M-am urcat în trenul de răsărit spre provincia Gangwon chiar înainte de miezul nopții, imaginându-mi că va fi plin de oameni singuri care caută consolarea munților și marea albastră nesfârșită. Deși Gangwon este la doar câteva ore la est de Seul, este o altă lume. Acesta conține Parcul Național Seoraksan, iubit pentru vârfurile sale dramatice, văile adânci și frunzele de toamnă fără egal. Dar până de curând, Gangwon a fost una dintre cele mai perfide regiuni din Coreea de Sud. Poveștile populare abundă despre faptul că fermierii sunt devorați de tigri. În secolul al XIX-lea, se știa că bandiții îi iau pe călători captivi. În anii 1980, autobuzele au făcut știrile de seară căzând de pe stânci.

VIDEO: Provincia Gangwon din Coreea de Sud toamna

Astăzi, drumurile sunt mult îmbunătățite, iar zona a devenit mai accesibilă. Vizitele au crescut după 2004, când săptămâna de lucru din Coreea de Sud a fost legal modificată de la șase zile la cinci, permițând locuitorilor orașului să caute natura cu aceeași fervoare pe care o dedică culturii companiei. Mulți sud-coreeni văd locuri sălbatice precum Seoraksan ca un remediu pentru epuizare și un antidot la modernizarea care a transformat țara în ultimele cinci decenii. În Seul, există chiar o tendință de cafenele cu tematică de camping, completate cu corturi și mese de picnic, care simulează exteriorul pentru cei care nu pot ieși din oraș. Coreenii se angajează la fel de intens față de natură ca și orice alte aspecte ale vieții - mâncare, băut, muncă, iubire. Italienii din Est, unii îi numesc.

Trenul răsăritului este o invenție hotărâtă din Coreea de Sud: pleacă din Seul în întunericul nopții și ajunge la timp în orașul de coastă Gangneung, pentru ca pasagerii să se așeze pe o plajă lungă și aurie numită Jeongdongjin și să privească zorii luminând Marea de Est. Auzisem despre asta de la un văr, care luase trenul ca student melancolic, îngrijorat de promovarea examenelor de admitere la facultate. După o perioadă intensă de muncă, am fost și eu melancolică și, ca atâția sud-coreeni, m-am orientat spre exterior pentru hrană spirituală.

Am fost surprins să-mi găsesc mașina plină de cupluri vesele, mame și fiice și grupuri de excursioniști îmbrăcați parcă gata pentru Muntele Everest. Puțini păreau interesați de somn. Adolescenții au șoptit în timp ce priveau filme pe telefoanele lor mobile. În vagonul de mese de modă veche, un cuplu în vârstă a băut sifon. Am cumpărat gustări de chipsuri de tofu prăjite și produse de patiserie cu nucă și fasole roșie și am ascultat un zumzet scăzut care venea din sala de karaoke în miniatură. Când ușa s-a deschis, cinci băieți adolescenți s-au revărsat dintr-un spațiu destinat celor doi.

În legătură cu: Singura hartă de care aveți nevoie pentru a planifica o călătorie perfectă pentru frunziș Stânga: Formația stâncoasă Ulsanbawi este una dintre cele mai populare destinații din Parcul Național Seoraksan. Dreapta: Parcul găzduiește, de asemenea, Templul Sinheungsa, unul dintre cele mai importante situri budiste din Coreea de Sud. Frédéric Lagrange

Când am ajuns la Jeongdongjin, aerul sărat al mării mi-a umplut plămânii. Am urmărit un val mare de studenți, inclusiv unul cu un jucător de fotbal care se înfășurase într-o pătură roz Hello Kitty. Acești veterani ai trenurilor de noapte veniseră pregătiți să salute soarele, înarmați cu gustări, pături neclare și covorase de plastic. Copiii au declanșat focuri de artificii care au tăiat ceața, apoi s-au oprit pentru a privi cum marea se transformă din verde în albastru în coral până când stâncile și stâncile au început să-și piardă misterioasele forme de sirenă și monstru. Un soldat a apărut brusc în stânga mea, amintindu-mi că mă aflam nu numai într-unul dintre cele mai frumoase locuri din Coreea de Sud, ci și la doar o scurtă plimbare cu barca din Coreea de Nord. A sprijinit un picior pe o piatră și a privit răsăritul soarelui, care acum era o revoltă de portocaliu și roșu. În depărtare, alți zeci de soldați au mărșăluit în ceață.

