Fiecare dintre milioanele dintre noi care trăim în micul Rhode Island vechi are propria noastră idee prețioasă despre ceea ce face acest loc fermecător. Pentru mine, linia de coastă este cea care a aruncat mereu o vrajă. Tărâmul Rhode Island se transformă stâncos și interzis, cu stânci falnice de granit roșu care se prăbușesc sălbatic în surful Atlanticului care se prăbușește, sau plăcut și adormit, cattailurile mlaștinilor șoptind ușor în briza ușoară a intrărilor adăpostite.
Ceea ce îi lipsește în Rhode Island în masa terestră îl compensează mai mult decât în țărm: 400 de mile din acesta, pentru a fi precis. Am petrecut zeci de ani explorând-o, dar oricât de des aș mosey de-a lungul Route 1, ceva mă surprinde întotdeauna prin surprindere, lăsându-mă încântat, uimit sau mistuit. Mă întorc spre interior, doar ca să mă trezesc dornic să mă întorc la mare cât mai curând posibil.
Este ușor să omiteți complet Rhode Island; dacă luați ruta rapidă din New York către Providence pe I-95, treceți direct prin stat. Este în regulă: avem destul de multe lucruri fără ca mai multe mașini să înfundeze ruta 1, vă mulțumesc foarte mult. Dar veți pierde toate atracțiile minunat excentrice, elegante și kitschy împrăștiate de-a lungul țărmului. Există un fel de călătorie în timp la locul de muncă în timp ce treceți prin părți ale coastei care au rămas neschimbate de secole, părți care se simt ca o revenire în anii 1930 și încă altele care au sosit ieri - și se simt ca mâine.
Plaje din Rhode Island Steve Geer / Getty Images
În legătură cu: Cele mai bune orașe de pe plajă din America
Am început să concediez în Rhode Island acum mai bine de 25 de ani. În copilărie, am vizitat vechi prieteni de familie în Little Compton, dar apoi am uitat de locul respectiv; la fel ca ceațele blânde care plutesc pe pajiștile și iazurile sale, timpul mi-a acoperit amintirile. Dar când m-am întors ca adult, ajungând pe Coasta de Est după câțiva ani de viață în Texas, am avut un sentiment instantaneu de recunoaștere - sunetul surfului; mirosul de iarbă cosit sub un soare fierbinte; senzația de ceață de dimineață pe pielea mea; frigul intens al apei sărate mătăsoase. Micul Compton este unul dintre acele locuri rare din copilărie care nu arată mai mic la întoarcere. Se profilează mai mult decât memoria.
M-am cuibărit, mai întâi într-o serie de închirieri și apoi, în cele din urmă, în propria mea casă, cocoțată la marginea unui iaz de mlaștină, chiar în spatele unei plaje de barieră. Iazul este o gaură de udare importantă pe calea migratorie a miilor de păsări care nu ar visa să ia o scurtătură și să lipsească stâncile roșii spectaculoase, strălucitoare în apusul soarelui, pentru care statul a fost numit (Roode Eylant în olandeză sau insulă roșie).
Sakonnet, zona din Little Compton unde locuiesc, se află pe o peninsulă, la capătul drumului. Micul Compton este unul dintre ultimele orașe de la granița Rhode Island; Îmi place să le spun copiilor mei că mă duc la plajă pentru a înota în Massachusetts, unde ajungi dacă te duci liber la est.
În urmă cu doar cinci ani, obișnuia să nu existe multe lucruri care să atragă vizitatorul obișnuit la Sakonnet. Trebuia să intrați pe o listă strâns ținută pentru a închiria o casă și să vă angajați cel puțin o lună. Clubul de plajă și clubul de golf sunt private, cu liste de așteptare imposibil de lungi pentru abonamente. Odată ce începi să îți faci prieteni, ceea ce durează mult, îți dai seama că toată lumea este rudă. Zona este plină de viață vara, liniștită și izolată iarna. Unii ar putea spune sumbru. Fac. Dar asta poate fi romantic.
