Cum a fost creată insula Pohnpei? Legenda nativă spune o poveste plină de circuit a unui erou pe nume Sapkini, care, în timp ce conducea un grup de coloniști peste mare, a apelat la ajutorul unei caracatițe numită Lidakika. . . și așa mai departe. Prefer un mit al creației care merge cam așa: într-o zi, Dumnezeu a ridicat în mijlocul Oceanului Pacific, chiar deasupra ecuatorului, una dintre cele mai frumoase insule de pe planetă. El i-a dat palmieri înalți și dealuri împădurite, împădurite de ploaie, cascade reverberante și recife de corali parțiale și mile de plajă aurie. Și El și-a analizat lucrarea, a văzut că este bună și apoi, ca o lovitură după voie deliberată, a îndepărtat plajele.

Pohnpei nu are practic plajă. În schimb, are țărmuri de pietriș sau mlaștini de mangrove sau stânci gri de bazalt. Acest lucru nu înseamnă că înotul nu este superb, în ​​golfuri calde și liniștite, pești tropicali colorați sub tine, ceruri colorate deasupra. Ceea ce înseamnă este că vizitatorii Pohnpei nu petrec timp culcat pe nisip. Înseamnă, de asemenea, că insulei i-au fost scutite acele creșteri irepresibile - magazine de suveniruri, tururi înalte, francize de fast-food - care înfloresc pe sol nisipos pur. Dacă Dumnezeu nu ar fi îndepărtat plajele, Pohnpei astăzi și-ar fi pierdut splendoarea netrecută. O jumătate de kilometru de nisip ar schimba totul.

Pe Pohnpei, lipsa de hoteluri înalte și cu lanțuri nu înseamnă o lipsă de facilități. Este posibil să mâncați și să beți bine, să dormiți într-un mediu confortabil și chiar sublim, să vizitați cu ușurință și încredere. În urmă cu cincisprezece ani, insula și-a schimbat numele: a fost Ponape. Oricum ar fi, Pohnpei ocupă în prezent o zonă de mijloc plăcută între construit și stânga spre sine. Un simplu apel nominal al articolelor „prezente” și „absente” este revelator. Unele dintre lucrurile pe care le oferă insula: un colegiu comunitar; operatori turistici pentru scufundări și drumeții; companii de închirieri auto; Restaurante japoneze și filipineze; terenuri de tenis. Și unele nu sunt: ​​un cinematograf; un curs de golf; o cafenea decentă; un boutique de designer. Lumea este plină de paradisuri tropicale odinioară curate, care încurajează viziunea tunelului în vizitator (Dacă aș privi așa, mai degrabă decât așa, mi-am îndepărtat privirea de la acele ochi, mă pot crede în cer ...). Pohnpei te încurajează să te apropii cu ochii larg deschiși.

A ajunge la Pohnpei este o adevărată întreprindere. Un zbor insular-salt la vest de Hawaii necesită cea mai mare parte a zilei. Zburați spre sud-est de Japonia și este același lucru. La fel din Australia sau Noua Zeelandă. Pohnpei aparține statelor federate larg răspândite din Micronezia, care include arhipelagul Chuuk și insulele Yap și Kosrae. Este una dintre acele mici bijuterii verzi - smaraldele din Pacific - care se află la mare distanță de orice masă terestră considerabilă.

Dar a ajunge acolo poate fi înălțător. Zborul de două ore de la Guam la Pohnpei a fost cel mai magic din viața mea. Ziua era cristalină și toate culorile planetei fuseseră simplificate - purificate - la variații de alb și albastru. Un cer senin, albastru fără fund, deasupra unui ocean senin, albastru fără fund - și, între ele, sute de nori densi, albi cumulus împrăștiați sub ferestrele avionului. Modelele de lumină și întuneric, de nori și umbre de nori, sugerează un tablou colosal - un joc pentru zei, care se întinde pe sute de mile.

