Din aer, terenul Mexicului seamănă cu o hartă din papier mâché, tăiată în centru de Sierra Madre Oriental și Sierra Madre Occidental - falnice lanțuri montane care se ridică la mai mult de 18.000 de picioare, care se desfășoară paralel cu Golful Mexic și Oceanul Pacific . Sunt două zile după Crăciun, iar soțul meu, Tom și cu mine suntem în drum spre zona centrală a Mexicului. Planul nostru, de a explora legendele orașe coloniale ale țării, s-a născut din conversații și cărți citite (inclusiv memorii excentrice - povești scrise de cuceritori în vârstă, liber-gânditori britanici cu gânduri dure, ambasadori și soții), precum și dedicarea noastră față de imagini cultura, istoria arhitecturii și găsirea unor lucruri bune de mâncat.

Era colonială a Mexicului, când a fost numită Noua Spanie, s-a întins timp de 300 de ani, din secolul al XVI-lea până în secolul al XIX-lea. Cu excepția Oaxaca, care se află la 325 mile sud-est de Mexico City, marile orașe coloniale sunt toate situate în inima Mexicului. Am decis să omitem enclavii expatriați din San Miguel de Allende și să ne concentrăm pe Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato și Cuernavaca - fiecare la o scurtă excursie de o zi de la capitală. Istoria în orașele coloniale se acumulează strat cu strat: culturi diverse se amestecă și se hibridizează. Suntem dornici să întâlnim acest trecut, mai ales în orașele & apos; centre istorice, dintre care multe sunt situri ale Patrimoniului Mondial UNESCO. În Mexic, căutăm ceea ce un prieten descrisese ca „Lumea Veche a Lumii Noi”.

Puebla

„Străzile din Puebla sunt curate și regulate, casele mari, catedrala magnifică și piața spațioasă și frumoasă”, scria Fanny Calderón de la Barca, soția scoțiană a primului ambasador al Spaniei în noua republică, în 1840. Voluminoasa colecție de scrisori a lui Calderón de la Barca a fost publicată în 1966 și conține o descriere memorabilă a unui costum purtat de femeile locale: o fustă complet brodată, jupon alb și bluză, un rebozo viu colorat (eșarfă lungă) și mai multe brățări și coliere din corali și perle. Potrivit legendei, costumul a fost purtat inițial de China Poblana (femeia chineză din Puebla), o prințesă asiatică capturată de pirați și vândută în sclavia mexicană în 1650. Convertită la creștinism, și-a petrecut viața îngrijind bolnavii orașului și sărac. După moartea ei, mulți nativi poblanas și-a adoptat uniforma îndrăzneață - un amestec spectaculos de stiluri occidentale, orientale și indigene - și a purtat-o ​​în cinstea ei.

Orașul Puebla a fost înființat în 1532; spre deosebire de alte orașe coloniale, nu a fost construit deasupra unui oraș existent. Amplasat printre vulcani de-a lungul rutei interioare care leagă orașele portuare Acapulco și Veracruz, a fost un punct de oprire pentru comercianții care călătoreau între Europa și Asia. Piațele Talavera, faimoase și meritate din Puebla, împodobesc edificii și interioare în tot orașul; blaturile sunt setate cu ceramică rafinată. Decorate în glazuri de albastru intens de cobalt și galben strălucitor, modelele sunt o sinteză strălucitoare a numeroaselor influențe culturale din Puebla: surprind aspecte ale designului islamic, aztec și Art Nouveau.