Societatea de vară se schimbă. Închirieri Sakonnet pot fi acum de o săptămână. Plaja publică, o întindere frumoasă, cu nisip, este imposibil de aglomerată până la prânz în weekendurile însorite. Există, de asemenea, un hotel nou și elegant în Little Compton. A fost controversat; nu ne place nici măcar un miros de pretenție, iar Casa de piatră s-a deschis cu un veritabil buchet de atitudini - parcare cu valet; chelneri fluturați și anxioși; patru tipuri diferite de sare pe masă; un meniu dedicat fermierilor și furajerilor din zonă, cu un limbaj mult înflorit. Cu toate acestea, acest lucru s-a calmat, la fel și tarifele camerelor. Puteți vizita cu ușurință câteva zile, vă puteți plimba până la o bucată de plajă minunată și liniștită ascunsă printre stânci, puteți mânca mâncăruri delicioase în restaurant și chiar puteți primi tratamente spa (gâfâit!).
Micul Compton
Îmi încep turul de coastă îndepărtându-mă de apă și în oraș. Drumul principal, Traseul 77, mă duce pe lângă vacile care pasc, pajiști care se prăbușesc în râul Sakonnet și nenumărați arțari vechi de mlaștină. Micul Compton a avut o reputație îndelungată ca colonie de artiști la mijlocul secolului trecut. Încă văd benzi de pictori în aer liber în fiecare vară, staționate în pășuni de vacă cu vedere la râu sau pe plajă, încercând să surprindă valuri care se prăbușesc împotriva bolovanilor. Pe pereții neasumatei biblioteci Little Compton atârnă o surpriză surprinzătoare de picturi ale incomparabilei Molly Luce, care a pictat scene peste tot în Sakonnet din anii 1930 și a fost numită odată Breughel american de către un critic de artă din New York.
Orice vizită la Little Compton Commons ar trebui să includă un rulou de homar la Commons Lunch și o excursie la vechiul cimitir, unde cineva ia mereu o frecare de o piatră de mormânt fină. Îmi place, de asemenea, senzația istorică a Casei Wilbor, o parte din care datează din 1690; este plin de mobilier istoric. Când rătăcesc prin camerele sale, mă simt copleșit de calitatea vieții de zi cu zi a secolului al XVII-lea sub acele tavanuri joase, lumina lăptoasă care intră prin mici geamuri de sticlă, jăraticele care strălucesc în vatră bine în nopțile răcoroase de vară.
Tiverton Four Corners
La doar 10 minute de drum se află orașul istoric Tiverton Four Corners, care a fost în jur de atâta timp cât Plymouth Colony. Pictorii continuă să fie atrași de lumina moale aici, chiar dacă proprietățile imobiliare la prețuri accesibile sunt mai greu de găsit. Dar tradiția galeriilor nepretențioase prosperă, iar un mic grup de magazine, printre cele mai bune din stat, prezintă lucrări artizanale fermecătoare.
Am devenit un pic o piuliță de țesut. (Merge cu dragostea de granola?) Există ceva în legătură cu textura bogată, culorile ciudate și cunoașterea faptului că fiecare șir de urzeală și bătătură a fost înnodat de mâna unui artist. Amy Lund creează pături și aruncări superbe de lână, nubbly, și prosoape de ceai inteligente, rogojini și șervețele pe războaie imense chiar în magazinul ei. Pe stradă, Tiffany Peay realizează bijuterii de aur rafinate, prelucrate delicat, cu perle și pietre prețioase, perfecte pentru a prinde lumina blândă de seară la plajă, în timp ce olarii de la Roseberry-Winn Pottery produc vaze, plăci și lămpi cu modele cu relief redus. tonuri de bijuterie. Iar designerul Anne Page de la Nankeen realizează genți și țesături neobișnuite și frumoase din bumbac indigo imprimate manual - totul este albastru și alb și se simte chiar lângă mare.
Există, de asemenea, produse de patiserie minunate la Provender și brânză și toate reparațiile pentru un picnic peste drum la Milk & Honey Bazaar. Înghețata lui Gray este unul dintre puținii producători independenți de înghețată rămași într-un stat care era plin de lactate; funcționează din 1922. Am o amintire plăcută de a sta într-o lungă coadă de vară cu fiii mei mici, uitându-mă la vaci mestecându-și spatele, explicându-le de unde vine laptele și urmărind groaza de pe fețele lor în timp ce a făcut legătura cu conurile lor de înghețată. Totuși, nu i-a oprit.