Indiferent dacă călătoria este lină sau accidentată, jumătate din plăcerea de a merge într-un loc îndepărtat, cum ar fi Pohnpei, derivă din oamenii ciudați și comisiunile ciudate întâlnite pe drum. În călătoria mea am întâlnit un tânăr devotat care, după ore de studiu, și-a ridicat privirea din Biblie pentru a mă informa că casa lui era o insulă mică, la 200 de mile de insula mai mică, în care locuiau soția și cei trei copii. - Îi vezi des? Am întrebat. „O, da, cel puțin de două ori pe an, Dumnezeu să-i binecuvânteze”, a răspuns el.

Ulterior am întâlnit un antreprenor californian a cărui specialitate era suprafețele artificiale pentru terenurile de tenis. Stăteam pe o verandă de hotel sub un apus de soare încântător, cu băuturi înalte și înghețate în mâini. Cerurile străluceau cu mari specii de catifea în flăcări, iar marea era un câmp luminos de aur și roz. „Vă voi spune un singur lucru”, a mărturisit el, „aceasta este ultima dată când mă târăsc la o groapă de genul acesta”.

Într-un fel sau altul, călătorul hotărât ajunge în cele din urmă pe Pohnpei. Vă reconectați cu bagajele, treceți prin capitala strălucitoare și strălucitoare a Koloniei, cu semnele sale ruginite și marfa oarecum deteriorată și, dacă ați fost bine sfătuiți, faceți o scurtă călătorie cu mașina spre est, până la hotelul Village, care se află pe o pantă abundent acoperită. Veți fi schimbat un fel de vedere aeriană cu altul. Restaurantul în aer liber al acoperișului de stuf al satului se află la mai mult de o sută de metri deasupra mării. Dealul coboară prin bambus și palmieri în mlaștină de mangrove, se aruncă în apele puțin adânci ale unui recif de corali și se aruncă din nou într-un albastru oceanic intens. Restaurantul este un loc perfect pentru desfășurarea hărților sau a broșurilor turistice pe care le-ați luat pe drum - doar locul pentru a planifica un itinerar.

Dimensiunea lui Pohnpei este ideală pentru vizitatorii pe termen scurt - nu atât de mică încât confortul său crește claustrofob, nu atât de mare încât să nu poți vedea cea mai mare parte dintr-o săptămână. Insula este aproximativ circulară și mi s-a spus că ar fi nevoie de aproximativ trei ore pentru a merge în jurul ei, la o distanță de aproximativ 50 de mile. De fapt, mi-a luat toată ziua, dar apoi ținuturile tropicale minunate, cum ar fi Pohnpei, au fost menite să inspire sentimentul că economisirea timpului este o pierdere de timp.

Conducerea pe drum - pe drum, singura artă care îmbrățișează coasta - este o afacere lentă. Acest lucru se datorează parțial orificiilor și gropilor (o mare parte a drumului este asfaltat), dar în principal traficului pietonal și ceea ce presupun că ar putea fi numit trafic patruped. Căci, pe lângă școlari cu caiete sub brațe, bătrâne care purtau rochiile florale strălucitoare ale mamei Hubbard favorizate pe întreaga insulă și bărbații tineri care umblau cu o mulțime de lemne, am întâlnit, de asemenea, câini cu suicid languid, cocoși irascibili, un porc negru care conduce o trupă de purcei alb-negru, pisici și diverse șopârle și broaște. (De asemenea, s-ar putea să vă întâlniți cu crabi nocturni.)

Am călătorit în sensul acelor de ceasornic. La douăzeci și cinci de minute de Kolonia am parcat mașina la intersecția unui site numit Pahn Takai. După o excursie de o jumătate de oră, am ajuns la o stâncă de calcar care combină o cascadă subțire, copită, cu o imensă peșteră de lilieci. Am fost singurul turist. Doar eu și un milion de lilieci - ce ar putea fi mai bine? Scena a strigat după un șevalet și vopsea, pentru un Gauguin modern aflat în derivă în Pacific. Cu zborul lor sărit, liliecii întunecați arătau ca niște defecte înspăimântătoare pe cerul albastru, în timp ce cascada arunca un voal impunător și imaculat.

