Într-o după-amiază deosebit de pelucidă din iunie trecut, la capătul deschiderii celei de-a 55-a Bienale de la Veneția, vorbesc cu Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga în grădina ei de lângă Canalul Mare. Stăm la umbra palatului Papadopoli, frumosul palat din secolul al XVI-lea, care este casa ancestrală a soțului ei, Giberto; cioburi de lumină sclipesc din apa ușor ciufulită și se reflectă pe fațada ei recent tencuită. Pietrișul îngrijit cu grijă se învecinează cu o peluză perfect naturală din centrul grădinii. Mese elegante din lemn de stejar decolorat și scaune din sârmă de oțel își acoperă perimetrul; oglinzile din rame din lemn de culoare închisă sunt sprijinite, una exact echidistantă de cealaltă, de un zid imaculat de cărămidă. Într-un oraș a cărui reputație a fost construită pe etalări extravagante de bogăție - nu în ultimul rând palatul falnic alături de noi, încă unul dintre cele mai mari proprietăți private de pe Canalul Mare - și a cărui frumusețe astăzi este mai mult un soi decadent, acesta este un spațiu curios auster. Dar apoi, grădina nu mai este tocmai a lui Arrivabene. Acum se află sub conducerea Amanresorts din Singapore, iar casa ancestrală a soțului ei poartă un nou nume: Aman Canal Grande.
Nu cu mult timp în urmă, își amintește Arrivabene, lucrurile de aici s-au înclinat decisiv mai mult spre sfârșitul șubred chic al spectrului de întreținere, cu glicine în creștere în profuzie necontrolată. Nu mai este: shabby chic - o estetică cu care Amanresorts, așa cum va ști oricine a vizitat unul, are camion exact zero - a părăsit clădirea. În locul său a apărut o fuziune de neașteptat gust cu designul secolului 21 și splendoarea neo-renascentistă și rococo. Amplasate în cornișe ornamentate și candelabre originale din Murano, saloanele publice ale Aman Canal Grande și cele 24 de apartamente au fost renovate cu grijă într-o renovare de 18 luni care necesită o medie de 100 de meșteri zilnic la fața locului. Tencuială elaborată și contrast aurit proaspăt ablutat cu mobilier unghiular, contemporan în gri gunit, alb studio și alte nuanțe pe roata nu tocmai colorată. În suita mea, gambol dolofan gambol peste fresce atribuite școlii din Tiepolo; pe pianul nobile sunt opera maestrului însuși, încoronând o sală de mese acoperită cu damasc roșu și atârnată cu portrete ale strămoșilor Arrivabene.
Pentru oricine a acordat o atenție perfuzională evoluției Veneției în ultimii ani, un grup hotelier elegant, cu sediul în Asia, care preia Palatul Papadopoli are perfect sens. Este un moment esențial aici chiar acum: la un capăt al profilului turistic se află spectacolele rare ale Bienalei și Festivalului de Film de la Veneția, care văd Canalul Guidecca îngrășându-se în fiecare an cu super-iahturi și anumite zone ale orașului pline de VIP-uri din Beverly Hills și Basel, Kazahstan și Kuala Lumpur. Bienala din acest an este cea mai mare până în prezent, cu 88 de țări expuse. Hotelierii de lux au răspuns, stabilind prezențe (ca în cazul lui Aman); debutarea unor noi proprietăți (cum ar fi Francesca Bortolotto Possati, proprietarul venetian al veneratelor hoteluri Bauers, cu exclusivistul Vila F); sau îmbunătățirea jocului lor cu renovări ambițioase de milioane de dolari (printre care veneratul Palat Gritti și Hotelul Danieli, ambele arborând pavilionul Starwood’s Luxury Collection).
La celălalt capăt este un fenomen mai puțin plin de farmec, mai îngrijorător: miile din Piazza San Marco și de pe Riva dei Schiavoni care se învârt pentru fotografia lor cu Podul Suspinelor de postat pe Pinterest (sau, din ce în ce mai mult, Weibo). Cei mai mulți sunt pasageri de croazieră și grupuri de tururi care se împiedică de o zi, iar numărul acestora crește cu o sumă alarmantă în fiecare an. Se tem că acest demografic nu cheltuiește suficient pentru a compensa daunele pe care le fac populația agregată istorică Veneției - predispuse la inundații; slab de temelie; pe cât de vulnerabil din punct de vedere fizic poate fi o metropolă - sunt în creștere.