Mai târziu, m-am trezit în spatele unui camion de tineri în uniformă, probabil mulți studenți care își îndeplineau cerințele de serviciu. L-am întrebat pe domnul Choi, șoferul meu, despre prezența militară în zonă.

Soldati? el a raspuns. Tot ce avem sunt soldați! Ei vin aici majoritatea dimineților ca parte a datoriei lor de pază.

În mijlocul frumuseții suprarealiste, am început să observ posturi de pază camuflate, dovezi ale unui pământ împărțit după istorie de mai bine de 60 de ani. Coreea de Sud este cunoscută mai ales pentru tehnologia informației și cultura pop, dar coasta provinciei Gangwon este un memento al trecutului complicat al țării.

Cu o populație de aproximativ 200.000 de locuitori, Gangneung este cel mai mare oraș de coastă din provincia Gangwon și un centru cultural. Amplasat printre munți joși, lacuri și țărm, amintește de o Coreea mai veche și mai lentă. Dar, spre deosebire de majoritatea orașelor de provincie, este în creștere, ademenind refugiații din Seul cu frumusețea sa naturală și ritmul de viață mai uman. Rămân multe clădiri tradiționale, inclusiv o pitorească academie confuciană și un vechi complex de primărie transformat într-o bibliotecă.

În inima Gangneung se află Seongyojang, o reședință construită pentru familia nobilă Naebeon Lee în secolul al XVIII-lea. În terenul său liniștit se află o piscină de lotus înflorită, cu un pavilion din lemn, unde aristocrații au venit odată să scrie poezie, să bea și să gândească. Clădirea este mare hanok , o locuință tradițională coreeană. Cu acoperișurile cu faianță curbate, cu gresie, aceste clădiri din lemn și lut dispuse în jurul unei curți centrale sunt proiectate pentru a amesteca interiorul și exteriorul. Fiecare dintre ușile glisante din scoarță de dud încadrau un deal aprins cu culori de toamnă.

M-am apropiat de o structură mai modestă din apropiere, unde un descendent din a 10-a generație a familiei Lee trăiește o parte din an. Vizitatorii erau interzise, ​​dar de la intrarea înconjurată am întrezărit o curte cu zeci de borcane de pământ numite onggi care depozitează sosuri și kimchi. Rufele atârnau de o linie de haine, iar terenul era tăcut.

Pentru toate obiceiurile sale tradiționale, Gangneung se mută totuși în viitor. Clădirile noi s-au ridicat de-a lungul orizontului său în pregătirea evenimentelor de gheață ale Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2018, care vor avea loc în apropiere Pyeongchang. Unul este hotelul Seamarq al lui Richard Meier, un edificiu modern la fel de strălucitor de alb ca o casă pe o insulă grecească. Camerele beau în lumină, aer și apă azurie. Clădirea îmbrățișează atât de strâns Marea de Est, încât din patul meu am simțit că plutesc în ea. Stânga: Hotelul Seamarq, în Gangneung, pe Marea de Est. Dreapta: Holul hotelului. Frédéric Lagrange

La început, Seamarq părea vizibil modern, dar am ajuns să văd în liniile sale curate, elegante și lipsa de decorare străină, o relație cu hanok arhitectură. Acest lucru a devenit și mai evident atunci când m-am plimbat pe teren și am descoperit o anexă numită suita Hoanjae, un modern impunător hanok de către Doojin Hwang Architects. Mai târziu, în subsolul hotelului, am găsit rămășițele unei cetăți datând dinastia Silla, care a condus Coreea în primul mileniu. Fuseseră descoperiți în timpul construcției hotelului.

