrice a Leipzig este ospitalitatea - către idei noi, către creativitate nouă, către oameni noi. Și nimic din toate acestea nu se îndepărtează de bogata sa istorie. Într-adevăr, se află pe acea fundație venerabilă pe care Leipzig-ul contemporan își construiește magia modernă.

Leipzig se află la o răscruce de drumuri istorică. În Evul Mediu, acesta a devenit proeminent ca centru comercial la intersecția dintre Via Regia, o rută transcontinentală importantă est-vest și Via Imperii, o cale nord-sud.

„Motivul principal pentru care Leipzig a devenit ceea ce este astăzi este istoria sa”, a spus fotograful Jörg Dietrich, care realizează fotografii panoramice ale peisajelor urbane. Când ne-am plimbat pe străzi, el a descifrat pentru mine istoriile legate în împrejurimi. Canalele pitorești, potrivite pentru caiac? Face parte dintr-un plan neîmplinit din secolul al XIX-lea pentru a conecta fabricile fără ieșire la mare din Leipzig cu portul maritim din Hamburg, la 250 de mile distanță. Colierul de lacuri care oferă plaje cu nisip și navigație la doar o jumătate de oră cu bicicleta de la centrul orașului Leipzig? Minele de cărbune în aer liber, inundate în mod deliberat în ultimii 20 de ani pentru a transforma cicatricile trecutului industrial în zone de recreere. Fockeberg, un deal verde de 500 de picioare, care oferă priveliști panoramice? Dărâmături din Al Doilea Război Mondial - rămășițe ale Reichului, îngrămădite și plantate pentru a crea o idilă pastorală.

Locația Leipzig a făcut, de asemenea, un punct de legătură pentru răspândirea noilor tehnologii și idei. Universitatea sa, a doua cea mai veche din Germania, a fost fondată în 1409; Goethe și Nietzsche erau ambii absolvenți. Primul cotidian din lume a început să apară aici în 1650. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, Leipzig a devenit un gigant industrial - de aici și Spinnerei -, precum și un nod feroviar; gara centrală este cel mai mare terminal din Europa. „Fără această istorie, nu am avea aceste spații”, a spus Dietrich. O galerie la Muzeul de Artă Contemporană Leipzig. Ériver Hijano

O altă pierdere a epocii a prezis câștigul acestuia. Luați Muzeul de Artă Contemporană Leipzig, care, în mod potrivit, pune povești din trecut în conversație cu preocupările de artă și sociale din zilele noastre. Înființat după reunificarea Germaniei, muzeul ocupă o proprietate luxuriantă din centrul orașului care împerechează o vilă construită pentru un om de știință în 1892 cu o anexă uimitor de modernă adăugată în 2004. Accesibilitatea a fost inclusă în arhitectură. Anexa cu un singur nivel nu are scări, ci doar o rampă ușor înclinată și ferestre gigantice pe lateral se confruntă cu ocupatul Karl-Tauchnitz-Straße. „Este un teaser. Spune ceva oamenilor de afară. Este vorba despre transparență ”, mi-a spus curatorul Julia Schäfer. Până când arta a fost expusă în acele ferestre, unii trecători au confundat clădirea cu o reprezentanță de mașini.

În timpul vizitei mele, muzeul se pregătea pentru expoziția sa din primăvara anului 2018, „Gaudiopolis”, care folosește Orașul bucuriei, un experiment utopic care implică orfani refugiați în Budapesta anilor 1940, ca trambulină. Folosește arta pentru a întreba cum ar putea arăta compasiunea, democrația și bucuria în vremurile noastre. În trecut, muzeul a comandat lucrări care reflectă realitățile sociale în evoluție ale Leipzigului: un film din 2015 al artistei vieneze Anna Witt se concentrează pe un refugiat recent din Siria care a venit să locuiască la Leipzig, precum și pe unul care a fugit din Germania de Est în anii 1980 . „Ideea nu este să puneți arta pe un piedestal sau să o vedeți ca pe o capodoperă”, a spus Schäfer. „Trebuie să facem conexiuni.”

Personalul curatorial folosește, de asemenea, spațiul pentru a cultiva comunitatea. Muzeul se află vizavi de celebra Academie de Arte Vizuale și angajează studenții în colaborări. Un vechi grajd găzduiește o școală de pian. Și în 2010 și 2012, două foste studiouri au fost redecorate de artiști și transformate în apartamente pentru oaspeți, făcând acest lucru probabil singurul muzeu din lume care are rolul de han. „Nu există serviciu de cameră”, a spus Schäfer. „Dar există arta!”

