În fiecare zi merg pe vie, spune Gabriele da Prato, făcând semn către frunzișul luxuriant care ne înconjoară. Toate simțurile mele sunt implicate. Privesc, mirosesc, mă ating, ascult, gust. Am o conversație cu natura. Sunt în armonie cu pământul.

Mersul pe vie nu este singurul mod în care vinificatorul ezoteric se armonizează cu pământul. Din când în când îi serenadează și cu câteva bare din trombonul său de jazz.

Stăm pe un deal la Podere Còncori, o podgorie mică, biodinamică, amplasată într-un colț al Toscanei, nu prea cunoscut pentru vinul său. De fapt, zona este aproape deloc cunoscută. Dar producători precum Gabriele ar putea schimba acest lucru, atrăgând călătorii care doresc să scape de mulțimile Chianti și să creeze o cale proaspătă în regiunea populară.

Adânc în zona de nord-vest a Toscanei se află o vale ascunsă care rămâne una dintre cele mai neexploatate regiuni din Italia. Absente sunt priveliștile clasice ale paginii calendaristice - nu există câmpuri vaste de floarea soarelui sau rânduri ondulate de struguri la vedere. În schimb, crestele împădurite abrupte și peisajul înverzit încadrat pe de o parte de Alpii Apuan - a cărui marmură Michalangelo a fost perfecționată în capodopere - și Apeninii, pe de altă parte, definește valea sălbatică a Serchio.

În toată regiunea cunoscută sub numele de Garfagnana, satele medievale de dimensiuni de buzunar, ascunse în dealuri accidentate așteaptă explorarea. Piețele săptămânale se varsă cu ciuperci porcini, miere de salcâm, vindecate birold salam și paste preparate cu făină măcinată din castanele pline din regiune. Vinificatorii biodinamici precum Gabriele își îngrijesc vița de vie împreună cu fazele lunii.

Taxiul înfășoară o alee lungă, căptușită cu măslini și gard viu luxuriant și mă livrează la Renaissance Tuscany Resort and Spa. Așezat pe un deal din imobilul istoric Il Ciocco, terasa măturitoare a hotelului și pereții luminoși, roz-somon, picurând cu clustere înfundate de wisteria îl fac să se simtă ca o vilă italiană elegantă.

De la balconul meu pot vedea orașul antic Barga, clădirile sale de nuanță toscană - crem, ocru, rugină - strălucind în lumina soarelui de după-amiază, munți pe fundal înveliți în nori. Călătorisem de aproape 17 ore, dar acoperișurile din teracotă și aleile pietruite ale micuțului oraș fac semn, un apel pe care nu îl pot refuza.

Care este felul în care mă găsesc făcând o plimbare cu Georges Midleje, gregar manager al Renașterii, care mă scoate din Il Ciocco în Mini Cooper-ul fiicei sale și mă depune lângă intrarea în centrul medieval al Barga cu un val de trabuc și o promisiune să se întoarcă după ce va face câteva comisioane.

Georges poate fi cel mai mare fan al regiunii. Într-o eră în care cuvântul „autentic” a devenit clișeu, descrierea este valabilă și în Valea Serchio. Acesta este real Toscana, îmi spune Georges, aruncând micuța mașină în jurul curbelor oarbe în timp ce gesticulează simultan peisajul și sună claxonul pentru avertizarea șoferilor care se apropie. Acești munți, aromele, vechiul borghi sate . Este un colț rar, autentic. Oamenii Garfagnana trăiesc la fel.

Cerul se deschide la câteva momente după ce trec prin Porta Reale, una dintre cele două porți rămase care duc prin fortificațiile antice ale orașului. Arunc de-a lungul Via Mezzo până la o piață mică și aștept explozia de nori sub o arcadă din piatră și grinzi de lemn la Caffé Capretz, sorbind Campari și sifon în timp ce ploaia se revarsă la câțiva centimetri de la masa mea și un drapel italian bate în briză. De-a lungul drumului la Da Aristo, un grup mic cântă la o chitară care cântă o melodie rock clasică americană. Nu am nici o hartă și niciun plan - nici unul dintre ei nu este obligat să rătăcesc pe aleea medievală a lui Barga.

Umezeala lăsată în urmă de ploaie intensifică parfumul calcaros al pietrei medievale și respir adânc secolele în timp ce urmez pustiu aleile în sus până la Duomo San Cristoforo, catedrala romanică a Barga. Stând lângă biserica asemănătoare unui castel, cu peluza luxuriantă și piața cu vedere la crestele înverzite ale Apeninilor, se simte mai mult ca și cum ai fi în Highlands scoțiene decât dealurile toscane. Un fapt care este probabil apropiat, dat fiind faptul că Barga, cu mai mult de jumătate din locuitorii săi care pretind legături familiale cu Scoția, este considerat cel mai scoțian oraș din Italia.

Deși orașul prinde viață de câteva ori în fiecare an, când își găzduiește festivalurile de vară de jazz și operă, astăzi am Barga - străzile sale, catedrala, priveliștile sale - totul pentru mine, un anumit grad de vizitare a singurătății în cele mai călcate dealuri din Toscana rareori, dacă vreodată, experiență.