Satul Chodang Sundubu, un grup de restaurante de tofu aflate la cinci minute de mers cu mașina de Seamarq, este o fortăreață a uneia dintre cele mai distinctive delicatese din provincia Gangwon. Cu mulți ani în urmă, deoarece sarea nu era ușor disponibilă aici, bucătarii au condimentat tofu cu apă de fântână și apă de mare, oferindu-i o aromă bogată, dar subtilă. Restaurante precum Chodang Halmeoni Sundubu (care se traduce prin tocănița de tofu a Bunicii Chodang) își pregătesc încă sufletul, smeritul sundubu in acelasi fel. Aceasta fiind Coreea de Sud, unde nici o masă nu este completă fără alcool, felul de mâncare vine cu o băutură de porumb fermentată de casă.

„Ca atâția sud-coreeni, m-am orientat spre exterior pentru hrană spirituală”.

Eram dornic să mă îndrept spre munți și să privesc toamna coreeană în vârful ei. Dar nu se poate vizita provincia Gangwon fără a-i încerca fructele de mare. La piața de pește Jumunjin, cea mai mare de pe coasta de est a Coreei de Sud, am probat un castron proaspăt de orez sashimi și clătite de cartofi. Mai mulți localnici l-au recomandat pe Unpa, un restaurant de pe litoral lângă Seamarq, unde cea mai simplă masă setată consta din supă de alge proaspete, crab, macrou, talpă, plată și un amestec întreg de sashimi. De fiecare dată când credeam că sărbătoarea s-a încheiat, a sosit un alt fel de mâncare, parcă într-o procesiune de oaspeți onorați. Masa a sugerat o cultură, deci spre deosebire de cea pe care o cunoșteam la Seul, care a fost dată conversațiilor șerpuitoare și contemplării pe îndelete. Am simțit că sunt printre oamenii care preferă să experimenteze viața, mai degrabă decât să o parcurgă.

În ultima mea zi de coastă, am mers până la capătul docului și am văzut întreaga țărm răspândită în fața mea ca un vis. Am fantezat că am renunțat la slujbă și m-am mutat într-o casă lângă Marea de Est, unde aș putea trăi în ritmul languid al localnicilor. Dar cel mai faimos parc național din Coreea de Sud a făcut semn, la o oră spre nord.

Am ajuns la intrarea în Seoraksan la jumătatea după-amiezii și m-am îndreptat spre Biryong Falls Trail de-a lungul bazei Muntelui Seorak, pentru care parcul este numit. O scurtă drumeție care trece peste cascade, a fost o introducere ușoară, dar spectaculoasă în parc. Era o pădure de bambus, un pârâu și munți încoronați de copaci care izbucniseră într-un curcubeu toamnal de stacojiu, visiniu, purpuriu și șofran. Drumeții construiseră sute de pagode minuscule din pietre, care, cumva, rezistă miraculos la vânt și ploaie. Există cu siguranță budiști între creatorii de omagii, dar mulți vizitatori ridică pagodele pur și simplu pentru a onora munții, ca și când ar fi spirite vii.

Singurul spectacol care concura cu frumusețea naturală era îmbrăcămintea vizitatorilor. A fost ușor de înțeles de ce s-au scris atât de multe articole despre moda drumeției sud-coreene. O femeie mi-a trecut într-o pălărie de plajă magenta supradimensionată, alta în pantaloni de trekking paisley. Un bărbat cu aspect macho, cu umeri largi și stomac mare, purta cel mai dulce, mai capricios pantalon galben muștar, presărat cu nori albi, mai multe pijamale decât ținuta de drumeție. Dacă vreunul dintre ei s-ar fi pierdut pe munte, bănuiesc că elicopterul de salvare i-ar fi observat cu ușurință.