Într-o dimineață, la Mesón Sacristía de la Compañía, iau un curs de gătit cu Alonso Hernández, bucătar-șef executiv la Compañía și hotelul său suror, Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández a conceput un meniu care este clasic Pueblan în amestecul său de farfuri și ingrediente indigene. În Mexic, alimentele prehispanice, importurile europene și transplanturile asiatice se reunesc pentru a produce această bucătărie Mestizo incomparabilă. Într-o bucătărie modernă, Hernández prăjește ardei pe un comal, o plită de fier folosită în gătitul mexican de mii de ani, și macină condimentele într-un mod tradițional molcajete. În timp ce pregătiți aluatul pentru ardei iute umpluți cu brânză în caldillo, bate albușurile în vârfuri rigide. El studiază pentru un moment consistența lor - ferm și foarte uscat. Dintr-o dată, ridică bolul de amestec metalic deasupra capului și îl răstoarnă: albușurile nu se mișcă. Elevii aplaudă, iar Hernández face un zâmbet irezistibil. Când plec, mi se oferă un dosar care include rețete, istoria mâncării mexicane și un manual despre soiurile de ardei iute. După cum a observat Calderón de la Barca, chiliul este „un ingredient la fel de necesar ... ca sarea”.

Queretaro

Sensibilitățile baroce și maure se contopesc cel mai dramatic în Querétaro. La Casa de la Marquesa este un palat din secolul al XVIII-lea realizat în stil mudéjar înalt: pereți șabloanate, arcade curbate de piatră și uși masive din lemn sculptat demne de Alhambra. Catedrala spectaculoasă a orașului, Templo de Santa Rosa de Viterbos, a fost proiectată cu detalii mudejare fastuoase, așa cum se vede în turnul său subțire și contraforturi zburătoare, care, într-o inversare bruscă gotică, sunt acoperite de fețe de gremlin ireversibile. În interior, biserica este barocă, cu o marchetare minuțios elaborată și aurirea extravagantă necesară.

În centrul orașului Querétaro, pasarele liniștite leagă parcurile și piața din epoca colonială a orașului. Dioramele de Crăciun din grădina Zenea se extind mult dincolo de creșa tipică pentru a include povești biblice, de la creație la condamnare și mântuire. Nu ne-am așteptat niciodată să-i vedem pe Adam și Eva, dar este portretul Iadului - un șobolan uriaș care fumează cu ochi roșii și arși - aceasta este adevărata surpriză de sărbătoare. Sezonul de Crăciun aici începe pe 16 decembrie și se extinde până în ianuarie; în mod tradițional, copiii își primesc cadourile de Bobotează, 6 ianuarie, când cei Trei Regi și-au dat darurile copilului Hristos. Călătorind în jurul lui Querétaro, continuăm să ne întâlnim cu cei Trei Regi, bărbați costumați care pozează în seturi improvizate cu animale din hârtie machiată, disponibile pentru fotografii de familie. La marginea minunatei Plaza de Armas sunt magazine care vând jucării lucrate manual, un alt memento al contabilității iminente obraznice sau frumoase.

Muzeul Regional de Querétaro, din Ex Convento de San Francisco, are o colecție largă. Printre obiectele care se remarcă cel mai mult se numără o pictură din secolul al XVIII-lea care înfățișează apeductul lui Querétaro; un câine din ceramică precolombian care își urmărește delirant propria coadă; și pipa de meerschaum împodobită a împăratului Maximilian. Querétaro este locul în care s-a încheiat cariera scurtă și nobilă a lui Maximilian: a fost executat de un echipaj de executare aici în 1867. Evenimentul a fost înregistrat într-o serie de picturi dramatice de Édouard Manet; în acest muzeu, ziua este reprezentată de masa pe care împăratul eșuat zăcea îmbălsămat și de sicriul simplu în care era dus. Ieșim la Cerro de las Campanas - un parc numit după sunetul clopotel pe care îl fac pietrele native atunci când sunt strânse împreună - unde o capelă simplă cu o cameră (un cadou de la guvernul austriac) comemorează execuția. De pe deal, orașul Querétaro se întinde spre suburbiile industriale și o rețea de autostrăzi.

