În drum spre Leuser, am petrecut o noapte în Medan, capitala provinciei Sumatra de Nord, înainte de a mă îndrepta spre junglă a doua zi. Plecând din oraș, mi-a fost greu să-mi imaginez că, în mai puțin timp decât este nevoie pentru a conduce cu mașina de la New York la Boston, aș ajunge la marginea uneia dintre cele mai bogate păduri din Asia. Medan era o mulțime de oameni, motociclete și camioane și rânduri nesfârșite de tarabe de stradă care umpleau nișe economice pe care nu știam că există. Am trecut pe lângă un stand care vinde doar ceasuri de bucătărie, un altul care vinde doar colivii pentru păsări și un vânzător de poșete care, lipsit de un stand, își agățase mărfurile de pe membrele întinse ale unui copac, îndemnându-l pe tovarășul meu de călătorie, Stefan Ruiz, care a făcut fotografiile pentru acest lucru. poveste, pentru a face una dintre observațiile sale despre marcă: este literalmente un copac de bani.

În cele din urmă, traficul s-a subțiat și orașul s-a estompat, iar noi ne zbăteam printre plantațiile de palmieri, acri și acri din ei, copacii înalți, de rezervă, întinzându-se cât am putut vedea în toate direcțiile, în rânduri drepte ca culoarele supermarketului. Uleiul de palmier este cel mai frecvent utilizat ulei vegetal din lume, care se găsește în gustări, săpunuri, produse cosmetice și un număr bun din celelalte produse de pe rafturile noastre, iar Indonezia produce mai mult decât oricare altă țară, reprezentând aproximativ o treime din aprovizionarea lumii. Dacă există un copac de bani în Indonezia, acesta este palma de ulei.

Când ne apropiam de pădure, l-am întrebat pe șoferul nostru, Adi, care nu vorbea mult engleza, dacă a văzut o mulțime de animale sălbatice de-a lungul anilor. A început să vorbească entuziasmat despre ceva numit mina, despre care am presupus că este un fel de maimuță sau poate un cuvânt local pentru orangutan. De fapt, Mina a fost numele dat de cercetători unui orangutan deosebit de notoriu. După cum ar spune mai târziu un localnic, ea a avut probleme mentale. Se zvoneau că Mina îi mușcă pe turiști. S-a dovedit că a avut un trecut tulburat: capturată în copilărie, a petrecut ani într-o cușcă. În cele din urmă, a fost salvată și adusă la un centru de reabilitare pentru orangutani din Bukit Lawang, un sat de la periferia pădurii tropicale Leuser. . Dar până atunci, timpul ei cu oamenii își luase efectul.

Legate de : 10 excursii cu animale sălbatice unde poți să te apropii de cele mai tari animale din lume

Centrul de reabilitare Bohorok s-a închis în anii '90, dar mai mulți dintre orangutanii care au trecut prin el locuiesc încă în partea junglei cea mai apropiată de sat, la fel și descendenții lor, care tind să-i urmărească. Considerate semi-sălbatice, în general nu se tem de oameni, iar unii dintre ghizi valorifică această neînfricare, aducându-i mai aproape de turiști cu orez prăjit.

Green Hill, o companie care organizează excursii în junglă și care conduce pensiunea satului în care am stat, nu intră în așa fel. Andrea Molyneaux, care administrează Green Hill împreună cu soțul ei, este o englezoaică cu un masterat în conservarea primatelor care și-a făcut munca pe teren la Camp Leakey, în Borneo. Tabăra a fost înființată de conservatoarea pionieră lituano-canadiană Birutė Mary Galdikas, care este pentru orangutani ceea ce este Jane Goodall pentru cimpanzei. Motto-ul Andreei este pictat pe un semn mare din față: păstrați viața sălbatică sălbatică.

În cea mai mare parte, Bukit Lawang seamănă cu celelalte orașe din regiune - clădiri umede din beton cu acoperișuri din metal ondulat ruginit. Dar la capătul său îndepărtat, drumul dă drumul către o potecă care șerpuiește printre copaci și, dacă urmezi calea de-a lungul râului, trecând pe lângă magazinele care vând tricouri cu orangutan și sculpturi în orangutan, te vei găsi în cartierul hotelier , un fel de fantezie a unui sat indonezian plin de case de oaspeți realizate cu bambus, bușteni din junglă și ramuri.

În acea noapte, Stefan și cu mine am dormit în camere rustice cu vedere la junglă. A doua zi, ne-am propus să mergem chiar în acea masă fierbinte de verde. Urma să petrecem dimineața aproape de sat în căutarea orangutanilor semi-sălbatici, pe care, practic, aveam garanția că îi vom vedea. Apoi, ghizii noștri ne-ar duce mai adânc în pădure, într-o zonă rar vizitată de oameni în care frunzele ar fi mai groase, potecile mai aspre și fauna sălbatică cu adevărat sălbatică. Ne-am propus să campăm acolo două nopți. Dacă am vedea un orangutan în pădurea adâncă, am fi printre puținii oameni care au avut vreodată.