Acesta este motivul pentru care viitorul, aici, este atât de mult în mâinile celor care vizitează, cât și a celor care îl numesc acasă. Între diva de artă și excursionistul de o zi, există loc - într-adevăr, este nevoie - pentru turistul care participă la o altă Veneție: orașul viu care fredonează cu cultura modernă, bucătăria artizanală locală, meșterii care păstrează tradițiile în viață și cartierele autentice .
Pentru că, deși natura sa geografică este finită, Veneția permite încă accidente de descoperire fericite - și chiar, surprinzător, de singurătate, în ciuda unui aflux zilnic de turiști în Centro Storico care depășește populația reală. Puteți, de exemplu, să croiți un traseu prin labirintul din bataturi radiază la est de Palatul Dogilor și în 15 minute să fie în Castello, odinioară marinar sestiere care înconjoară Arsenale. Casele sale cu înălțime mică și pătratele mici sunt smerit drăguțe, strânse cu piruete de rufe în briza Adriaticii. Capodoperele școlilor din Tintoretto, Bellini și Veronese sunt sechestrate ocazional în biserici și capele ca niște pietre prețioase multi-carate împrăștiate pe solul grădinii. În Via Garibaldi, vă puteți opri pentru un mic sandwich de cod și piure de anghinare la Bar Mio sau mergeți până la Serra dei Giardini, un spațiu hibrid de cafenea-pepinieră, pentru un pahar de Ribolla Gialla sau un suc de legume proaspăt amestecat.
În mod similar, deasupra podului și a pieței Rialto - plină uneori de bucurie, alteori claustrofobic, cu viață - o mână de viraje strategice vă vor duce adânc în liniștea din San Polo. Aici, dacă harta dvs. (și / sau indicațiile de la portierul hotelului) v-au servit bine, veți ajunge la Antiche Carampane, unde mesele se reunesc sub grinzi rustice și iluminare care este doar o umbră prea strălucitoare, care se încadrează în crabi cu coajă moale. (sublim, când este în sezon, la sfârșitul primăverii și începutul toamnei) și o pavlova de fructe de pădure semnată (delicios de moarte, pe tot parcursul anului). Antiche Carampane împărtășește un etos de produse locale și preparate tradiționale cu o mână de alte restaurante, adunate recent într-o alianță oficială liberă cunoscută sub numele de La Buona Accoglienza (primirea călduroasă). Acestea includ unele dintre starurile orașului, cum ar fi micul Alle Testiere, cu peștele îmbrăcat cu anghinare violetă blândă Sant’Erasmo sau tartă radicchio din loturi organice de pe insula Vignole. Și, de asemenea, Al Covo, ai cărui proprietari italo-americani, Diane Rankin și Cesare Benelli, tocmai au deschis un nou bacaro, CoVino, unde poți să probezi ceea ce ei numesc terroir mese: feluri de mâncare mici de la toți producătorii la scară mică, servite dintr-o bucătărie deschisă într-o atmosferă informală, cu perechi de vinuri și degustări.
Ceea ce nu înseamnă Bucătăria venețiană nu este contemporanizat în moduri noi și aventuroase. La Il Ridotto, bucătarul în vârstă de 39 de ani, Ivano Mestriner - care a părăsit Dal Vero, cu stele Michelin, în Treviso, în 2011 - face o spaghete negre —Paste cu cerneală de cerneală remixată cu arici de mare, barbă de călugăr verde viu și piper tocat - la fel de vibrant și sofisticat ca decorul: pereți calzi de cărămidă; scaune elegante din piele; mese acoperite cu sticlă, cu baloane sculptate în Murano și căni de porțel vintage.
Veneția a contemporanizat cultural și de ceva timp. Lățimea Bienalei subliniază acest lucru, desigur. Martin Bethenod, care din 2010 este director al Fundației François Pinault, colecția de artă publică înființată de magnatul bunurilor de lux, remarcă numărul de evenimente ale Bienalei care sunt prezentate în clădirile istorice proeminente ale orașului, ca o vânătoare de comori estetice încântătoare care se căsătorește cu șocul (ocazional) al noului cu vechiul venerabil într-un mod pe care numai Veneția l-ar putea realiza. Vorbim despre o pereche de spritzuri - ce altceva? - pe terasa Bar Longhi, la Palatul Gritti. În februarie, Gritti a apărut ca o crisalidă excepțional de ornamentată din propria sa renovare de 15 luni, cu 55 de milioane de dolari - una care, la fel ca în cazul Canalului Aman Grande, a fost supravegheată de organisme municipale. Acolo, însă, similitudinea se termină. Designerii săi au înrolat firma textilă Rubelli, în vârstă de 155 de ani, pentru a reproduce țesăturile din arhivele sale în mod expres pentru hotel; noul Gritti se dedică în întregime și elegant contextului istoric, până la ultima bucată de pasionerie de mătase. Nu este surprinzător că are și credite VIP în pică: puține vederi în oraș pot rivaliza cu cea de pe terasa de 2.690 de metri pătrați a suitei sale cu trei camere Redentore Terrazza.