Muzica germană înflorește ”, a scris compozitorul Robert Schumann în 1840. El a descris orașul său natal din Leipzig ca o grădină muzicală care rivalizează cu cele din cele mai mari orașe ale Europei. Această tradiție muzicală continuă. Trebuie doar să rătăcești orașul pentru a-l experimenta. Într-o după-amiază, am auzit: Un violonist plin de viață care nu putea avea mai mult de 10 ani cântând la o gavotă Bach pe ocupată Petersstraße, o stradă comercială pietonală; un cor a cappella pentru copii în piața pieței; un pianist care practică cântare - sus și jos, sus și jos - într-un cartier rezidențial; și coarne care răsună din fereastra de la etajul patru al conservatorului fondat de Mendelssohn în 1843. De la stânga: Sindromul Hotel Paris de artistul Jun Yang, una dintre cele două apartamente rezervabile pentru oaspeți, care se instalează la Muzeul de Artă Contemporană Leipzig; robie, un fel de mâncare la restaurantul Falco care include limbă de vițel, langustină și wasabi ganache. Ériver Hijano

La mijlocul anilor 1700, comercianții și liderii civici au creat un ansamblu muzical pentru propriul lor divertisment. Înainte de aceasta, aproape toate orchestrele europene fuseseră adunate ca distracții pentru regalitate sau aristocrație; acesta era pentru oameni și primul său loc era o tavernă. În cele din urmă, orchestra s-a mutat în Gewandhaus - „casa de îmbrăcăminte”, folosită de comercianții de textile - și a fost redenumită pentru acel spațiu în 1781.

Astăzi, Gewandhausorchester este una dintre cele mai importante orchestre din lume. Anul acesta își va marca 275 de ani de viață, întâmpinându-l ca noua dinamă pe direcția letonă Andris Nelsons Gewandhaus Kapellmeister. Accesibilitatea sa radicală durează. Puteți auzi muzicieni Gewandhausorchester cântând aproape în fiecare sâmbătă la ora 15:00. în centrul orașului Leipzig, Thomaskirche, însoțind faimosii băieți ai bisericii; cor. Admiterea este de doar 2,50 USD.

J. S. Bach a lucrat aici ca director al corului timp de 27 de ani. În mod potrivit, programele de sâmbătă pun în evidență lucrarea sa - o ocazie rară de a asculta muzică clasică interpretată în spațiul pentru care a fost scrisă. Într-o sâmbătă, m-am înghesuit într-o strană aglomerată în sanctuarul gotic, care a fost în mare parte neschimbată de cinci secole. Ce istorie a asistat acest spațiu: în Duminica Rusaliilor din 1539, Martin Luther, care fusese deja excomunicat din Biserica Romano-Catolică, a predicat aici o predică.

Pe măsură ce primele bare ale unui motet Bach umpleau spațiul, lacrimile mi-au venit în ochi, ceea ce m-a surprins. Am crescut jucând Bach. Dar a durat ani de zile până când agonia repetiției a ajuns să se maturizeze în ceva care se apropie de apreciere și totuși conving anxietatea mai repede decât bucuria.

Piesa pe care o jucau, bazată pe liniile de deschidere ale celui de-al 149-lea Psalm, se numește Cântați lordului un cântec nou : Cântă Domnului un cântec nou. A debutat în 1727, la începutul mandatului lui Bach, când încă își construia reputația. Nu a fost nici măcar prima alegere a bisericii pentru slujbă - sau a doua.

Mi-am imaginat un Bach încordat testându-și noua compoziție pe congregație cu o anticipare plină de speranță. Am scanat mulțimea diversă. Lumina după-amiezii curgea prin vitralii pentru a dansa pe obrajii umezi ai unui bărbat în vârstă. În fața lui, un cuplu de vârstă mijlocie stătea, cu mâinile întrețesute, cu capul înfipt în gât și umăr. Doi tineri, îmbrăcați mai mult pentru un club de noapte decât o biserică, priveau tavanul cu nervuri.