De la Pahn Takai, am străbătut drumuri care mi-au aruncat partea inferioară a mașinii (fiecare mulțumitor mă înveselea cu gândul că mașina a fost închiriată), ajungând în cele din urmă la Muntele Sokehs, un vârf de deal scăzut care a servit odată ca punct de observație și fortificație japoneză. Soldații din cel de-al doilea război mondial stați aici au lăsat în urmă arme de artilerie și reviste de depozitare. Pistoalele sunt ruginite, desigur, copaci robusti care au încolțit în ceea ce a fost arcul gloanțelor lor & apos; leagăn mortal, iar întregul sit este plin de ironie cu mâna grea în care se specializează Natura - acea șuncă irepresibilă - Fluturii se aruncă printre o abundență de flori. Locul pare să confirme noțiunea reconfortantă că în lupta dintre om și om sunt florile care câștigă în cele din urmă.

Odată ce părăsiți Kolonia, ați părăsit singurul oraș adevărat al orașului Pohnpei și, în timp ce înconjurați insula, veți descoperi că restaurantele sunt - ca să spunem ușor - subțiri pe pământ. Cel mai înțelept curs este să vă pregătiți un prânz. În diferite broșuri, Pohnpei se afișează ca „Paradisul grădinii Micronezei”, iar pe cei aproximativ 130 de kilometri pătrați nu sunteți niciodată foarte departe de ceva care este în mod spectaculos, situat pe un fundal de dealuri verzi sau ocean albastru; Este greu să greșiți cu un picnic pe Pohnpei. Am luat masa la vedere de Sahwarlap și Sahwartik, cele mai înalte căderi de pe insulă, apoi am condus spre mlaștinile de mangrove ale Sanctuarului Pwudoi.

Mărturisesc că am o profundă dragoste pentru terenul squishy - mlaștini, mlaștini, mlaștini - și o promenadă printr-o mlaștină de mangrove mi se pare deosebit de ispititoare. Pentru început, există o frumusețe nepământeană în acei copaci inundați care se ridică din apă pe genunchi îndoiți, ca și cum toată mulțimea plină de ei ar fi fost pregătiți să meargă chiar din mizeria pe care o numesc acasă. Și apoi există și simțul recunoscător, pe măsură ce pășiți pe picioarele uscate printr-o lume inundată, că cineva s-a chinuit mult să vă facă acest lucru posibil. Este un domeniu care aparține broaștelor, anghilelor, peștilor, crabilor: un club privat din care nu sunteți membru și, din acest motiv, vă simțiți cu mult mai norocos să vă aruncați o privire în jur. Totuși Pwudoi mi-a arătat, de asemenea, indicii - cutii de bere plutitoare, o anvelopă de bicicletă scufundată - de apropierea lui Kolonia. Mi-am finalizat circuitul; Am văzut insula.

Văzusem insula, totuși, toată ziua nu puteam să nu fiu conștient de ceva care se uita peste umărul meu - munții din interior. S-au profilat în spatele meu, insistând în tăcere că ele (acele zone înalte din care se scurg nenumăratele cursuri și cataractă ale lui Pohnpei) erau adevărata inimă a insulei. Am făcut aranjamente cu o ținută de călătorie locală pentru o excursie de două zile pe insulă.

Intenția mea era să traversez coloana vertebrală a insulei. Aș urca vreo 2.500 de picioare până la Nahna Laud - „Muntele cel Mare” - cu tovarășul meu de drumeții, John, un prieten care locuia pe Pohnpei. Toată Pohnpei ar sta la picioarele noastre. Plecam dimineața devreme și făceam tabără peste noapte.