Morelia

Morelia, un oraș colonial magnific, fusese numit Valladolid de către spanioli și mai târziu a fost redenumit în onoarea lui Morelos. Capitala statului Michoacán, este situată într-o vale înaltă (la 6.400 de picioare), un oraș elegant, cu bulevarde largi, piețe geniale și vederi extinse asupra peisajului rural. Centrul său compus armonios amintește de Vicenza sau Orașul Nou din Edinburgh. În secolul al XVI-lea, regele Filip al II-lea al Spaniei a emis Las Ordenenzas, un set de ordonanțe de planificare urbană referitoare la dispunerea orașelor hispano-americane. Conform acestor reguli, fiecare oraș ar trebui să prezinte o piață principală mărginită de patru străzi (Morelia, neobișnuit, are două piețe principale); clădirile orientate spre piață ar trebui să includă portaluri de la sol, spații semipublice arcuite care leagă clădirile de stradă. Din punct de vedere istoric, aceste spații umbrite au oferit o zonă pentru oamenii de la țară pentru a-și vinde bunurile în oraș; astăzi, portalurile sunt ocupate și de cafenele, contribuind la aerul esențial al societății Morelia.

La hotelul nostru - un elegant palat episcopal din secolul al XVII-lea care a fost recent renovat de arhitectul Fernando Pérez Córdoba - ne confruntăm cu dilema de proiectare de bază a clădirilor coloniale: o cameră cu balcon cu vedere la piață este tare; o cameră interioară cu vedere la patio este întunecată. La Los Juaninos, camera noastră este slab luminată, iar ferestrele sunt prevăzute cu bare de fier; Cu toate acestea, suntem izolați de zgomotul străzii și de coloana sonoră tinichilă a colindelor difuzate non-stop din bradul municipal.

Orașele coloniale sunt ideale pentru mers pe jos: compacte, dar bogate din punct de vedere arhitectural și accentuate cu explozii neprevăzute de culoare și imagini. În Morelia, la una dintre cele mai vechi universități din America, Colegio de San Nicolás de Hidalgo, există o dinamică murală din 1929 a vieții cotidiene Michoacán de Marion Greenwood, un tânăr pictor american care a lucrat cu artistul grafic Pablo O & Higgins, un cetățean mexican născut în Statele Unite și coleg cu Diego Rivera și José Clemente Orozco. Sălile de curs universitare, conform tradiției europene, sunt numite sălile de clasă și numit după mari filozofi; un semn în miniatură din lemn în relief cu litere din foi de aur indică Aula Carlos Marx.

La Museo del Dulce, muzeul bomboanelor, umplem un coș cu jucării de tablă lucrate manual, semințe de dovleac fragile și cartof dulce , confecții de culoare pastel făcute din paste de cartofi dulci. Fetele adolescente cochete, costumate în timp ce călugărițele vând sticle de Rompope, un lichior cu gust de ouă. Ne oprim pentru gustări sărate, gustări (literalmente „mici capricii”, precum gustoasele quesadillas umplute cu ciuperca porumbului huitlacoche, și tacos al pastor ), în barul bolții de la Hotelul Virrey de Mendoza, un mare palat din secolul al XVII-lea construit pentru primul vicerege al orașului. La marginea orașului, un impresionant apeduct din secolul al XVIII-lea - o grațioasă arcadă din piatră roz - îmbină peisajul rural cu străzile orașului.

Guanajuato

Platoul înalt, care se întinde de la Morelia la Guanajuato, pare să înfrunte suprafața lacurilor înconjurătoare. Drumul modern în oraș coboară într-un tunel accidentat cu ziduri de murdărie, care se bifurcă și, în cele din urmă, iese la suprafață la marginea Grădinii Uniunii, piața în formă triunghiulară a orașului Guanajuato, o zonă pietonală mărginită de laur și cafenele.

Cu aleile sale înguste pietruite, sau alee s , și aspectul higgledy-piggledy, orașul este un contrast uimitor cu Morelia: un peisaj cubist întâlnit după o viziune a sublimului rațional. Guanajuato este locul de naștere al Riverei și vizităm casa lui din copilărie, o primă casă victoriană construită pe o aflorire stâncoasă din Centro Histórico. Interiorul său este așezat într-un model de plapumă nebună, găzduind curios terenul neregulat al site-ului.