Muzicienii Gewandhausorchester & apos; contractele le impun să concerteze nu numai în sala simfonică și în operă, ci și în Thomaskirche. Experiența se simte sacră și pentru ei. „Cânți la această piesă compusă de Bach unde poate că a scris-o”, a spus violonistul născut în Turcia, Kivanç Tire, când l-am întâlnit pe el și violista Tahlia Petrosian după concert. „Bach este zeul nostru!”

Inspirația antreprenorială, nu divină, l-a determinat pe Petrosian să lanseze o serie de post-petreceri muzicale numite Klassik Underground. Ea a dorit să ofere soliștilor în vizită posibilitatea de a juca într-un cadru diferit, iar vedete, inclusiv Joshua Bell, au acceptat invitația ei. O dată pe lună sau cam așa ceva, la scurt timp după ce simfonia își strânge instrumentele la sala de concerte, unii dintre muzicieni se reunesc la 20 de metri distanță, în Moritzbastei. Aceste pivnițe vechi, rămășițe ale fortificațiilor din secolul al XVI-lea din Leipzig, au fost transformate într-un centru cultural.

Biletele costă doar 12 USD, iar formatul este decisiv experimental. Pentru concertul Klassik Underground din iunie trecut, soprana Christina Landshamer a cântat o cantată Bach însoțită atât de muzicieni Gewandhausorchester, cât și de imagini create de pictorul Tilo Baumgärtel din Leipzig, care au fost proiectate pe pereții și tavanele boltite ale Moritzbastei. Petrosian folosește tehnologia pentru a răspândi acoperirea muzicii; fiecare emisiune este înregistrată pe videoclip, apoi postată online.

'Există o mulțime de oportunități în Leipzig pe care nu le-ați avea în altă parte. Din acest punct de vedere, nu se îmbunătățește ”, a spus Petrosian, care este australian. „În orașele mai mari, ar fi foarte dificil să faci proiecte în lateral - și nu vei fi la fel de venerat precum ești aici.” De la stânga: călătorii pot naviga în oraș folosind sistemul istoric de tramvai la prețuri accesibile; o cameră la Meisterzimmer, o pensiune din Spinnerei. Ériver Hijano

Mai târziu în acea noapte, am vizitat Horns Erben, un bar și un loc de muzică într-o distilerie transformată la sud de centrul orașului. Claudius Bruns, scriitor și cântăreț de cabaret care administrează Horns Erben și locuiește la etaj, a fost un pionier în reîncarnarea vechilor spații industriale în noi locuri de adunare, o practică care continuă astăzi în baruri, restaurante și cluburi care apar constant în tot orașul .

Când Bruns s-a mutat, o mare parte din spațiul Horns Erben nu fusese actualizat de la începutul secolului al XX-lea; în camere erau toalete vechi și încălzitoare antice. Astăzi, lemnele strălucesc. Covoarele de calitate industrială au fost dezbrăcate, dezvăluind plăci originale de podea. În spatele unui perete, Bruns a descoperit o ușă Art Deco. Diferitele dulapuri și crăpături ale clădirii renunță încă la artefactele din Germania, pline de secol trecut: sticle de sticlă din epoca Weimar; o cutie de țigări din anii 1940; și cel mai recent, un cache de afișe din estul Germaniei din anii 1970, care oferă instrucțiuni despre ce trebuie făcut într-un atac nuclear american.

Trecutul bogat al lui Horns Erben l-a inspirat pe Bruns să organizeze un spectacol lunar de improvizație în barul de la etaj. El numește genul „teatru de istorie improvizată”. Seria reflectă viața comunitară a unui bar fictiv de-a lungul deceniilor, începând din 1920. Fiecare spectacol examinează trei luni de istorie germană. Sunt acum în anii 1950.

Spectacolele din timpul războiului, mi-a spus Bruns, au fost deosebit de intense: „Actorii ar spune:„ Bine ati venit! Salut Hitler! Mă bucur că evreii nu mai sunt aici. & Apos; „Publicul a fost neliniștit. Interpreții s-au străduit să rămână în caracter. „Mi s-a părut atât de ciudat în această cameră, care nu este o cameră nouă. Presupunem că în acea perioadă erau aici câțiva naziști. În același timp, istoria sa. Nu ne strangulează. '