Dar cultura contemporană se extinde acum dincolo de punctele culminante ale calendarului social al Veneției. Palazzo Grassi, precum și noua Fondazione Prada - înființată în secolul al XVIII-lea la Palazzo Ca ’Corner della Regina în 2011 - sunt pietre de temelie într-o ofertă robustă pe tot parcursul anului. Bethenod și cu mine ne confruntăm cu admirația noastră față de noul Stanze del Vetro la Fondazione Giorgio Cini, pe Isola San Giorgio Maggiore - un spațiu pentru expunerea sticlelor venețiene și a tehnicilor de fabricare a sticlei din secolele 19, 20 și 21, proiectat de Annabelle Selldorf ; și Fondazione Querini Stampalia, o casă-muzeu care este un palimpsest cu patru etaje și cinci secole din istoria orașului: aveți acolo unul dintre cei mai frumoși Bellini din lume, spune Bethenod, dar și Carlo Scarpa, secolul al XX-lea arhitect care a reproiectat grădina și parterul palatului la perfecțiunea modernistă, simetrică.
Mai devreme, Bethenod îmi arătase abia deschis Teatrino Grassi. Restaurat, la fel ca Palazzo Grassi însuși, de câștigătorul Premiului Pritzker, Tadao Ando, va aduce în mod continuu conferințe, spectacole, prelegeri și serii de cinema în oraș. În drum spre Gritti, ne-am oprit în minuscula galerie de artă a lui Giorgio Mastinu. Vitrinele sale conțin amprente și afișe, tablouri mici, monografii rare și obiecte - instalații frumoase în sine. (Giorgio este în afara pieței, a remarcat Bethenod, un insider definitiv al artei, cu aprobare. Nu este vorba despre a face un spectacol mare. Este despre arhiva potrivită, fotografia potrivită.) Mai departe, la Campiello della Feltrina, am ajuns la Magazin - un magazin pop-up temporizat la Bienală, care a vândut, printre altele, textile rafinate de Chiarastella Cattana, al cărui nume este un cuvânt cheie pentru designul venețian modern distinctiv. Țesăturile, lenjeria de masă și accesoriile sale pot fi găsite la atelierul său omonim din Salizada San Samuele. Ea face parte dintr-o mână de designeri locali care onorează moștenirea esențială a meșteșugurilor venețiene prin forme contemporane care se joacă perfect în decorurile secolului XXI.
A doua zi vizitez un alt meșter local, bijutierul Alberto Nardi, al cărui showroom al familiei a fost o piatră de temelie a Piazza San Marco încă din anii 1920. Atitudinea formală și erudită a lui Nardi se înmoaie semnificativ atunci când orașul pe care îl iubește este subiectul conversației. Sfatul meu este întotdeauna să ieși din această zonă, spune el, zâmbind ușor, probabil la ironia de a trimite potențiali clienți departe de locul său de afaceri. Mers pe jos; ieși cu un ghid; sau să te pierzi. În zonele efemere - Castello; Canareggio; Giudecca - vezi palate gotice și renascentiste, fresce importante. Dar vezi și orașul viu. Timp de decenii, Nardi a împodobit regalitatea - atât tipul original încoronat, cât și corelatele sale de la Hollywood și Park Avenue - în bijuterii personalizate fabricate manual. Astăzi, gusturile s-au schimbat; Nardi, la fel ca mulți alții, și-a dezvoltat rapid afacerea. Admir o linie pe care se pregătește să o lanseze numită Mosaico. Pietre aspre - diamante maro; topaz albastru; citrin; peridot - sunt așezate în modele abstracte pe inele de cocktail groase și mansete largi. Deși desenele lor sunt un omagiu față de pardoseala tradițională din teracotă găsită în palatele vechi de șase și șapte sute de ani din jurul orașului, ele sunt cu totul contemporane.