Muzeul și Casa de Diego Rivera conține o gamă excepțională de lucrări ale artistului, variind de la portrete ferme timpurii până la studii pentru celebrele sale picturi murale. Fiind un tânăr artist în Franța, în anii de dinainte de primul război mondial, Rivera s-a bucurat de primul său val de succes: ochiul său inteligent și mâna întotdeauna încrezătoare par să fi stăpânit efortul cubismului, viziunea radicală din care s-a născut.

Muzeul regional Guanajuato este absorbant și, din fericire, nu provoacă flashback-uri ale excursiilor școlare. Una dintre galerii prezintă o colecție prehispanică impresionantă, asamblată cu grijă de pictorii Olga Costa și José Chávez Morado. Chiar și clădirea muzeului, Alhóndiga de Granaditas, o structură imensă din piatră neoclasică construită inițial ca grânare, este un memento al istoriei complexe a Mexicului. Părintele Hidalgo și colegii săi de la insurgență Ignacio Allende, Juan Aldama și Mariano Jimenez au fost executați aici de regaliștii spanioli; capetele lor decapitate au fost atârnate de cuști în afara Alhóndiga timp de 10 ani.

Bogăția istorică a lui Guanajuato este evidentă în cadrul bisericilor sale baroce: interioarele lor exuberante sunt împodobite cu candelabre cu mai multe niveluri, broderii din argint pur și o abundență de foi de aur. Teatrul Juárez, inaugurat în 1907 de președintele Porfirio Díaz (un lider dictatorial care admira toate lucrurile franceze), prezintă pete de catifea roșie, pufuri bogat tapițate și o mulțime de aurire. Fiecare suprafață este modelată, iar efectul general este un pic ca și cum ai fi prins într-o greutate millefiori.

Francofilia din acea perioadă - rezumată în mod derizoriu ca nepatriotică de José Clemente Orozco („avem propria noastră arhitectură, nu avem nevoie de castele refrigere”) - se extinde cu un rafinament mai mare la periferia orașului, unde străzile se extind până la bulevardele aliniate cu salcâmi. Multe dintre casele din secolul al XIX-lea din zonă au fost inițial construite ca reședințe de vară; cu ferestrele franceze închise, camere ample cu podea cu parchet și o formalitate burgheză nepocăitoare, ar fi putut cu ușurință să se îndrepte spre Rhône și peste Atlantic.

Una dintre aceste case este Quinta Las Acacias, unde stăm. Construit în 1890 de Alberto Malo, inginer pentru Teatrul Juárez, Quinta are 14 balcoane și terase pe deal, cu vedere la oraș. Micul dejun mexican - bucăți de papaya strălucitoare strălucite cu pene de var, sucuri proaspăt stoarse, farfurii puternice de chilaquile (o caserolă de sos de chili verde, fâșii de tortilla, smântână și adesea pui sau carne de porc, numită în mod colocvial „un vechi sombrero rupt”) - sunt, fără excepție, superbe. Ni se oferă întotdeauna ouă preparate într-o varietate de moduri, inclusiv buzunare , care este tradus în meniu ca „înecat”. Citind acest lucru, Tom remarcă, cu o preocupare scoțiană caracteristică, „Poor wee things”. În fiecare dimineață, ne simțim foarte bine îngrijiți.

Cuernavaca

Cuernavaca, cu vremea aproape impecabilă și grădinile luxuriante, a fost mult timp o refugiu pentru locuitorii orașelor moderne. În 1526, cuceritorul spaniol Hernán Cortés și-a construit un palat redutabil, Palacio de Cortés, direct deasupra unui templu aztec existent, pe un deal care este acum centrul orașului.

Ajungem la Cuernavaca seara devreme; o lună plină plutește pe cerul milostiv și senin. La Casa Colonial, îl urmăm pe recepționerul hotelului - un drol și un om discret, numit Nestro - pe o scară, printr-o logie și pe un zbor de scări mai înguste până la o cameră mare, aproape secretă, care se învecinează cu acoperișul. Nestro deschide ușa băii. „Și iată o altă grădină pentru tine”, anunță el înainte de a se întoarce să plece. În baia uriașă, cu palmieri mici și viță de vie înflorită, cresc pe pereți lucioși de plăci artizanale.