În 2017, Bruns a creat un alt spectacol de improvizație despre fascisti și apos; reapariție în Germania contemporană. „Nu putem să ne prefacem că nu sunt acolo”, a spus el. Într-adevăr: în septembrie, când germanii au ales-o pe cancelară pe centrista (și alumna universității din Leipzig), Angela Merkel, au trimis și reprezentanți de extremă dreaptă la Reichstag pentru prima dată după era nazistă. Aici, în Saxonia, extrema dreaptă populistă și anti-imigranți a obținut mai mult de un sfert din voturi. În unele părți ale statului, a crescut cu 35% - mai mult decât oriunde în Germania. „Este atât de înspăimântător”, spune Bruns. - Am crezut că am depășit. Creatorii de modă Eva Howitz și Frieder Weissbach de pe Cospudener See, un lac creat de om. Ériver Hijano

Poate fi greu să împărțiți astfel de impulsuri xenofobe cu mărturia insistentă pe care am auzit-o de la localnici, transplanturi și vizitatori deopotrivă că Leipzig este un oraș german neobișnuit de deschis. Într-o după-amiază, am întâlnit personalități locale de modă Eva Howitz și Frieder Weissbach pentru băuturi. Modelele lor de încălțăminte și îmbrăcăminte, care poartă eticheta Howitzweissbach, îmbină tradițiile meșteșugărești din regiune - fabricarea de încălțăminte în Weißenfels din apropiere, lucrări textile din satul Jahnsdorf - cu forme sculpturale și arhitecturale predate în academiile din Leipzig. Howitz și Weissbach ignoră calendarul convențional al sezonului de modă, iar munca lor, care are o urmărire deosebit de puternică în Australia și Kuweit, se află în mod sfidător în afara curentului principal al industriei lor. La Leipzig, se simt liberi atât de presiunile comerciale ale scenei de modă mai largi din Berlin, cât și de conservatorismul cultural al Saxoniei din jur. 'Leipzig este o insulă. Avem o eterogenitate pe care o puteți simți ”, a spus Weissbach, citând amestecul inspirat al orașului de studenți, artiști, antreprenori și muzicieni. „Ești rapid un prieten când vii aici”, a adăugat Howitz.

Acesta este Leipzigul pe care l-am întâlnit. O astfel de dorință de a vă rugăm să se manifeste adesea în moduri neconvenționale, inclusiv la masă. Luați Falco, singurul restaurant cu două stele Michelin din fosta Germanie de Est, în afara Berlinului. Bucătarul Peter Maria Schnurr servește un meniu de degustare elaborat, cu 30 de dolari, cu 30 de dolari, care include un comentariu științific, ostentativ, sub formă de comentariu social, numit „high roller” - un ansamblu care include scoici crude, caviar regal, ulei de alune și dragoste. Dar etosul de guvernare al restaurantului, care se află la etajul 27 al hotelului Westin și este numit după șoimii care se cuibăresc în afara ferestrelor sale, este cu siguranță mai egalitar. Oferă o soluție mai modestă de 123 USD și, în bar, una de 55 USD. Dacă acest lucru este încă prea drag, „vino să cheltuiești 12 euro și să iei desert”, a spus Schnurr, un personaj plin de viață atât de hotărât să împingă convențiile de mese rafinate, încât și-a echipat odată serverele în glugi și pantaloni de trening roșii Adidas.

Veți găsi un spirit similar, ospitalier, de cealaltă parte a orașului, la Das Japanische Haus („Casa japoneză”), un centru comunitar înființat în 2011 de arhitectul născut în Fukuoka, Noriko Minkus. Multe clădiri din estul Leipzig rămân neamenajate. Graffiti abundă. Gentrificarea îl îngrijorează pe Minkus, dar chiriile sunt încă accesibile pentru spații precum Das Japanische Haus. Patroni ai Das Japanische Haus, un centru comunitar. Ériver Hijano

Numele subestimă misiunea lui Das Japanische Haus: adună oameni din toate națiunile. La 4 p.m. în fiecare joi și sâmbătă, zeci se întâlnesc pentru a găti o masă comună. (Vino la 6 dacă vrei doar să mănânci. Nu există un preț stabilit; plătești ceea ce îți poți permite. Haus este susținut de donații și subvenții.) Minkus mi-a arătat foaia de conectare de la cea mai recentă cină. Participanții și-au enumerat țările de origine: Germania și Japonia, desigur, dar și peste 30 de alte țări, inclusiv Siria, SUA și Botswana.