Ziua excursiei a început cu un soare puternic și am început cu înțelepciune înainte să se ridice căldura. Eram trei: un ghid, John și eu. Având în vedere cât de dificil era terenul - cât de îngust și întortocheat și acoperit de potecile de pe dealuri - poate că merită ghidul nostru că s-a pierdut o singură dată. Din păcate, s-a rătăcit chiar la începutul excursiei și nu și-a dat seama exact unde ne aflam până când s-a încheiat prematur, aproximativ șapte ore mai târziu.

Pentru o vreme ne-am ridicat pe o ploaie abruptă și stâncoasă pe mâini și genunchi, în ploaie. Kolonia este extrem de ploioasă - face aproximativ 190 de centimetri pe an - dar în zonele muntoase există locuri care fac ca Kolonia să pară aridă. Unele dintre cele mai umede pământuri de pe planetă sunt aici. Pe măsură ce urcați pe dealuri, intrați într-o zonă cețoasă, mușchită, în cele din urmă nesubstanțială, în care ramuri cu aspect ferm - ramuri la care ați putea căuta în mod rezonabil pentru a vă sprijini în timp ce urcați - au un mod de a se transforma în masă în mâinile voastre; este un loc bun pentru a lua o cădere.

John și cu mine am făcut exact asta cu fiecare ocazie, amuzându-ne astfel pe ghidul nostru - care ne-a amuzat întâlnindu-ne pe fiecare nouă bifurcație a drumului cu o privire de siguranță nesigură. Distracția a contribuit la evitarea exasperării, care câștiga stăpânirea în momentul în care am rătăcit în jos către drumul de pe care am început.

Îmi fac griji doar pentru schimbarea scurtă a cititorului meu prin faptul că nu am reușit să ajung în vârful Big Mountain. Sunt tentat să scriu ceva de genul: Când am stat pe vârful Nahna Laud, privind în jos spre cel mai mare ocean al planetei, am înțeles în sfârșit natura precisă a forței misterioase care i-a atras magnetic pe marii artiști occidentali precum Paul Gauguin. iar Herman Melville și Robert Louis Stevenson în Pacific. Paul, Herman, Robert - fantomele lor m-au înconjurat în timp ce focul nostru de tabără crepa și stelele au apărut.

Doar faptul că nu am reușit să ajungem la vârful muntelui mă împiedică să scriu acest lucru.

În timpul călătoriei mele în jurul insulei, am ocolit în mod deliberat cea mai mare atracție a lui Pohnpei, vechiul palat Nan Madol, așa că i-aș putea acorda toată atenția mai târziu. Este o minune și nu există nimic asemănător nicăieri altundeva în Pacific - sau oriunde în lume. Situate pe o serie de insulițe artificiale filetate de canale, aceste ruine sunt uneori numite fantezist Veneția Pacificului. Sunt suficient de impunători și inspirați pentru a-și cere propria excursie specială de o zi; sunt mult mai mult decât „unul dintre obiectivele turistice”.

Cine a construit Nan Madol? Cum? Și când? Două lucruri pot fi afirmate cu încredere despre constructori. Aveau mari viziuni. Și aveau spate puternice. Cantități vaste de piatră - piatră de tonul uimitor, care sparte - a intrat în construcția sa.

Se pare că Nan Madol a fost ridicat de-a lungul mai multor secole, cu sute de ani înainte ca europenii să găsească Pacificul. Probabil că bazaltul întunecat care formează coloanele nu era disponibil în zona imediată; ar fi trebuit transportat, uimitor, cu pluta. Acest lucru a fost realizat la o scară suficient de titanică pentru a ridica zeci de structuri, întinzându-se peste 150 de acri. Aici stăteau palatele regalității, casele păstrătorilor lor, templele și preoții & apos; locuințe. Un scriitor a conjecturat că, în ceea ce privește numărul total de ore de muncă pe care le reprezintă, aceste ruine stau în spatele doar Marelui Zid și Piramidei lui Keops.

