Dunele de nisip albe, lungi de trei mile, de la Lancelin se ridică brusc din tufișul de coastă, un castron de zahăr înclinat pe covorul de shag. Nouăzeci de minute la nord de Perth printr-o autostradă numită Indian Ocean Drive, vă puteți îndrepta spre fața lor de 45 de grade. Dar în prima dimineață a celor 800 de mile drum rutier spre Capul de Nord-Vest, nu aveam să fiu atât de ușor deviat. Itinerarul pe care l-am tipărit a indicat prânzul cu o oră înainte, așa că m-am menținut stabil pentru homar în Cervantes, un oraș cu muște mai departe de coastă.

Douăzeci de minute mai târziu, un alt set de dune de zahăr a apărut în stânga mea, urmat la scurt timp de un drum pavat care se îndrepta spre Oceanul Indian, acum vizibil la orizont. De data aceasta mi-a trecut prin minte că punctul unui drum rutier nu este neapărat destinația. M-am îndreptat spre stânga spre mirosul bogat de iod al algelor marine plajate și, la capătul trotuarului, am întâlnit o femeie care își plimba câinele printr-o așezare de colibe din metal ondulat. Trebuie să fi avut 80 de ani, slabă și întărită la soare și mi-a tras cu tandrețe strângerea de mână spre ea, cu dulceața bunicii.

Unde te duci? ea a intrebat. Ningaloo Reef, am spus.

De ce acolo? De ce să nu rămâi aici? Este un paradis.

Aici s-a dovedit a fi Wedge, o așezare a squatters-ului pierdută în timp în care Annie McGuinness trăise de 45 de ani. Ea a insistat să rămân la ceai și să mă întâlnesc cu vecinii ei, amândoi pe nume Chris. Fiecare Tom, Dick și Harry de pe aici se numesc Chris, mi-a spus Annie în timp ce servea ceai cu tort și colaci de cârnați. Ulterior, ea mi-a dat un autocolant Save Wedge și s-a preocupat de îmbunătățirile moderne inutile - cum ar fi drumul asfaltat care m-a condus la ea. Mașinilor le place bitumul, dar nu, spuse Annie în timp ce mă ducea înapoi la camion. A luat toată aventura din a ajunge aici.

În ceea ce privește Annie și spiritul ei de pionierat, am constatat că mai există o mulțime de aventuri de-a lungul coastei de corali a Australiei de Vest. Traseul pentru drumul meu de o săptămână a conectat mai multe subregiuni distincte, fiecare cu aroma sa. Indian Ocean Drive, la nord de Perth, a dus la comunități liniștite de pe suprafață și Parcuri nationale . Midwestul, centrat în jurul Geraldton, deținea flori sălbatice, observarea balenelor și moștenirea așezării europene timpurii. Habitatul marin nealterat al Shark Bay și peisajele stricte au fost în concordanță cu desemnarea Patrimoniului Mondial UNESCO. Și, în cele din urmă, Capul de Nord-Vest de dincolo de Exmouth a fost un loc în care snorkelerii au plecat de pe plajele goale.

Pe parcurs, peisajul spectaculos a variat de la plajele cu nisip alb de la Wedge până la stâncile de coastă roșii de la Kalbarri și câmpurile de grâu în Greenough. Oamenii pe care i-am întâlnit erau prietenoși și blânzi și în fiecare zi de mers cu mașina țineau întinderi lungi de drum gol. Nu este nimic de văzut, un vizitator obișnuit din Perth mi-a spus despre parcursul de opt ore de la Shark Bay până la Exmouth. E frumos. Am înțeles ce voia să spună. Întreaga săptămână a fost ca o călătorie în timp înapoi la vremurile bune, când un loc pitoresc ar putea fi încă aglomerat, nepripit și necomercializat, cum ar fi Baja în anii 1970 sau Coasta Centrală a Californiei cu o generație înainte.

Majoritatea străinilor nu știu despre această regiune, majoritatea australienilor nu știu despre această regiune, iar majoritatea australienilor occidentali nu știu despre această regiune, a spus un australian în drumul său spre Perth dinspre Coral Bay. Este neatins.

Ziua 1: Fremantle la Golful Jurien

Jet lag-ul m-a trezit înainte de zori, așa că am folosit ore suplimentare pentru a mă plimba prin Fremantle, un oraș port istoric, la 30 de minute sud-vest de Perth, în timp ce baristii groggy își încălzeau espressoarele. Nori îmbrăcați în buruieni ale văduvei au plâns peste port când am plecat, dar până am ajuns la Lancelin, lumina soarelui a scăpat din dune. Cabana Homarului în Cervantes servește cray-ul iconic al WA, sau homarul de piatră, în forma sa pură: despicat, la grătar și îngrămădit pe o grămadă de cartofi prăjiți. După prânz, am dat înapoi Parcul Național Nambung pentru a vedea Pinnacles, un ansamblu straniu de monoliti de calcar împărțiți de nisipuri antrenate de vânt.