„Conceptul este să gătești și să mănânci împreună”, a spus Minkus, o figură neîncetat veselă. Nu toată lumea conversează ușor; limba cea mai comună este engleza, nu germana. Meniul este de obicei vegan, pentru a atenua cât mai multe preocupări dietetice posibil. „Toată lumea poate tăia legume. Toată lumea se înfometează. Toată lumea este binevenită ', a spus ea, repetând un refren acum familiar. 'Toata lumea.'

Un tur cultural la Leipzig

Iubitorii de artă și muzică sunt răsfățați de alegere în acest oraș înfloritor, progresiv, perfect pentru o vizită de trei sau patru zile.

Ajungem acolo

Deși nu există zboruri non-stop din SUA către Aeroportul Leipzig / Halle, vă puteți conecta prin Frankfurt sau München pe Lufthansa. Deutsche Bahn operează un serviciu de tren de mare viteză non-stop din Berlin, care durează aproximativ 75 de minute.

De deplasare

Centrul istoric este ușor de mers pe jos. Pentru a ajunge în cartierele Plagwitz și Lindenau, unde se află majoritatea galeriilor de artă, precum și în East Leipzig, unde se află cele mai noi baruri și buticuri, m-am bazat pe rețeaua eficientă de tramvai și autobuz (majoritatea plimbărilor costă 3 USD fiecare; o zi) permisul este de 9 USD).

Cazare

Am stat la discreta proprietate Luxury Collection Hotel Fürstenhof Leipzig (dublează de la 187 USD), Lipsa lui Leipzig asupra tradiționalei mari dame europene. Construită în anii 1770 ca casă pentru o familie bogată, a fost transformată în hotel în anii 1880; toată lumea, de la Marlene Dietrich la rockerii AC / DC, a făcut check-in Camera principala (se dublează de la 112 USD) este o pensiune cu patru apartamente sculptată din spațiul industrial din complexul Spinnerei. Apartamentele au tavan în creștere și ferestre masive, dar atenție, încă nu există perdele sau nuanțe - mi-a plăcut lumina după-amiaza, nu atât dimineața. De asemenea, puteți rezerva una dintre cele două suite la Muzeul de Artă Contemporană Leipzig (dublează de la 149 USD), considerate a fi instalații de artă din colecția muzeului. Una, creată de artistul chino-austriac Jun Yang, explorează temele contrafacerii și imitației; cealaltă, a artistei americane din Berlin, Christine Hill, este inspirată de motivele unui magazin de feronerie.

Mănâncă, bea

Şoim (degustarea meniurilor de la 55 USD), în Hotelul Westin, există mai multe meniuri fixe, care variază în preț, dar toate oferă bucătăria europeană contemporană jucăușă a lui Peter Maria Schnurr. Pentru ceva mai casual, Punct (intrări între 7 și 12 USD) servește farfurii și pizza mici conduse sezonier. Pentru o băutură, încercați Rudi ; selecția de ginuri germane este excelentă.

Experiențe

În majoritatea sâmbetelor, la ora 15:00, puteți asculta faimosul cor St. Boys Thomas și Gewandhausorchester interpretând o cantată Bach la Thomaskirche . În Plagwitz, Spinnerei are numeroase galerii, magazine și un restaurant; tururile ghidate ale complexului sunt oferite vinerea și sâmbăta. Subteranul Klassik (clasic sub ground.de) aici se desfășoară muzicieni clasici de top după ore. Muzeul de Artă Contemporană include lucrări ale unor pictori instruiți la Leipzig, precum Neo Rauch, dar și americanii Sarah Sze și Dan Peterman. Leipzigerii sunt pe bună dreptate mândri de parcurile lor. Închiriați o bicicletă de la una dintre numeroasele stații Nextbike (1 USD pe 30 de minute, plafonat la 11 USD pentru o zi întreagă). O plimbare de 30 de minute spre sud pe trasee dedicate vă va duce la Nordstrand, plaja de pe malul nordic al sediului Cospudener. O potecă de șapte mile înconjoară lacul și există restaurante atât pe plajă, cât și la portul de agrement Pier 1. De asemenea, puteți închiria un caiac (7 USD pe oră sau 44 USD pe zi) sau o canoe (12 USD pe oră, 62 USD pe zi) la portul Leipzig (Stadthafen). Mergeți spre nord de-a lungul canalelor până la Plagwitz sau spre sud prin Elsterflutbett până la Cospudener See.

Conținutul acestui articol a fost produs cu asistența Hotelului Fürstenhof Leipzig, un hotel de colecție de lux.