Străzile din Cuernavaca șerpuiesc din zócalo, piața agitată centrală plină de cărucioare urbane și vânzători de trotuare. Piesa centrală a zócalo-ului este un stand de fier din secolul al XIX-lea, presupus proiectat de Gustave Eiffel, care seamănă cu un abajur victorian supradimensionat. Crăciunul, desigur, este peste tot: un copac falnic este decorat cu medalioane uriașe decorate cu sigla Coca-Cola, iar Mylar piñatas, stele plinute cu șase colțuri, sunt atârnate între faruri. În tot orașul, balcoanele cu șine de fier sunt presărate cu oale de roșu aprins flori Ajunul Craciunului, florile din Ajunul Crăciunului; o floare nativă, planta a fost introdusă în Statele Unite în 1825 de primul ambasador american în Mexic, Joel Roberts Poinsett, și renumită botezată poinsettia .

Palatul Cortés găzduiește acum Muzeul Regional Cuauhnáhuac, muzeul Cuernavaca. Colecția sa extinsă include descoperiri arheologice; relatări ale martorilor oculari (în reproducere) despre întâlnirea dintre Montezuma, împăratul aztec și cuceritori; și o murală musculară de Diego Rivera care înregistrează istoria orașului. Rivera a prezentat, în stilul său de semnătură voluptuos, un portret al jupâtorului de catâri din secolul al XIX-lea transformat în preot José María Morelos, un erou al Războiului de Independență. Morelos al Riverei - o figură robustă cu ochi adânci, cu glugă și o bărbie dublă amplă - are mai mult decât o asemănare trecătoare cu artistul însuși.

În cadrul Catedralei de la Asunción de María, restrânsă și sepulcrală a orașului, finalizată în 1552, o pictură murală fragilă povestește răstignirea sfântului mexican din secolul al XVI-lea Felipe de Jesús, din Japonia. Înfățișat cu 26 de colegi martiri, San Felipe apare într-o parte, un wraith palid, fragmentat, aflat în derivă într-o mare de tencuială uzată. Ne rătăcim prin Jardín Borda, grădini terasate din secolul al XVIII-lea, acum acoperite și redolente de blândețe abandonate și melancolie ispititoare. În muzeu se află aici un portret al împăratului Maximilian cu iubitul său, soția grădinarului, La India Bonita. Maximilian a fost cel care a observat că climatul mexican a necesitat un aport constant de „tonice”: în fiecare zi a băut 20 de pahare de șampanie.

Într-o seară, luăm cina la Gaia, un restaurant Nuevo Mexican într-o casă colonială care a fost cândva casa lui Mario Moreno, vedeta filmului de benzi desenate cunoscut sub numele de Cantinflas. Gaia a fost conceput într-o estetică minimalistă plăcută: spațiile cu tavan înalt se revarsă unul în celălalt; zonele de luat masa au pereți văruiți și lumânări scăzute și pâlpâitoare. În centrul grădinii, o piscină luminată strălucește seducător în întuneric. Sub apă se află un mozaic din faianță al lui Gaia, vechea zeiță a fertilității, creat de Diego Rivera. Noi bem tamarind și guana (Soursop) margaritas, căsătorii inspirate de fructe tarte și fum odihnit tequila.

Dimineața, scoatem un taxi până la ultimul studio al muralistului revoluționar David Alfaro Siqueiros. Un spațiu industrial incongruent într-un cartier suburban, studioul lui Siqueiros a rămas neatins de la moartea sa în 1974: o schelă este înființată la un proiect mural neterminat; galoane de vopsea, marca proprie de acrilic, sunt stivuite pe trepte. Suntem singurii vizitatori. La casa modestă a artistului, o femeie ne arată biroul unde soția lui Siqueiros i-a scris scrisori în timpul închisorii sale ca conspirator într-un complot pentru asasinarea lui Leon Troțki.