Ziua 2: Jurien Bay spre Geraldton

Dune muntoase din rezervația naturală apicultori din sud au cedat Parcul Național Lesueur la kwongan, nisip de nisip cu arbuști și flori sălbatice. Până la prânz, am intrat într-o vale de smarald cu câmpuri de grâu și pășuni de oi. Istoricul Central Greenough și Muzeul Pionier din apropiere au povestit așezarea zonei de către fermi agricultori englezi și strămutarea comunităților aborigene de pe meleagurile lor tradiționale.

Ziua 3: Geraldton la Kalbarri

Ziua a început cu un zbor Cessna către Insulele Abrolhos, în mare parte nelocuite, o colecție de peste 100 de insule, la aproximativ 37 de mile vest de Geraldton, plină de păsări marine și wallaby. Zborul, pe care l-am aranjat Geraldton Air Charter , mi-a oferit cel mai bun sens al scopului coastei. Averse de ploaie împrăștiate au aruncat un curcubeu peste calea noastră de zbor; balenele cu cocoașă au sărit în oceanul de dedesubt. Unii oameni spun că există un ghiveci de aur la capătul curcubeului, mi-a spus pilotul meu, Wafiq Azmi, în vârstă de 23 de ani, prin căștile crăpate. În Abrolhos, există o pălărie de balene. În acea după-amiază, înapoi pe continent, am zăbovit în Horrocks. Este un oraș pitoresc pe plajă, cu un magazin general nostalgic, dar a trecut prin faimoasa Instagram Hutt Lagoon, un lac sărat transformat în roz intergalactic de alge naturale, pentru a ajunge până la amurg în micul sat pescăresc Kalbarri.

Plaja Shell, Shark Bay, Australia de Vest O ieșire de familie la Shell Beach. | Credit: Sean Fennessy

Ziua 4: Kalbarri la Golful Rechinilor

După micul dejun, am condus trei mile în josul coastei până la Mushroom Rock și m-am oprit la un pod natural sculptat de un surf acru. Drumul spre interior Parcul Național Kalbarri stânci trecute de flori sălbatice se aprindeau roz, galben și alb - ultimele ca zăpada vara. La nord de parc, țara frecată a fost roasă de capre sălbatice, un pericol rutier, dar o barieră electrificată a protejat sanctuarul ecologic din Golful rechinilor. Stromatoliții negri, fosile vii din zorii vieții pe pământ, au absorbit soarele în suprafețele lor pietroase. Mii de ani de scoici de cocoloși acumulate, fiecare de dimensiunea unei miniaturi și alb pur albit, au acoperit Shell Beach în număr incomparabil.

Ziua 5: Insula Dirk Hartog

Acest loc accidentat, numit după un navigator olandez care a aterizat în 1616, este o fostă stație de oi transformată în parc național. Ultimul nepot al arendașului pastoral, Kieran Wardle, conduce singurul loc de cazare al insulei - Dirk Hartog Island Eco Lodge - cu soția lui, Tory. Oferă camere simple într-un șopron din piatră văruită și corturi glamping pe un golf adăpostit. Kieran pilotează și feribotul cu o singură mașină către continent. Insula lungă de 50 de mile nu are drumuri asfaltate, dar traseele de jeep duc la stânci înalte străpunse de găuri puternice, locuri de pescuit curate și locuri de campare îndepărtate. În sezonul de vârf, ar putea fi 100 de persoane pe 153.000 de acri, a spus Mike Tidy, un contabil din Perth care a vizitat de cel puțin 50 de ori. Nu sunt cote rele.

Conducerea prin Parcul Național Francois Peron, lângă Denham Un drum cu arbusti lângă Golful Shark. | Credit: Sean Fennessy

Ziua 6: Peninsula Cape Range

Punctul de mijloc dur al călătoriei din ultima zi a fost vasul cu fructe din Australia de Vest, Carnarvon, unde standurile agricole vindeau banane și papaya biodinamice. Câteva ore mai târziu, poarta către Cape Range de la Exmouth s-a dovedit a fi un post modern de aprovizionare la frontieră, cu echipament de snorkeling de închiriat și bere fabricată manual pentru vânzare. În jurul vârfului Capului, pe lângă Vlamingh Head, se întindea Tabăra de safari Sal Salis Ningaloo Reef , o colecție de spații de cazare la marginea oceanului, unde cacatoasele sălbatice se adună în zori și broaștele țestoase de mare vizitează grădinile de corali de pe plajă, împodobite cu scoici uriașe. Dincolo de acolo, trotuarul se termină, dar o pistă de nisip rulează 135 de mile sud, până la Coral Bay. Boom! a spus un membru al personalului Sal Salis care a planificat să facă un drum accidentat la sfârșitul sezonului. Timpul pentru aventură.