Insula Aquidneck
Următoarea oprire este Insula Aquidneck; nimeni nu poate pretinde că a explorat coasta fără o ședere în Newport. În timpul verii, orașul este plin de vizitatori la conacele cu renume justificate, căsuțele de vară ale noului bogat de la începutul secolului al XIX-lea. Dacă, la fel ca Henry James, vi se pare grotesc asemenea grămezi extravagante, puteți face o scurtă lucrare cu Newport.
Dar ai face o greșeală. Cine poate rezista unei vizite la Marble House, unde Alva Vanderbilt a apărut ca Împărăteasa Chinei la o petrecere de costum fastuoasă în sala ei de dans (reală) de aur?
Favoritul meu din conace, și probabil cel mai puțin cunoscut dintre ele, este Kingscote, o renaștere gotică din lemn finalizată în 1841. Are o colecție extinsă de mobilier timpuriu din Rhode Island. Elms, finalizat în 1901, este interesant pentru crama sa, tunelul de cărbune și camerele pentru servitori. Camerele din spate sunt întotdeauna fascinante în casele mari, din cauza întrebărilor care îmi vin în minte: Cum au avut grijă vreodată de un loc de această dimensiune? Cine a gătit? Calcatul tuturor șervețelelor alea amidonate?
Dincolo de conace, există frumoasa Sinagogă Touro, cea mai veche casă de cult evreiesc din America, care a început terenul în 1759. (Evreii și Quakerii au fost printre primii coloniști din colonia tolerantă din punct de vedere religios.) Unii susțin că liniile sale elegante au influențat Thomas Jefferson Monticello. Biblioteca și Ateneul Redwood în stil paladian, cu o colecție neprețuită de cărți rare și picturi americane timpurii, este cea mai veche bibliotecă de împrumut în serviciu continuu din Statele Unite. Henry James era un vizitator frecvent, luând fără îndoială răgaz de veselia frenetică a mulțimii de căsuțe.
Jamestown
Trec peste Golful Narragansett, al doilea estuar ca mărime de pe coasta de est, pentru a mă îndrepta spre Jamestown, visul unui marinar dacă ar exista vreodată. Nimeni nu l-ar confunda pe Jamestown cu un paradis pentru cumpărători, dar eu rămân în magazinul Conanicut Marine; la fel ca magazinele de hardware, magazinele de aprovizionare maritimă au o atracție infinită, mai ales dacă nu dețineți o barcă cu pânze și nu sunteți în pericol. Ferestrele sunt acoperite cu poze cu iahturi de vânzare; există o selecție excelentă de pantofi pentru bărci și pălării de soare și sunt sigur că tipurile creative DIY găsesc utilizări infinite pentru frânghiile și plutitoarele colorate. Jamestown a reușit să evite blândețea pe care o întemeiază Newport - poate pentru că, timp de mulți ani, nu a existat niciun pod care să o lege de insulă. Din păcate, însă, o plagă de McMansions a lovit fiecare oraș de coastă. Bătrânii se feresc pur și simplu de ochi, mormăind despre cine are nevoie de atât de mult spațiu, ce se întâmplă cu facturile de încălzire și locuitorii se telefonează reciproc pentru a face planuri de întâlnire în bucătărie?
Narragansett și Galileea
Cu câțiva ani în urmă, fermierii din Rhode Island aveau probleme cu vânzarea lânii; s-au unit, împreună cu fermierii de la Watson, o fermă de 265 de acri, aflată chiar în afara orașului, pentru a produce pături făcute în întregime din lână locală și neagră. Își numesc afacerea Rhody Warm. (Dacă observați o temă de lână aici, trebuie să vă reamintesc cu blândețe că petrecem o mare parte din iarnă îngrămădite sub pături aici.) Watson Farm vinde păturile, țesute într-un model nou în fiecare an, precum și firele groase, frumoase, nevopsite în moale tonuri de gri și taupe.