A doua zi dimineață devreme, când soarele se ridica deasupra copacilor de peste râu, am intrat în pădure. Stefan și cu mine ne-am alăturat ghidul nostru principal, Anto Cebol, asistentul său, Ipan și o pereche de studenți din Colorado. Anto, originar din Bukit Lawang, are 38 de ani, cu părul lung și viziunea filosofică a cuiva care a fost expus încă de la o vârstă fragedă la credințele și obiceiurile rucsacilor australieni lapidați. Așezat pe un bolovan, a spus: Nimeni nu știe cât va mai fi pământul. A zâmbit sfidător. Poate mergem pe Lună.

L-am urmărit doar câteva minute când a arătat în copaci o trupă de maimuțe frunze ale lui Thomas, mohawkate negru. Deși eram încă pe căi ușoare și bine purtate, sudoarea a început să curgă din mine într-un ritm pe care nu mi-l imaginasem niciodată posibil. Apoi am văzut-o: primul nostru orangutan. A fost palpitant, desigur, acel fulger de portocală din copaci, dar în mod clar nu era sălbatică. Era întinsă pe un membru, fără teamă și neimpresionată. Antol a recunoscut-o; a spus că o cunoaște pe mama ei. În timp ce stăteam acolo, uitându-ne, un macac cu coadă lungă a trecut chiar pe lângă noi, nici măcar nu s-a obosit să arunce o privire în direcția noastră. Apoi, un grup de Homo sapiens s-a apropiat în flip-flops, făcându-și selfie-uri.

Așadar, până am urcat pe motociclete și ne-am îndreptat pe drum spre o zonă mai îndepărtată, eram gata să merg puțin mai adânc. După o plimbare accidentată prin plantații de palmieri, am ajuns la Bukit Kencur, un cătun de la marginea părții de junglă pe care personalul Green Hill îl descrisese drept neatins. Era clar că acest loc nu a primit mulți vizitatori străini. Ciorchini de fructe de palmier roșiatic stăteau în murdăria din afara colibelor de lemn decolorate de soare. Sătenii care au venit să ne privească nu au încercat să vorbească engleza și nimeni nu a încercat să ne vândă sculpturi în orangutan sau altceva.

Unul dintre săteni s-a apropiat cu un coș cu provizii. Se numea Chilik și urma să ne servească drept ghid suplimentar pentru restul călătoriei noastre. Pregătirea sa, așa cum aș afla mai târziu, a fost neconvențională. Cu câțiva ani în urmă, s-a rătăcit în pădure în timp ce aduna plante medicinale și s-a întreținut timp de cinci zile, urmărind orangutanii pentru a vedea ce fructe au mâncat. Chilik nu vorbea nicio engleză. Spre deosebire de Anto, el purta părul scurt și nu se deranja cu pantofii de cauciuc de trekking pe care îi purtau ghizii din Bukit Lawang. Ne-a condus prin junglă desculți, răzbătându-și lipitorile de pe glezne cu o macetă ruginită și ne-a purtat cea mai mare parte a proviziilor pe spate într-un coș făcut din viță de vie din ratan, pe care ghizii Bukit Lawang îl abandonaseră de mult pentru rucsaci în stil occidental. . În pauzele de gustare, el pleca singur și se ghemuit pe podeaua pădurii, fumând în lanț până când era timpul să plece.

În prima zi, am făcut drumeții doar la mică distanță, poate la un sfert de milă. Totuși, a fost greu, așa cum va fi și restul călătoriei. Traseul s-a ridicat și a căzut la o pantă atât de abruptă, încât de multe ori a trebuit să ne apucăm de rădăcini și viță de vie doar pentru a rămâne în poziție verticală. Uneori dispărea complet, moment în care Chilik se mișca în partea din față a haitei și spărgea o cărare prin tufiș cu macheta. În cele din urmă am ajuns la camping. Așezat pe o pantă cu vedere la un râu pitoresc. În timp ce ne clăteam în apa rece și limpede, o pereche de bucătari au apărut de nicăieri și au construit un foc. Au fiert o oală cu orez, au prăjit niște tempeh, au sotat un sac de frunze de tapioca și au preparat un fel de mâncare delicioasă de hamsii uscate cu ghimbir sălbatic și chili.