A doua zi devreme am pornit pe Biseondae Trail, care se înclină ușor în sus, către o scară abruptă care privește vârfurile zimțate și podurile agățate precar peste chei. Nu departe de potecă am găsit o fată stând cu picioarele încrucișate pe un bolovan, vorbind pe telefonul ei mobil. La urma urmei, aceasta era Coreea. Excursionistul meu preferat a fost femeia care s-a apropiat de o veveriță și a întrebat-o cu tandrețe: Ai strâns multe ghinde astăzi? Toată lumea a fost mai blândă, mai amabilă, la Seoraksan da , sau energie. Există șase vârfuri distincte în formațiunea stâncoasă Ulsanbawi. Pinii se agață de fețele lor pure. Frédéric Lagrange

Aproape de o colecție de bolovani mari numiți Biseondae Rocks, un restaurant servește mai multe feluri de mâncare consistente tipice regiunii: clătite de fructe de mare și cartofi, salată condimentată de ghindă, legume și orez mixte de rădăcină de munte, rădăcină de clopot la grătar, înghețată de fasole roșie . În fiecare dimineață devreme, în întuneric, am aflat că personalul face drumeții pe Muntele Seorak cu provizii ambalate în pachete de cadru din lemn de modă veche, la fel ca cele care erau folosite acum sute de ani. M-am așezat pe terasă, lăsându-mă în privința unei cascade în cascadă și a unor stânci de granit. În fața mea, două femei au turnat dintr-o sticlă mare de alcool tradițional de orez dulce numit dongdongju .

Alcoolul face parte integrantă din cultura coreeană de drumeții. Cei sensibili așteaptă până la sfârșit înainte de a absorbi, evitând o coborâre neplăcută. Dar mulți nu sunt atât de sensibili. Până la prânz, am văzut deja un excursionist întins pe o piatră, cu ochii închiși și cu fața de nuanța unei magnolii roz. Altul purta două sticle verzi de makgeolli , un vin de orez nerafinat, băgat în buzunarele exterioare ale rucsacului.

„Mulți sud-coreeni văd locuri sălbatice precum Seoraksan ca un remediu pentru epuizare și un antidot al modernizării care a transformat țara în ultimele cinci decenii.”

La Seoraksan, ca în majoritatea celor 21 de Coreea de Sud Parcuri nationale , vânzătorii stabiliți chiar în interiorul intrării oferă sărbători excursioniștilor obosiți. Am găsit tăiței picante de hrișcă, carne de porc la grătar învelită în alge proaspete, clătite de cartofi, grătar coreean de vită, plăcinte gigantice cu cremă de ciocolată. Am mâncat până când am fost balonat, dar am găsit încă loc pentru niște cafea importată.

Heung Sub Lim, proprietarul unei cafenele al cărui nume se traduce prin Hanok care prăjește cafeaua, personifică tendința refugiaților urbani care se mută în zonă. A renunțat la viața corporativă din Seul și s-a predat unei atracții durabile către Seoraksan, aducând Muntele Albastru Jamaican și mocha etiopiană Harrar într-o zonă care cunoscuse anterior doar pachete de plastic cu cafea liofilizată. Chiar și călugărul șef al Templului Sinheungsa din apropiere cade în fiecare zi. Caracterele chinezești vechi de secole sculptate în fața pură a lui Ulsanbawi. Frédéric Lagrange

Când am vizitat-o, am găsit angajații îmbrăcați cu strălucire ai lui Lim, care arătau mai mult ca și cum ar fi aparținut în cartierul hipster din Hongdae din Seul decât pe vârful muntelui, servind drumeții pe o punte cu vedere la un pârâu. Am vorbit cu un barist, îmbrăcat complet în negru, care purta un cercel de cerc argintiu și o pălărie de paie. Nu am avut vise, mi-a spus, până când am întâlnit cafeaua.

În apropiere, am găsit Seoldawon, o ceainărie condusă de budiști. În conformitate cu tradiția budistă de a oferi răgaz călătorilor, ceaiul este gratuit. În timp ce rătăceam pe teren, am întâlnit o femeie cu părul creț al cărei accent sugerează că este din Seul. A refuzat să-mi dea numele ei, identificându-se doar ca un ajutor călugăresc, ca și cum în viața ei nouă ar fi fost tot ceea ce contează. Nu știa nimic despre mine, dar mi-a luat mâna în a ei și m-a așezat într-un hanok în spatele cafenelei. Uneori și eu mă simt goală, a spus ea. Munții au o energie bună. Locurile în care trebuie să fim, oamenii cu care trebuie să ne întâlnim, vom merge și ne vom întâlni. Asta numim soarta.