Plecând de pe Jamestown lângă pod, prind funky Route 1A pentru a conduce de-a lungul coastei până în orașul Narragansett. Aici, din nou, trebuie să mă feresc de ochi; imense și urâte apartamente și complexe comerciale sunt aglomerate în jurul zonei debarcaderului Narragansett. Admir ce a mai rămas din Cazinoul Towers proiectat de Stanford White din 1883; cea mai mare parte a ars în 1900, dar turnurile mari de piatră și un arc au fost salvate. Și merg mai departe. Există priveliști interesante ale conacelor mai vechi de la o vârstă mai blândă, iar peluzele lor se revarsă până la mare.
Lucrurile devin mai vii în Galileea; este aglomerat, kitsch și distractiv. Există Iggy’s Doughboys & Chowder House, care servește un pește și chipsuri grozave și tot felul de colibe de scoici. (Dacă puteți, citiți superbul roman al lui John Casey Spartina înainte de a face acest lucru drum rutier . Oferă o imagine vie despre cât de periculoasă era viața pentru pescarii care lucrau în jurul Point Judith și cât de acerbi erau hotărâți să se țină de vechile lor căi).
Apoi mă îmbrățișez în continuare pe coastă, luând toate drumurile de pe ruta 1, inclusiv 1A și Matunuck School House Road. Aceasta este singura modalitate de a da peste unele dintre manifestările mai ciudate ale faimosului vechi Rhode Island, inclusiv Worm Ladies of Charleston, care au ocazii deschise ocazional pentru a învăța oamenii cum să creeze un coș de viermi și să facă ceai de vierme pentru îngrășăminte.
În toți anii în care am făcut acest drum, abia în vara trecută am găsit în cele din urmă faimosul (și la un moment dat, infam) hangout hippie Grădinile Umbrella Factory, ascunse într-un pic la est de Refugiul Național de Sălbatică Ninigret. Fabrica de umbrele este o serie de magazine amplasate într-o curte agricolă din secolul al XIX-lea, dar cu un aer hotărât din anii 1960. Trebuie să mărturisesc un punct moale pentru acest magazin de cap, înghesuit cu cercei de argint, îmbrăcăminte de epocă, cuverturi de pat indiene și cea mai bună colecție de ochelari de epocă pe care am văzut-o vreodată. Cu cât este mai ciudat, cu atât mai bine, în ceea ce mă privește. Magazinul de grădină are un sortiment uimitor de plante, inclusiv, tambur, vă rog, paciuli, care este un lucru tandru, dar am reușit să-l conving pe al meu până în toamnă și mi-a plăcut să-i frec frunzele parfumate și să am momente proustiene care implicau bentite cu mărgele și cizme cu franjuri.
Și scufundat. Un pic mai departe este Moonstone Beach, despre care sora mea, care a scăpat de Brown cât de des a putut, mi-a spus că este o plajă nudă favorizată de studenți. Astăzi, întinderea lungă cu nisip este însoțită de semne care amintesc vizitatorilor că aceasta este o plajă prietenoasă cu familia, unde nu trebuie să existe nuditate. Totuși, merită plimbarea.
Uită-te la Hill
Înainte spre Watch Hill, ultimul oraș de coastă din Rhode Island înainte de a trece frontiera de stat în Connecticut. Această mare dame a unui sat a rivalizat odată cu Newport ca fiind cea mai tonică stațiune din stat, dar căsuțele cu șindrilă de la începutul secolului al XX-lea erau mult mai puțin pretențioase. Într-adevăr, când am început să vizitez Watch Hill împreună cu fiul meu de atunci, în vârstă de doi ani, a fost un loc răvășitor, sfâșiat, pierdut; marile case vechi erau considerate elefanți albi, greu de întreținut, bătute constant de vântul oceanului și de apa sărată.