Legate de : Top 5 hoteluri de stațiune din Indonezia

Am dormit sub o prelată întinsă peste un cadru de stâlpi de bambus legați împreună. Peisajul sonor era un amestec stratificat de cicală, pasăre, pârâu și ploaie, cu o stropire de urlete de maimuță aruncate. Ne-am trezit devreme în dimineața următoare, la primul indiciu de lumină. Pâine prăjită, ouă, cafea puternică din Sumatra, apoi înapoi pe traseu, oprindu-se la fiecare 15 minute, astfel încât Anto să poată împărți bucăți de frunze și scoarță, învățându-ne despre numele și utilizările medicinale sau culinare ale fiecărei specii. Acolo se afla floarea roz-aprinsă a unui copac pe care l-a numit assam kimchin. (O planta cu lamaie; merge bine cu curry). Tulpina lemnoasă a pasak bumi. (Amar; se apără împotriva malariei). Frunza lucioasă a tufișului satykop. (Per Anto: Pentru a face ca primul copil să nu se rupă când bebelușul încă mai bea de la mamă și mamă însărcinată.) Pe drumeție, ochii noștri s-au ridicat spre vârfurile copacilor, când brusc Anto a văzut ceva care l-a făcut să intre într-un sprint. Mawa! a strigat el, prăbușindu-se printre frunziș. Norocos!

Mawa, știam până atunci, este cuvântul local pentru orangutan.

A vedea un orangutan cu adevărat sălbatic se simte diferit de a vedea unul care a crescut în jurul oamenilor. Vezi în ochii lui că este înspăimântat, iar în inocența și temerea lui, îți amintește de un copil. Simțiți o goană de nostalgie pentru propria copilărie, când toată lumea se simțea ca acest colț de pădure, misterios și plin de minune. În același timp, nu vă puteți abține să bănuiți că vă simțiți așa în primul rând pentru că proveniți din Occident, unde dvs. și compatrioții dvs., după ce ați beneficiat de secole de practici agricole și industriale distructive din punct de vedere ecologic, ați uitat greutățile vieții forestiere. Acesta este unul dintre motivele pentru care vă puteți permite să vă uitați înapoi la acea existență trecută printr-o lentilă romantică, mult în felul în care vă puteți permite să vă romantizați copilăria numai după ce durerea de a crește a scăzut. Gândești aceste lucruri și te întrebi ce gândește orangutanul. Și apoi maimuța care țipă demonstrează stăpânirea instrumentelor simple, rupând un băț și aruncându-l asupra ta. Știind ce știi despre oameni, îl poți învinui?

În cele din urmă, orangutanul s-a liniștit și doar a atârnat acolo de ramurile care se uitau la noi. Apoi am auzit un foșnet de frunze puțin depărtat. Încă unul! Strigă Anto. De fapt, doi - o mamă și un copil. De aceea, primul nu fugise la vederea noastră: își proteja familia. Mama și bebelușul se mișcau încet prin vârfurile copacilor, nu săreau ca maimuțele, ci puneau la cale un curs atent, mutându-și greutatea de la picior la picior și de la mână la mână.

Ultimele mele zile din Sumatra de Nord s-au desfășurat la un hotel plin de pe malul lacului Toba, la opt ore sud-est de Bukit Lawang. La 436 mile pătrate - aproximativ de mărimea Los Angelesului - Lacul Toba este cel mai mare lac vulcanic din lume și poate cel mai frumos. Apa este sclipitoare și calmă. Munți verzi moale se ridică în jurul său. Hotelul, Carolina Cottages, este o colecție de bungalouri cu acoperișuri cu vârf ascuțit și fațade din lemn sculptate frumos, un tribut adus stilului tradițional de construcție al localnicilor. O adiere a suflat pe veranda hotelului, zburlind marginile fețelor de masă batik. Pe plaje, Coca-Cola a venit în sticle de sticlă, iar nucile de cocos au venit cu paie.

În centrul lacului se află Insula Samosir, inima Batak, un grup indigen cunoscut pentru dragostea lor de a cânta. Într-o noapte, am petrecut cu o mulțime de profesori Batak în vacanța lor de vară. Ne-au hrănit ouă fierte cu pastă de chili și ne-au împărțit căni de băutură din plante, au scos o chitară și au cântat pentru noi și ne-au implorat să dansăm cu ei și am râs isteric când am făcut-o. Chiar și Ștefan, care a fost peste tot și nu este ușor de impresionat, a recunoscut că unul dintre oaspeți a avut un caz solid când a chemat cerul Lacului Toba pe acest pământ.

La întoarcerea la Medan, când mă îmbarcam pe un feribot care se îndrepta spre lac, un străin mi-a întins o hartă de buzunar. Sa dovedit a fi un cartograf din Java care a călătorit în toată Indonezia pentru munca sa. Mi-a spus că Toba deține un loc special în inima lui. De ani de zile, a spus el, guvernul indonezian a făcut prea puțin pentru a dezvolta industria turismului în acest avanpost provincial, dar acest lucru începea să se schimbe. În apropiere fusese construit un aeroport și erau planificate extinderea autostrăzii de la Medan la lac. Vrem ca oamenii să cunoască povestea lui Toba, a spus el.