Oaxaca

De multă vreme stabilit ca un oraș de piață vibrant, Oaxaca a atras întotdeauna vizitatori străini, precum și populația diversă a Mexicului. Pe piețe, Mixtec și Zapotec se aud împreună cu spaniola. Rămânem la Casa Oaxaca, o casă colonială cu un aspect senin și discret. Situat înapoi de la stradă, prima curte închisă a hotelului este un restaurant splendid supravegheat de bucătarul executiv Alejandro Ruiz Olmedo. Lucrând în conformitate cu tradițiile bucătăriei Oaxacan - folosind ingrediente locale și sosuri complexe, dar calibrate cu atenție - Ruiz Olmedo creează feluri de mâncare intense, dar fantastic rafinate: felii de jicama înfășurate în jurul unei piure de vinete cu aromă subtilă, înghețată infuzată delicios cu migdale și trandafiri.

Piețele acoperite de Oaxaca - Benito Juárez, 20 noiembrie și Abastos - vând totul, de la șosete tubulare până la dioramele Zilei Morților. Sâmbăta, piața Abastos este un suk de benzi interminabile și tarabe. Pe marginile sale, mesele sunt amenajate cu DVD-uri piratate și tricouri cu mătase; mai adânc în interiorul corturilor, femeile alunecă purtând coșuri plate de flori pe cap, teii sunt îngrămădite în piramide periculoase, bretele de curcani vii, cu picioarele legate între ele, se răsucesc pe pământ. Covoarele și gențile sunt strânse deasupra capului. Un tânăr țesător - Gaspar Chavez, care lucrează cu tatăl său, Raul - citește o carte despre coloranții tradiționali. În timp ce vorbește despre acest subiect, observăm că mâinile sale sunt crude și pătate de cochinila măcinată, un pigment roșu produs din insecte indigene pulverizate care a fost unul dintre cele mai profitabile exporturi coloniale din Mexic.

În Muzeul Culturilor de la Oaxaca, o fostă mănăstire, istoria extinsă a orașului este prezentată într-un spațiu grandios: o clădire colonială din secolul al XVI-lea cu coridoare boltite, ferestre arcuite și scări magnifice. Într-una din galeriile muzeului, există comori săpate din mormântul 7 de pe Monte Albán - enigmaticul oraș antic din sud-vestul Oaxaca, care a fost locuit timp de 14 secole. În vitrinele spotlite, obiectele sculptate deosebit - făcute din oase de jaguar și vultur, pietre prețioase și aur - sunt asemănătoare bijuteriilor și amenințătoare, sugerând ritualuri de coagulare a sângelui.

Înapoi la Casa Oaxaca este o a doua curte mai adăpostită, cu o piscină cu gresie azurie și o structură mică din lut numită temazcal, o cabană de sudoare pe lemne. Cu o zi înainte de întoarcerea noastră la Los Angeles, Tom și cu mine ne programăm pentru un tratament tradițional. Don Ignacio, un șaman cu părul argintiu, ajunge cu zornăituri și ierburi și se apucă de treabă pregătind aragazul încălzit. Într-o spaniolă foarte simplă, el ne conduce într-o rundă de cântări care răsună. Intrăm în cuptor temazcal, împiedică pământul și emite sunete pe care nu le recunoaștem. Afară, șamanul cântă și zornăie; ocazional, deschide o fereastră cu șipci - ca un preot în confesional - și se uită la noi. Ne cheamă să sărim în piscina rece, apoi ne trimite din nou în căldură. Apoi înmoaie o grămadă de flori și ierburi în puțină apă și ne scutură peste cap. Inundat de parfum răcoritor, sărim din nou și din piscină. Șamanul ne vorbește încet și calm, în timp ce ne întindem pe scaune de gazon, înfășurate în prosoape. Înțelegem că trebuie să renunțăm la trecut și să trăim în prezent. Don Ignacio pleacă și ne culcăm vrăjiți, pierduți în timp, privind în sus spre cerul azuriu.