Obișnuiam să rămânem în râvna Ocean House, construită în 1868, cu vatra sa imensă din piatră și sala de mese comună. Locul se simțea întotdeauna palpitant, înspăimântător de parcă ar fi fost pe punctul de a aluneca în ocean. Ne-am îndrepta spre plajă pentru a călări pe creaturile colorate din lemn ale Caruselului Flying Horse. Vântul le-a prins cozile și coamele adevărate și am bănuit că am putea curând să ne întoarcem în aer. Locuitorii susțin că caruselul, construit în 1879, este cel mai vechi din țară.
Dar asta a fost la mijlocul anilor ’80, înainte de anii go-go ai ultimei economii în plină expansiune. În anii nouăzeci, o nouă generație de bani a început să renoveze vechile case. Ocean House a fost salvată de Chuck Royce, un finanțator din Wall Street, pasionat de arhitectură. El a cheltuit uimitor 146 de milioane de dolari pe parcursul a cinci ani pentru a dărâma clădirea și a o reconstrui, reproducând exteriorul vechi și culoarea sa însorită. În interior, mai rămâne puțin din vechiul loc, cu excepția vetrei frumoase din piatră - și priveliștile uimitoare asupra unei plaje lungi, dramatice, cu nisip și a oceanului deschis.
Acolo unde vechiul hotel avea 159 de camere, noul are 49. Fiecare cameră este mare, iar băile sunt spalike, cu corpuri în stil edwardian. Arta de la galeria locală Lily Pad (de vânzare) se întinde pe holuri. Există o piscină interioară foarte lungă și un centru spa care conține ingrediente de sezon, cum ar fi dovleceii toamna și căpșunile primăvara, în exfoliantele și uleiurile sale. La restaurantul Seasons, toate produsele sunt proaspete și recoltate local, ori de câte ori este posibil, și numai pâinea merită prețul de admitere. Trebuie să fii un bancher de investiții pentru a-ți permite să rămâi aici - sau pentru a cumpăra una dintre frumoasele reședințe oferite. Dar, hei, probabil că este în concordanță cu spiritul original al locului.
Plecând de la Seasons într-o seară, m-a frapat, deoarece doar cineva care se îndepărtează de o masă delicioasă îngăduitoare poate fi lovit, privind peste lumina stelelor care sclipesc în valul zdrențuit, că Rhode Island de coastă este un sandwich delicios de înghețată de modă veche. loc. La ambele capete sunt biții bogați și luxoși. Lucrurile distractive sunt la mijloc și trebuie să o prinzi repede înainte de a dispărea - doar pentru a fi înlocuită cu ceva destul de similar, într-o altă aromă delicioasă. Dar în centrul său și, în ciuda invadării dezvoltatorilor imobiliari, adevărata experiență de coastă, cea care lasă o urmă asupra sufletului, nu s-a schimbat de fapt atât de mult în 200 de ani. Bogățiile sale rămân liniștite ascunse printre golfuri și crăpături, ascunse sub pinii scrubiți și în spatele dunelor, disponibile oricui este suficient de curios să încetinească și să le găsească.
Stau
Chanler la Cliff Walk Hotel formal, cu 20 de camere, cu vedere la coastă. 117 Memorial Blvd., Newport; 401 / 847-1300; thechanler.com ; dublează de la 599 dolari.
Patruzeci 1 ° Nord Hotel elegant la malul mării, în centrul orașului, cu camere într-o clădire principală și cabane din jur. 351 Thames St., Newport .; 401 / 846-8018; 41north.com ; dublează de la 375 dolari.
Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401 / 584-7000; oceanhouseri.com ; dublează de la 595 USD.
Casă de piatră 122 Sakonnet Point Rd., Little Compton; 401 / 635-2222; stonehouse1854.com ; dublează de la 275 USD.
Mănâncă și bea
Art Coffee Fii recunoscător că există încă oameni care cred că nu este nimic mai bun decât combinația de espresso, produse de patiserie de casă și canapele zdrobite și confortabile. 7 South of Commons Rd., Little Compton; nici un telefon; cafea pentru doi $ 6.
Perlă neagră Loc clasic cu fructe de mare în inima orașului. Bannister’s Wharf, Newport; 401 / 846-5264; cina pentru doi $ 45.
Prăjitorii de coastă Cafea espresso, prăjită la fața locului. 1791 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-2343; cafea pentru doi $ 6.