O oră mai târziu, stau pe Fondamenta delle Zitelle de pe insula Giudecca. În spatele meu este Villa F, care a fost deschisă la mijlocul anului 2011. Este cel mai recent proiect al Francesca Bortolotto Possati; Hotelul și centrul spa Palladio, pe care l-a deschis în 2007 într-o fostă mănăstire, se află la câteva uși pe chei. Apartamentele cu 1 și 2 dormitoare ale Vila F sunt amplasate în jurul unei grădini cu ziduri de 1/2 hectar, luxuriantă cu viță de vie și hortensii. Interioarele lor sunt supuse, unele aproape flamande în sobrietatea lor liberă, cu podele cu scânduri largi și grinzi dure deasupra capului. Deși există un bar cu cutii de bijuterii la parter și un restaurant la Il Palladio din apropiere, apartamentele sunt în sistem self-catering, cu bucătării din oțel lustruite ascunse în spatele draperiilor groase de in sau montate în armături elegante. Pentru vizitatorii care repetă printre oaspeții ei, aceștia oferă o redută ideală din presa umanității de-a lungul canalului.
Bortolotto Possati este profund implicată în bunăstarea orașului ei (ea și Alberto Nardi sunt doi dintre cei trei venețieni din consiliul de administrație al organizației Salvați Veneția). Ea zguduie listele cu dotările impresionante ale Veneției: 33 de muzee, peste 150 de biserici (și din cauza umezelii de aici, bisericile nu sunt în frescă, ci sunt agățate de picturi - așa că practic jumătate din timp ești într-o Galerie , sau galerie). Ea detaliază planurile viitoare de a găzdui simpozioane și programe pentru artiști în vizită pentru oaspeți - aducând, să zicem, chinezii sau azerii care își reprezintă țara înapoi în oraș pentru prelegeri și vizite private, pentru a difuza apelul Bienalei pe tot parcursul anului. Fără povestiri, spune ea, arta contemporană este inutilă. Totuși, acest lucru este valabil pentru toate. Călătorul de o zi poate nici nu știe de ce este aici; tot ce știe este că este fierbinte, plictisit de mulțimi, dezamăgit de ceea ce vede. Fără fundal și context, Veneția ar putea să nu aibă nici un sens pentru tine.
La două sute de curți la est, pe chei, pâlpâirea luminării lumânărilor pe o platformă deasupra apei cu corturi semnalează sosirea ta la Cip’s Club, restaurantul de pe canal al Hotelului Cipriani. Acesta este, desigur, cel mai cunoscut hotel din Veneția (piscina! Bellini! Grădina, unde Casanova și-a desfășurat farmecele irezistibile!) Și este singura sa stațiune autentică. Jumătate din personal ar părea, prin modul în care discută despre viitorul festival de film, să fie pe o bază de prenume cu George Clooney; dar apoi toți sunt atât de competenți, atât de energici, atât de foarte Grozav, că nu ai probleme să o crezi.
În ultimii trei ani, hotelul a refăcut în liniște aproape toate camerele și suitele sale. Dincolo de un design de sticlă de Murano deosebit de îndrăzneț aici, o bandă de mătase brodată extra-bogată sau marmură venată delicat acolo, totul este la fel cum a fost dintotdeauna. Totul este elegant, luminos, eminamente privat, deși nimic nu este elegant sau elegant.
Cu toate acestea, pot exista mai multe locuri perene stilate pentru a vă bucura de o aperitiv decât peste apă la Cip’s - o experiență deschisă și celor care nu sunt oaspeți. Peste Canalul Giudecca, domurile voluptuoase ale bazilicii Sf. Marcu sunt roz în lumina serii. Trecând piața mai devreme în cursul zilei, văzusem voluntari îmbrăcați în tricouri portocalii care îi instruiau politicos pe excursioniști să nu facă pui de somn pe scări; reamintind grupurilor de turism străine să-și arunce gunoiul. În mulțimea de mii, bazilica părea ireală - ca trecutul văzut pe ecran orizontal împărțit, ireconciliabil cu cacofonia prezentului de sub ea. De aici, priveliștea este mai blândă, singura sună înfundarea apei pe chei și înfundarea scăzută a unui motor de vaporetto când trece. Bazilica, lumina, pătratul: toate există în echilibru. O schimbare de perspectivă bine judecată a salvat, pentru o clipă, Veneția.
Ajungând acolo și în jur
Există zboruri directe către Veneția din New York, Philadelphia și Atlanta. În caz contrar, va trebui să faceți conexiuni prin Milano sau Roma. Odată ajuns acolo, puteți călători cu feribotul, taxiul acvatic sau autobuzul.