Nu este surprinzător faptul că climatul din Pohnpei, cu uraganele sale ocazionale și invaziile neobosite și tenace ale vegetației impunătoare de bolovani, oferă o reducere scurtă chiar și celor mai colosale monumente. Astăzi, întregul complex este un șirag de coloane sparte stivuite ca bușteni, un amestec de amestec și junglă. Pentru a restabili locul la orice seamănă cu gloria sa de odinioară necesită un alt fel de sarcină monumentală: o prodigioasă ispravă a imaginației istorice.

Am vizitat ruinele de două ori. Prima dată am mers cu un ghid turistic, care a expus cu pricepere ce se știe despre loc. Cu toate acestea, m-am simțit mai aproape de spiritul ruinelor, când am ajuns la „intrarea din spate” - când eu și John ne-am croit drum prin jungla și mlaștina de mangrove într-un caiac împrumutat. Această rută are avantajul gradualismului: ruinele te fură, parând să se construiască din junglă. Desigur, adevărul este altfel. Este jungla care, de secole în urmă, se construiește pe ruine.

Nu este de mirare că Nan Madol a promovat printre pohnpeieni ideea că insula lor a fost cândva locuită de giganți. În zilele noastre, pare a fi locuit de giganți într-un alt sens: din păcate, la fel ca pe atât de multe insule din Pacific, obezitatea a devenit o problemă endemică de sănătate.

Mâncarea pe Pohnpei este un amestec curios. Anii sub stăpânirea japoneză (1914-1945) și-au lăsat amprenta culinară. Sashimi este omniprezent, în special ton - plăci fine, roz, generoase. Orezul și supa miso sunt frecvente. În general, mâncarea asiatică de pe insulă este bună și sănătoasă.

Viermele din măr - ca să spunem așa - este că nu există măr. Vizitatorii pentru prima dată la insulele mici din Pacific sunt deseori uimit să găsească câteva legume prețioase și fructe proaspete (cu excepția culturilor de bani, banane și ananas ale insulei). În mod ironic, solul care hrănește jungla suficient de gros încât să necesite o macetă nu se pretează neapărat la o agricultură constantă.

Oamenii care teoretic ar trebui să mănânce salate, portocale și piersici au adoptat o dietă de junk food importată: prăjituri, chipsuri de cartofi, chipsuri de tortilla. Am vorbit îndelung cu un medic american de pe insulă care mi-a spus că speranța de viață în rândul pohnpeienilor este îngrozitor de scăzută și că dieta lor proastă este însoțită de diabet și hipertensiune. Hipertensiune pe această insulă idilică, cu ritm lent? Clișeul despre insulele Pacificului este că acestea sunt o felie de paradis. Este îngrijorător să aflăm că paradisul nu poate fi bun pentru tine.

Desigur, astfel de îngrijorări nu sunt susceptibile să atingă vizitatorul pe termen scurt prea profund. Ajungi într-un loc ca Pohnpei pentru a savura obiectivele turistice ale unei insule minunate, în mare parte neatinse. Chiar și așa, nu puteți ajuta să fiți conștienți de un sentiment de pericol. Fost teritoriu american de încredere înainte de crearea statelor federate din Micronezia, Pohnpei a avut economia susținută de America de zeci de ani. Amenințările subvențiilor federale reduse, în combinație cu ambițiile pohnpeiene pentru o mai mare autonomie financiară, pun o întrebare îngrijorătoare: va reuși insula să se dezvolte păstrându-și frumusețea intactă? La fel ca în multe medii din junglă, măreția lui Pohnpei are o calitate paradoxală - vorbește atât de duritate, cât și de vulnerabilitate.