Povestea lui Toba merită cunoscută. Erupția vulcanică masivă care a creat lacul cu aproximativ 70.000 de ani în urmă aproape a distrus întreaga specie umană - și poate că ne-a făcut să fim cei care suntem astăzi. Potrivit teoriei catastrofei Toba, propusă inițial de scriitorul științific Ann Gibbons, explozia a scufundat pământul într-o iarnă de șase ani, lăsând în viață doar 3000 de oameni pe planetă. Acei supraviețuitori au fost cei mai inventivi dintre genul nostru și au transmis acele calități descendenților lor, strămoșilor noștri, plantând semințele civilizației umane.

Poate din cauza lui Toba, strămoșii noștri au învățat să facă foc, să cultive culturi și să vindece boli și să vină cu teorii inteligente despre civilizația umană. Și probabil din cauza lui Toba am învățat să curățăm pădurile și am dezvoltat obiceiul de a șterge alte specii de pe fața pământului.

Când feribotul a intrat în doc, mi-am luat rămas bun de la cartograf și mi-am transportat bagajele către șoferul care aștepta pe uscat. Apoi am început călătoria înapoi la Medan, cu străzile sale înfundate de camioane, trecând pe lângă plantații de palmieri, unde erau păduri. Cu noroc, veți putea vizita una dintre pădurile care rămân. Dacă faceți acest lucru, țineți ochii ridicați spre vârfurile copacilor. S-ar putea să vezi pe cineva pe care-l cunoști.

Planificați o aventură în Sumatra

Explorați această insulă indoneziană necunoscută la sfârșitul unei excursii de două săptămâni. Bogățiile sale naturale extraordinare fac un preludiu ideal pentru minunile culturale din Java sau plajele din Bali.

Noțiuni de bază și în jurul valorii de

Zburați către Aeroportul Internațional Kualanamu din Medan printr-un hub regional precum Singapore. Cel mai bun mod de a ajunge la Parcul Național Gunung Leuser și la Lacul Toba este să închiriați o mașină și un șofer (hotelul dvs. poate face cu ușurință aranjamente). Deși infrastructura turistică din Sumatra devine din ce în ce mai bună, majoritatea drumurilor rămân agitate și aglomerate, așa că așteptați să petreceți o zi călătorind către fiecare destinație.

Camp

Pentru majoritatea călătorilor, cel de-al patrulea oraș ca mărime din Indonezia este o poartă către atracțiile naturale din Sumatra de Nord. Am sosit după lăsarea întunericului și am plecat spre junglă a doua zi dimineață, sărind astfel de obiective precum Maica Domnului din Velangkanni , o biserică în stil indo-mogol și muzeul de la Palatul Maimun (66 Jl. Sultan Ma'moen Al Rasyid; 62-61-452-4244) . Am rămas în jurul hotelului meu, Aryaduta Medan (se dublează de la 110 USD) , suficient de lungă pentru a gusta un mic dejun bogat care combina mâncare americană, chineză și indoneziană. O altă opțiune confortabilă este JW Marriott (se dublează de la 58 USD) , care are o piscină minunată pe acoperiș.

Bukit Lawang

Acest oraș de pe malul râului la intrarea în Parcul Național Gunung Leuser de aici încep cele mai multe excursii în orangutan. Am rămas la Deal verde (pachete de la 240 USD) , o pensiune în care personalul organizează excursii în junglă. Pentru observații optime ale orangutanului, cei care doresc să o asprime ar trebui să ia în considerare rezervarea unei excursii de trei sau patru zile.

Lacul Toba

După opt ore de mers cu mașina de la Bukit Lawang, am luat un feribot către Insula Samosir, în mijlocul lacului. Cazare la Carolina Cabane (se dublează de la 12 USD) a fost de bază, dar confortabil. Pentru un sejur mai luxos, încercați Stațiunea Taman Simalem (se dublează de la 87 USD) , un grup de cabane și vile private cu vedere la lac. Vă recomand o vizită la Huta Bolon Simanindo (Portul Jl. Simanindo, Insula Samosir; 62-813-9672-1133) , un sat istoric păstrat de case tradiționale din lemn.

Operator de turism

Jarrod Hobson de la ATJ este cunoscut în industrie drept tipul din Indonezia și este o prezență de lungă durată pe lista A a T + L a consilierilor de călătorie de top. El poate crea itinerarii personalizate care combină Sumatra cu alte insule, cum ar fi Java și Bali. atj.com; de la 350 USD de persoană pe zi.

Ce să împachetezi

Veți avea nevoie de o protecție puternică împotriva insectelor, protecție solară cu un SPF ridicat, un far, un portofel impermeabil pentru pașaport și hârtii, cizme de drumeție dure și cămăși ușoare, cu mâneci lungi și pantaloni lungi.