La întoarcerea la Il Ciocco, îi menționez lui Georges că am uitat să cumpăr brânză parmezană. Câteva secunde mai târziu, el leagă mașina de bordură și taie contactul, numind că de aici obții cel mai bun parmezan în toată Italia! în timp ce dispare într-un magazin de peste drum. Intru pe tocurile lui și îl găsesc deja într-o conversație animată cu cei doi bărbați zâmbitori, cu părul gri, din spatele tejghelei.

De peste 100 de ani, Alimentari Caproni aprovizionează bucătăriile familiei Barga și astăzi, frații Agostino și Rico prezidă piața italiană prin excelență. În timp ce Georges le cântă laudele, frații se ocupă cu parmezan . Rico vede două pene dintr-o pâine densă toscană și drapă fiecare cu felii subțiri de hârtie de prosciutto roz - o gustare pe care Georges și cu mine să o savurăm în timp ce răsfoiesc mărfurile. Selectez un sac mare din prețioasa teritoriu farro , o boabă veche considerată principala bază a dietei romane, iar Agostino se joacă cu sigiliul sub vid pentru a-mi păstra kilogramul de brânză pentru călătoria sa înapoi la New York.

A doua zi dimineață devreme am pornit să explorez partea accidentată a Garfagnanei. În ultimii ani, regiunea și-a făcut un nume în piața de călătorii de aventură din Italia, oferind totul, de la rafting în apele albe pe râurile Serchio și Lima până la drumeții vertiginoase via ferata - cale de fier - prin Alpii Apuan. Am ales să iau o cale mai blândă în sălbăticia regiunii, făcând drumeții spre Cinque Borghi, o excursie de 10 kilometri care leagă cinci cătune antice în mijlocul unei păduri de castani adânci și pajiști alpine înverzite.

Mă întâlnesc cu Alice Bonini, ghidul meu de dimineață, la Agriturismo Pian di Fiume, o fermă administrată de o familie, care marchează primul dintre cele cinci sate. Urmăm Sentieri della Controneria - o buclă răsucitoare de căi montane odată arse de caprele Garfagnina și de fermierii care le îngrijeau - trekking lângă pâraie și pe o potecă stâncoasă. Ieșind din pădure, intrăm în Guzzano, a doua enclavă medievală, ale cărei origini datează din 777. Îmi umplu sticla de apă la o fântână de piatră băgată într-un perete de pe strada unică a lui Guzzano și adoptăm un tovarăș canin pe nume Jack, care trotează lângă noi. pentru restul plimbării noastre prin pădure.

În afară de câine întâlnim foarte puțini alții, deși fiecare cătun mic poartă semne de viață. Geraniile roșii aprinse și calendula însorită se revarsă din vasele de teracotă care acoperă scările, ușile care duc în casele de piatră poartă straturi strălucitoare de vopsea, străzile pietruite acoperite cu mușchi par proaspăt măturate. În Gombereto, pășesc înăuntru pentru a arunca o privire la bisericuța orașului, fără pată ca casa unei bunici, bănci de lemn și plante în ghivece care împodobesc piața adiacentă.

În afara traseului în drum spre San Gemignano, de confuz cu renumitul oraș toscan de turnuri, San Gimignano, văd o structură de piatră amplasată în pădure. E o metato , Îmi spune Alice când întreb. O colibă ​​de uscare a castanelor. Pe vremuri erau mulți pe aici. Un foc este aprins în interior și trebuie să ardă la aceeași temperatură timp de 40 de zile pentru a pregăti castanele pentru a fi măcinate în făină. Chiar pe lângă Pieve di Controni, cea mai mare și ultima dintre cele cinci borghi , o colecție de stupi se află printre salcâmi și flori sălbatice, dovadă a unei alte capse gastronomice din regiune.

Podul Barga, Toscana Credit: Gina DeCaprio Vercesi

Pofta de mâncare provocată de o dimineață de exerciții fizice și aer de munte, mă întorc spre Barga pentru prânz cu Gabriele la Podere Còncori. Zâmbitor și bronzat, el oferă un salut cald și îl introduce pe Matteo, care conduce o mână de vizitatori în rândurile de viță de vie pentru a împărtăși principiile din spatele practicilor de vinificare biodinamice ale fermei.

Bazat pe ideologia filosofului austriac Rudolph Steiner, agricultura biodinamică încearcă să funcționeze în armonie cu pământul. Ideile lui Steiner au apărut la începutul anilor 1900, pe măsură ce agricultura industrializată a început să câștige popularitate. În urmă cu douăzeci de ani, ca răspuns la daunele aduse mediului înconjurător și ca alternativă la producția în masă de vinuri în toată Toscana, Gabriele a decis că este timpul să readucă vinificația din Valea Serchio la rădăcinile sale. A luat o bucată de pământ de familie cândva folosit pentru a cultiva legume pentru o vreme Tavernă și l-au transformat, plantând viță de vie și redându-i vitalitatea după anii de tulpină a mediului.