Aproape de sfârșitul călătoriei mele am făcut drumeții către un alt set de ruine japoneze. Piesele de artilerie ruginite, adâncite în jungla pătrunsă de soare, își scoteau butoaiele lungi ca gâturile prin frunziș, sugerând o grație de răsfoire, dinozaur. S-ar putea să fi pășit aproape într-o țară a timpului pierdut. Pohnpei poate fi o lume pe cale de dispariție, dar reușise să o evoce pe una dispărută. Momente ca acestea merită să traversăm globul.

Un addendum cu privire la problema dietei lui Pohnpei. În timpul zborului spre casă, m-am așezat lângă un bărbat care comandase o masă vegetariană care nu părea să-i placă. A împins mâncarea ici-colo cu furculița. „Am o problemă”, a mărturisit el. „Sunt vegetarian, căruia nu-i plac legumele.”

- Și cum ai găsit mâncarea pe Pohnpei? L-am întrebat.

S-a luminat. „Nu ar fi putut fi mai bine.”

Scafandrii vor găsi atolul Ant, la opt mile de Pohnpei, pentru a fi cel mai bun loc pentru observarea baracudelor și a rechinilor. Aduceți binoclul pentru a vedea păsările marine, cum ar fi nodii maronii și țâțe roșii. După o zi de activități, curățați-vă cu săpun cu ulei de cocos ambalat în coșuri de pin pandanus, disponibil de la Ponape Coconut Products (691 / 320-2766, fax 691 / 320-5716). Pentru mai multe informații, consultați www.microstate.net/pohnpei .

Hoteluri

Satul La cinci mile est de Kolonia; 691 / 320-2797, fax 691 / 320-3797; dublează de la 90 USD. Favoritul autorului. Douăzeci de bungalouri cu acoperiș de stuf și o mică plajă cu nisip alb.
Hotelul South Park Kolonia; 691 / 320-2255, fax 691 / 320-2600; dublează 85 USD. Noile 12 camere ale aripilor au verande cu vedere la stâncile muntelui Sokehs.
Hotelul Joy Kolonia; 691 / 320-2447, fax 691 / 320-2478; dublează de la 90 USD. Cele 10 camere moderne ale sale au aer condiționat, restaurantul servește mâncare japoneză, iar echipamentele de încredere pot organiza excursii cu scuba și excursii cu barca.

Restaurante

Irlandez tatuat 691 / 320-2797; cina pentru doi $ 45. Restaurantul în aer liber al hotelului Village. Întâlniți-vă la băuturi la apusul soarelui și rămâneți la mahimahi amandine.
Restaurantul Namiki Main St., Kolonia; 691 / 320-2403; prânz pentru doi $ 6. Mâncare tradițională pentru mâncare pohnpeiană și filipineză la prețuri bune. Încercați rădăcina de tapioca fiartă în sos de nucă de cocos.
Fii un restaurant Kolonia; 691 / 320-4266; cina pentru doi $ 17, fără carduri de credit. Un loc aerisit, cu lambriuri din lemn, pentru legume, carne și pește, toate preparate în stil teppanyaki (prăjite cu flacără la masă).
Restaurantul și barul hotelului PCR Nett; 691 / 320-4982; cina pentru doi $ 30. Nelimitat de regionalism: felurile de mâncare variază de la sushi la spaghete napolitane cu caracatiță și ardei verzi.

Outfitters

Micro Tours Kolonia; 691 / 320-2888. Proprietarul Willy Kostka, mama sa americană și tatăl lui Pohnpeian vă vor duce la un picnic japonez de tip bento-box la ruinele Nan Madol, urmărind mahimahi dincolo de recif sau într-un tur complet al insulei pe o barcă Yamaha de 23 de metri.
Du-te Ehu Tours Kolonia; 691 / 320-2959. Această companie - denumirea înseamnă „aici” - este condusă de Pohnpeian Emensio Eperiam și nepoata sa, Anna Santos. Sunt prietenoși și flexibili și vor organiza aproape orice activitate în aer liber.
- KATY MCCOLL