Vreme Clima temperată a zonelor muntoase centrale - la o altitudine de 7.000 de picioare - este cea mai bună din decembrie până în aprilie: însorită și uscată, cu o temperatură medie de 70 de grade. ajungem acolo American, Aeromexico, United și Alaska Airlines oferă toate zboruri directe de la Los Angeles la aeroportul Benito Juárez din Mexico City. Toate orașele discutate, cu excepția Oaxaca, se află la mai puțin de 250 de mile de Mexico City. La Oaxaca se poate ajunge și cu zboruri regulate către Aeroportul Oaxaca Xoxocotlán, la 24 km de centrul istoric al orașului. Tururi Conducerea pe cont propriu în Mexic ar trebui abordată cu prudență. Excursii latine (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) lucrează cu o companie locală pentru a planifica excursii pe măsură (inclusiv mașină și șofer).

UNDE SE RĂMÂNE

Mesón SacristÍa al Companiei
Se dublează de la 140 USD
6 Sud 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

Casa Marchizei
Se dublează de la 125 USD
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Juaninos
Se dublează de la 146 USD
39 Morelos Sur, Col. Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hotel Virrey de Mendoza
Se dublează de la 155 USD
310 Avda. Madero, Pte. Centrul Istoric, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
Se dublează de la 185 USD
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888 / 497-4129 SAU 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Casă colonială
Se dublează de la 140 USD
37 Netzahualcoyotl, Col. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

Las Mañanitas
Un hotel clasic cu grădini luxuriante și păuni.
Se dublează de la 238 USD
107 Ricardo Linares, Col. Centro, Cuernavaca; 888 / 413-9199 SAU 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Casa Oaxaca
Se dublează de la 100 USD
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

UNDE SA MANANCI

Casa Portalului
Bucătărie tradițională Michoacán - inclusiv o supă tarascană întăritoare.
Cina pentru doi $ 40
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Restaurantul Gaia
Cina pentru doi $ 54
3102 Blvd. Benito Juárez, Col. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656

Casa Hidalgo
Masă pe terasă în inima orașului, cu tarif internațional.
Cina pentru doi $ 50
6 Jardín de Los Niños HÉroes, Col. centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

Portocalul
Bucătarul și proprietarul celebrității Iliana de la Vega face o aluniță diferită pentru fiecare zi a săptămânii.
Prânz pentru doi $ 45
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878

CE SĂ FAC

Muzeul Dulce
440 Avda. Madero, pte.
Centrul istoric, Morelia; 52-443 / 312-8157

Casa și Muzeul Diego Rivera
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

Studiul Casei Muzeului La Tallera a lui David Alfaro Siqueiros
52 venus, Col. Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Muzeul Regional Cuauhnáhuac
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Muzeul Culturilor din Oaxaca
Macedonio Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741

Muzeul Culturilor din Oaxaca

Fosta monestară - o clădire colonială din secolul al XVI-lea, cu coridoare boltite, ferestre arcuite și scări magnifice - găzduiește o vastă colecție de comori culturale și arheologice datând din epoca prehispanică până în prezent.

Muzeul Regional Cuauhnáhuac

Studiul Casei Muzeului La Tallera a lui David Alfaro Siqueiros

Casa și Muzeul Diego Rivera

Muzeul Dulce

Portocalul

Casa Hidalgo

Restaurantul Gaia

Casa Portalului

Casă colonială

Hotel Virrey de Mendoza

Hotel Los Juaninos

Casa Marchizei

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Hotel Casa Oaxaca

Hotelul cu oase goale servește mâncare și băuturi simple.

Hotel, restaurant, grădină și spa Las Mañanitas

Hotel colonial cu 3 hectare de grădini și o colecție de artă care include lucrări de José Luis Cuevas.

Cameră de rezervat: Suitele de grădină au șeminee și terase acoperite cu vedere la terenurile îngrijite și la piscină.

Duble de la 224 USD, inclusiv micul dejun