În zilele noastre, Podere Còncori produce mai multe soiuri, inclusiv crocantul Bianco, un pino nero somptuos și două sirace roșii rubin, fiecare provenind dintr-un microclimat unic printre vie. În cele din urmă, terroirul podgoriei și fermierul care îl îngrijește, infuzează fiecare sticlă.

În sala de degustare, mai multe mese mici sunt așezate simplu și elegant pentru prânz, pahare de vin spumant în fiecare loc, oale cu ierburi proaspete în centrele lor. Michela, soția lui Gabriele, înaltă și zveltă, cu un șoc de păr roșu strălucitor și o frișcă asortată, a pregătit un prânz delicios - paste cu sos de roșii proaspete, urmat de mezeluri și o selecție de brânzeturi din Caseficio Marovelli din apropiere. Romina Marovelli, producătoare de brânzeturi din a treia generație, ne vorbește despre fiecare, în timp ce Gabriele înconjoară mesele oferind turnuri generoase de premiat Melograno de la Podere Còncori.

Nori în Garfagnana, Toscana Credit: Massimo Scarselletta / Getty Images

Mă trezesc devreme în ultima mea dimineață în Garfagnana gândindu-mă la felul în care acest loc pe care nu-l cunoscusem până acum câteva luni izbucnește de viață, trecut și prezent, animând orașele sale vechi, munții săi, râurile sale curgătoare. Oamenii din Valea Serchio s-au angajat să își ducă cultura bogată în viitor, asigurându-se că tradițiile acestui colț toscan nealterat vor continua să înflorească. Mă uit afară și văd o pătură groasă de ceață drapată peste vale, învăluind-o pe Barga într-un spectru de ceață, ascuns încă o dată.

Podere Concori Toscana Credit: Gina DeCaprio Vercesi

Unde să stați

Cea mai bună parte despre Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort and Spa poate fi doar conexiunea sa profundă cu teritoriul înconjurător și cu producătorii locali. Oaspeții sunt încurajați să exploreze orașele antice din Valea Serchio, să probeze specialități regionale și să se adâncească în frumusețea naturală abundentă din Garfagnana. Meniul de la La Veranda, restaurantul complexului, oferă mai multe feluri de mâncare tipice regiunii, precum și ingrediente și produse realizate în apropiere. Aceste produse prind viață în timpul unui curs de gătit cu bucătarul-șef Andrea Manfredini, care începe cu o plimbare prin Barga pentru a cumpăra ingrediente și se termină cu o delicioasă masă toscană pe care ați pregătit-o singură.

Unde să mănânci și să bei

Depanare

Pe o stradă îngustă din Barga, o față mică arată pe o nișă din perete. Numit a alunga și tradus ca probleme de aruncat, se spune despre talismanul primitiv că aduce noroc celor care își bagă degetele în ochi și gură. Pe lângă acesta, tariful tradițional Garfagnana servit la trattoria care îi poartă numele vă va ajuta, de asemenea, să vă abandonați necazurile.

Produse lactate Marovelli

Bunicul Rominei Marovelli a început să facă brânză pentru hrană în timpul celui de-al doilea război mondial. Alături de mama și mătușa ei, Romina îi calcă pe urme, producând o varietate de brânzeturi proaspete și condimentate în fabrica familiei din San Romana di Vibbiana. Vizitați fabrica pentru un tur fascinant al operațiunilor lor de brânzeturi - amplasat pe un vârf de deal cu vederi munte Lactat se simte ca într-o scenă din sunetul muzicii.

Podere Còncori

Vineri seara, la Renaissance Tuscancy, oaspeții se pot întâlni în Nour Lounge cu vinificatorul Gabriele da Prato pentru degustări de Puterea lui Còncori soiuri. Pentru o scufundare mai profundă în filozofiile din spatele vinificării biodinamice, aranjați să vă plimbați viile, apoi să luați prânzul și degustarea vinului la podgoria din apropiere, ceea ce va fi probabil un punct culminant al unei excursii la Garfagnana. .

Osteria Il Vecchio Molino

Vizitatorii confortabilului bucătarului Andrea Bertucci bar de vin-întâlnește-piață-întâlnește-restaurant în Castelnuovo di Garfagnana nu vedeți niciodată un meniu, dar niciodată nu părăsiți foame. Acreditat cu fondarea mișcării Slow Food din Garfagnan, care lucrează pentru conservarea și promovarea căilor de mâncare tradiționale, Bertucci oferă clienților o experiență culinară unică, prezentând arome locale în Toscana sa rustică Tavernă.

Lucruri de făcut

Valea Serchio lucrează pentru a deveni cunoscut ca centrul de aventură al Toscanei. Pasionații de aer liber pot găsi de la alpinism în Alpii Apuan la rafting în apă albă, tiroliană și ciclism montan. E20 Aventuri conduce vizitatorii în istoria antică a regiunii, plimbându-se prin cinci cătune medievale, pe drumeția Cinque Borghi.