Parcul abundă de cărări care pot ține ocupat chiar și cel mai harnic vizitator săptămâni întregi. O scurtă potecă duce la Peștera Geumganggul, unde m-am întâmplat cu un călugăr budist care s-a rugat pentru mine. O urcare abruptă de patru ore până la formațiunea stâncoasă Ulsanbawi culminează cu vederi panoramice ale munților. Câteva drumeții de o zi străbat tot Seoraksan. Parcul conține, de asemenea, situri budiste majore, cel mai semnificativ Templul Sinheungsa, construit în secolul al VII-lea și ulterior distrus și reconstruit de mai multe ori. M-am oprit în mod repetat pentru a privi uimitoarele picturi murale. Stânga: Sinheungsa este templul principal al ordinului Jogye, vechi de 1.200 de ani, al budismului coreean. Dreapta: Marele Buddha de Unire, înalt de 48 de metri, lângă Templul Sinheungsa. Frédéric Lagrange

După câteva zile de vederi superlative, m-am gândit să văd toate cele mai importante momente. Apoi am angajat un ghid pe nume Mr. Byeon, care m-a condus la intrarea de vest pentru a vizita Naeseorak, partea cea mai interioară a parcului. O plimbare cu naveta de 20 de minute m-a dus adânc într-o vale de la poalele Templului Baekdamsa. Sunetul unui gong de lemn a răsunat prin ceața de dimineață devreme. Tămâie a fumat în jurul altarului principal, lângă o sculptură din lemn Buddha ridicată în 1748. O linie de călugări novici care purtau pălării cu paie cu margini largi au pășit fără cuvinte într-o clădire, cu mâinile între ele, pentru a începe studiile de zi cu zi. Munții dappled din jurul templului au apărut ca și cum ar fi fost pictat de Monet.

La nouă dimineața, singurii oameni pe care i-am întâlnit pe potecă erau cei care veniseră singuri să mediteze, să gândească, să meargă și să mai meargă. M-a trecut un călugăr în haine gri, cu un rucsac, cu fața sumbru. Am făcut arcuri ușoare, dar nu am schimbat cuvinte.

Pe măsură ce ceața se ridica, am întâlnit mai mulți excursioniști. Unul mi-a arătat un copac și mi-a spus: Este un copac foarte vechi, un copac de opt sute de ani, ca și când ar face o introducere. Aceasta este o țară cu o piață rapidă pentru cărți care documentează faimosii copaci din peninsulă, fiecare cu o legendă, o istorie și o epocă. Oamenii vorbesc despre copaci și pietre de parcă ar fi ființe animate. Sud-coreenii observanți sunt budisti, protestanți sau catolici, dar în limba și psihicul lor rămâne un ecou al tradiției taoiste. Este posibil ca industria să fi distrus țara în căutarea miracolului economic sud-coreean, dar oamenii încă venerează pământul și venerează munții ca loc de retragere. Stânga: Caracatiță proaspătă la piața de pește Sokcho. Dreapta: Stâncile Biseondae, în Parcul Național Seoraksan. Frédéric Lagrange

Totuși, provincia Gangwon nu este doar o evadare. E un stil de viață. În timp ce domnul Byeon m-a dus înapoi la hotelul meu, mi-a explicat atracția locului: am mers la Seul câțiva ani, apoi m-am întors imediat. Adică, ai munții și oceanul la cincisprezece minute de ușa ta. Vara, beau și mănânc sashimi proaspete lângă râu. Aici, chiar și un om sărac se simte bogat.