Prânz Commons 48 Commons Way, Little Compton; 401 / 635-4388; prânz pentru doi $ 32.
Drive-In-ul Evelyn Scoici grozave prajite. 2335 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-3100; prânz pentru doi $ 50.
Grey’s Ice Cream 16 East Rd., Tiverton; 401 / 624-4500; înghețată pentru doi $ 8.
Iggy’s Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401 / 783-5608; cina pentru doi $ 30.
Matunuck Oyster Bar Așezați-vă sub o umbrelă pentru crustacee locale și priveliști asupra iazului mic de mlaștină. 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401 / 783-4202; cina pentru doi $ 60.
Bazaar de lapte și miere 3838 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-1974; prânz pentru doi $ 25.
Provender 3883 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-8084; prânz pentru doi $ 27.
Podgoriile Sakonnet Opriți-vă aici pentru un prânz ușor la mesele de picnic sub copaci; încercați America’s Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-8486; prânz pentru doi $ 25; tururi gratuite.
Anotimpuri 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401 / 315-5599; cina pentru doi $ 120.
Magazin
Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery 3964 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0000.
Magazinul de servicii marine Conanicut 20 Narragansett Ave., Jamestown; 401 / 423-7158.
Cabană la Four Corners Magazinul designerului Nancy Hemenway este locul ideal pentru obiecte de uz casnic. 3847 Main Rd., Tiverton; 401 / 625-5814.
Galeria 4 Vinde mobilier cu căptușeală curată din China și Vietnam, precum și pantofi și șaluri colorate din Turcia. 3848 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0999.
Mills Creek Produse minunate lucrate manual pentru garderobă și masă. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401 / 364-9399.
Ceramică Roseberry-Winn 3842 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0010.
Sakonnet Purls Locul pentru a găsi mii de fire în fiecare culoare. 3988 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-9902.
Bijuterii Tiffany Peay 3851 Main Rd., Tiverton; 888 / 808-0201; tiffanypeay.com .
Umbrella Factory Gardens 4820 Old Post Rd., Charlestown; 401 / 364-9166.
Vezi și Fă
Blithewold Mansion Merită călătoria doar pentru a vedea cele 32 de acri de grădini frumoase. 101 Ferry Rd., Bristol; 401 / 253-2707; admitere 10 USD.
Biblioteca Brownell 44 Commons, Little Compton; 401 / 635-8562.
Ulmii 367 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org ; admitere 14,50 USD.
Grădina topiară cu animale verzi Grădină încântătoare cu cămilă, girafă, urs și multe altele; totul a început în 1880. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401 / 847-1000; admitere 14,50 USD.
Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Casa de marmură 596 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Ninigret National Wildlife Refuge Excelent pentru depistarea macaralelor, a pescarilor pescarilor, a șoimilor, a pescărușilor și multe altele. 50 Bend Rd., Charlestown; 401 / 364-9124; fws.gov/ninigret .
Redwood Library & Athenaeum 50 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-0292.
Sinagoga Touro 85 Bull St., Newport .; 401 / 847-4794.
Biserica Congregațională Unită Biserică veche, grațioasă, al cărei clopotniță poate fi văzut din mare. 1 Commons Way, Little Compton; 401 / 635-8472.
Ferma Watson 455 North Rd., Jamestown; 401 / 423-0005.
Casa Wilbor 548 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-4035.
Worm Ladies of Charlestown 161 E. Beach Rd., Charlestown; 401 / 322-7675.
Bazaar de lapte și miere
Chanler la Cliff Walk
Drive-In-ul lui Evelyn
Bucurați-vă de o experiență clasică de cabane de scoici (prăjiturile de scoici sau burțile întregi sunt calea de urmat)
Casă de piatră
Înghețata lui Gray
Gray’s a fost o instituție în Tiverton, peste râu de Newport, din 1923. Actuala proprietară Marilyn Dennis păstrează budinca înghețată - un preparat pe bază de rom cu fructe - în meniul pentru bătrâni și adaugă hibrizi mai noi precum tortul cu brânză de căpșuni.