Stau
Le place Canal Grande Strada Tiepolo 1364; amanresorts.com . $$$$$
Gritti Palace, un hotel de colecție de lux 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$
Hotel Cipriani & Vendramin Palace 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$
Dincolo de grădină O bijuterie contemporană cu șase camere, în San Polo liniștit. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $$
Venissa Restaurant Hostel Pe insula Mazzorbo, acest han elegant are un restaurant cu stele Michelin. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $
Vila F 50 Giudecca; bauerhotels.com . $$$$$
Mânca
Către Tabelele Castelul 5801; osterialletestiere.it . $$$
Carampane antice 1911 San Polo; antichecarampane.com . $$$
Barul meu 1820 Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.
CoVino 3829A-3829 Castel; covinovenezia.com . $$$
Redusul 4509 Castelul; ilridotto.com . $$$
Sera Grădinilor 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.
Do
Fundația Giorgio Cini 864 Dorsoduro; cini.it .
Fundația Prada 2215 Santa Croce; fondazioneprada.org .
Fundația Querini Stampalia 5252 Castelul; querinistampalia.org .
Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .
Magazin
Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it .
Giorgio Mastinu Fine Art 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.it .
Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com .
Hoteluri
$ Mai puțin de 200 USD
$$ 200 - 350 USD
$$$ 350 - 500 USD
$$$$ De la 500 la 1.000 de dolari
$$$$$ Peste 1.000 de dolari
Restaurante
$ Mai puțin de 25 USD
$$ De la 25 la 75 USD
$$$ 75 - 150 USD
$$$$ Mai mult de 150 USD
Punta della Dogana
Către Tabelele
Cu doar 24 de locuri și un număr puternic de persoane, obținerea unei rezervări poate fi o provocare, dar dacă veți reuși, veți fi recompensați cu fructe de mare proaspete - inclusiv specialități sezoniere, cum ar fi crabi mici cu softshell - o listă de vinuri variată și un serviciu prietenos. Sommelierul Luca Di Vita prezidează micuțul sufragerie , echipat cu un bar antic cu marmură, unde îi sfătuiește pe clienți cum să împerecheze cei mai buni albi din Veneto. Mâncărurile zilei ar putea include John Dory sotat cu lămâie și portocală, presărat cu tarhon și gelatul de ghimbir și vanilie de casă al lui Luca.
Gritti Palace, un hotel de colecție de lux
Colecția Starwood’s Luxury a făcut toate opririle pentru a renova legendarul hotel de la Veneția de pe Canal Grande, cu un preț estimat la 55 de milioane de dolari. Rezultatele restaurării sunt uimitoare: peste 200 de acoperăminte de mătase Rubelli și materiale textile, inclusiv modele de arhivă produse ultima dată în secolul al XVIII-lea, au fost recreate și au fost recondiționate în jur de 280 de piese antice, precum și aproximativ 600 de corpuri de iluminat, printre care zeci a candelabrelor Murano unice. Camerele spațioase încorporează pardoseli bogate în terrazzo și o paletă dezactivată, o combinație care se adaugă la splendoarea subevaluată, mai degrabă decât la luxul excesiv. Băile compensează dimensiunea lor adesea diminuată cu placări extravagante din marmură din cinci regiuni ale Italiei. Ne-ar plăcea să vedem un meniu ușor mai relaxat la prânz la restaurantul Club del Doge din fața canalului, dar după ce ne-am delectat cu o lămâie, un ardei negru și o lingvină parmezană perfectă la cină, este plin de plângere.
Hotel Belmond Cipriani
Legendarul refugiu al lui Giuseppe Cipriani din anii 1950 - abajururi de mătase și băi din marmură - flancate de două palace din secolul al XV-lea.
Dincolo de grădină
Carampane antice
Numai cei cunoscuți își vor găsi drumul către această bijuterie ascunsă într-un labirint de alei sinuoase. În ultimii doi ani, porțiile au devenit mai puțin generoase, dar antipasti, cum ar fi vinetele acre și cremul de cod, sunt printre cele mai bune din oraș.
Muzeul Fundației Querini Stampalia
Venissa Restaurant Hostel
Asul din buzunarul lui Venissa este amplasarea sa pe insula Mazzorbo îndepărtată - ca să nu mai vorbim de bucătarul său stea. Șase camere de oaspeți amestecă elemente rustice (căpriori din lemn; dulapuri de epocă) cu design italian înalt (covoare colorate Driade; corpuri de iluminat de la Artemide). Nu există mini-bar, dar este un preț mic de plătit când aveți Paola Budel jos. Fostă bucătar executiv al Hotelului Principe di Savoia din Milano, Budel este cunoscută printre bucătarii de top din Italia pentru preparatele sale experimentale. Încercați anghila de lagună prăjită la tigaie cu cremă de broccoli făcută cu ingrediente din grădinile Venissa.