Modul local de a încheia un weekend lung de drumeții este de a vizita o baie, așa că multe excursii la Seoraksan se încheie la Seorak Waterpia, la 10 minute de intrarea în parc din orașul Sokcho. M-am îndreptat către piscinele exterioare pe mai multe niveluri. În timpul zilei, acesta poate fi un loc zgomotos, dar la amurg era aproape gol. Cei puțini vizitatori erau îmbrăcați modest, cu pantaloni scurți, șepci și îmbrăcăminte cu mâneci lungi. S-au mutat dintr-o piscină în alta, încercând orice fel de baie: ceai verde, iasomie, lămâie, piatră de orz și pedichiură de pește doctor, cu garra rufa minusculă, care îți scot pielea moartă din picioare.

Într-o saună aburitoare amplasată într-un peisaj de bolovani și pini, am întâlnit o tânără femeie și mama ei sorbind cafea din căni de hârtie. Fiica mi-a spus că tatăl ei a murit recent și că vizitează zona pentru a se recupera. Când s-au strecurat în conversație, am avut propriul moment privat într-un spa cu efect de ploaie, care era mai mare decât multe piscine. Când am luat frunzele iluminate și cascada, lunile de stres și grăbire s-au simțit îndepărtate, ca o experiență care i se întâmplase altcuiva. Poate că este imposibil să te vindeci complet în câteva zile scurte, dar m-am simțit încălzit și puțin sperant.

Detalii: Ce să faci în Gangwon, Coreea de Sud

Ajungem acolo

Provincia Gangwon, casa Parcul Național Seoraksan , este accesibil cu autobuzul și trenul din Seul. Autobuzele pleacă spre Gangneung și Sokcho de la terminalul de autobuz Dong Seoul și terminalul de autobuz Seoul Express. Trenurile pleacă din gara Cheongnyangni din Seul. Trenurile de răsărit spre Gangneung pleacă înainte de miezul nopții și ajung înainte de zori.

Hoteluri

Hanwha Resort Seorak: Situat la 10 minute de mers cu mașina de Parcul Național Seoraksan, acest avanpost al unui respectat lanț hotelier local este bun pentru familii. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; apartamente de la 97 USD.

Hotelul Kensington Stars: Tema britanică poate părea ușor kitsch, dar proprietatea, la doar o plimbare de cinci minute de Parcul Național Seoraksan, este curată și confortabilă. Sokcho; kensington.co.kr ; dublează de la 124 USD.

Hotel Seamarq: Multe dintre camerele elegante ale acestui nou hotel de lux au vedere de neuitat la Marea de Est. Gangneung; seamarqhotel.com ; dublează de la 394 USD.

Restaurante și cafenele

Chodang Halmeoni Sundubu: Un restaurant minunat în satul Chodang Sundubu care face un sundubu excelent, o tocană moale de tofu condimentată cu apă sărată din Marea de Est. Gangneung; 82-33-652-2058; intrări 6 $ - 9 $.

Piața de pește Jumunjin: Luați sashimi pe această piață veche de 80 de ani între Gangneung și Sokcho, care vinde calmar proaspăt, macrou, polen, știucă și crab. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Singura cafenea din Parcul Național Seoraksan care servește cafea din boabe proaspăt prăjite.

Seoldawon: Condusă de voluntari budisti, această ceainărie oferă băuturi gratuite și un loc pentru drumeții obosiți să se odihnească în Parcul Național Seoraksan.

Unpa: Un restaurant popular cu fructe de mare cunoscut pentru gama sa largă de mâncăruri gătite și crude. Gangneung; 82-33-653-9565; seturile sashimi de la 45 USD.

Activități

Seongyojang: Odată adăpostit de o familie nobilă, acest complex vechi de secole este unul dintre cele mai bune exemple de tradițional hanok arhitectură. knsgj.net .

Parcul Național Seoraksan: Site-ul oficial al parcului în limba engleză listează trasee, itinerarii, facilități și site-uri, inclusiv templele Baekdamsa și Sinheungsa. english.knps.or.kr .

Seorak Waterpia: Un parc acvatic cu o varietate de izvoare termale confortabile în aer liber, precum și numeroase atracții pentru a-i distra pe copii. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; ziua trece de la 44 USD.