Pe o alee de pe străzile aglomerate din Mumbai se află camera de lucru a designerului textil Bela Shanghvi. În calitate de președintă a Consiliului meșteșugăresc din Maharashtra și consultantă a guvernului indian pentru proiecte de dezvoltare pentru țesători, ea a călătorit mult în toată țara și are un sentiment al bogatei tradiții textile a Indiei, care datează de mai bine de 3.000 de ani.

„Fiecare dintre cele 28 de state din India - și multe dintre satele din aceste state - are propriile modele distincte, propriul limbaj textil”, spune ea.

'Limba?' Repet.

'Exact!'

O femeie energică, cu părul tăiat, Shanghvi se mișcă repede prin cameră, scoțând țesăturile de pe rafturi și întinzându-le pe o masă joasă.

Ne uităm mai întâi la un șal de lână pashmina frumos din Kashmir cu un design paisley albastru și alb peste tot. Shanghvi vorbește despre modul în care lucrurile delicate și complicate ale eșarfei reflectă discursul înflorit și complexitatea oamenilor din Kashmir, care uneori sunt considerați „dificil de citit”. Ne uităm la țesăturile din Gujarat, în vestul Indiei, cu modele îndrăznețe, cu contrast ridicat, roșu-negru, care, spune Shanghvi, sunt ca gujaratii îndrăzneți și pasionați. Gujaratis, adaugă ea, fie conștient, fie inconștient creează țesături care se remarcă din peisajul lor dur. În contrast, estul Indiei este luxuriant și plin de culoare și, spune Shanghvi, femeile de acolo sunt în favoarea unor sari albi simpli cu o margine aurie sau roșie.

Apare un brocart de aur orbitor de la Benares. Delicatele broderii alb-alb vorbesc despre sofisticarea urbană din Lucknow, lângă New Delhi. În curând, masa lui Shanghvi este îngrămădită cu țesături în culori și nuanțe uimitoare pe care nu le pot descrie. Kamaladevi Chattopadhyay, un expert de frunte în meșteșugurile indiene care scrie despre dragostea indienilor pentru culoare, a subliniat că chiar și albul are aici cinci tonuri - fildeș, iasomie, lună augustă, un nor august după ploaie și scoică de conchetă. Pentru mine, India se simte ca o colecție de țări reflectate în textilele sale.

Am venit în subcontinent în decembrie, la începutul lunilor mai reci și a sezonului de nunți. În magazinele de țesături de pretutindeni merg, găsesc femei angajate în ocupația serioasă de a cumpăra sari nu doar pentru mireasă și însoțitoarele ei, ci pentru toți oaspeții, care adesea sunt aproape de o mie.

Din cele mai vechi timpuri, textilele au fost asociate cu ritualuri importante și ocazii sociale în India. Sculpturile sacre sunt îmbrăcate în mod tradițional, iar fâșiile de pânză sunt agățate pe copaci și stâlpi ca ofrande în jurul altarelor hinduse. Pânza se dă atunci când se naște un bebeluș și când un bărbat ajunge la 60 de ani și își reînnoiește jurământul căsătoriei cu soția sa. Textilele au devenit politice atunci când apelul lui Gandhi pentru pânză indiană filată manual - și deci mai puțină dependență de mărfurile britanice - s-a transformat în strigătul de independență din anii 1940.

De fapt, istoria Indiei este atât de împletită cu textile, încât este greu să le separăm. Bumbacul și mătasea sunt indigene, iar atunci când țesătorii au descoperit cum să facă vopsele rezistente la culoare, țesăturile indiene au fost invidia lumii. Unul dintre comandanții lui Alexandru cel Mare, la sosirea în subcontinent, s-a minunat că pânza indiană „rivaliza cu lumina soarelui și a rezistat spălării”. Secretul strâns păzit al coloranților i-a determinat pe britanici să stabilească posturi comerciale în Gujarat în 1613 și Madras (acum Chennai) pe coasta de sud-est în 1640. Olandezii și francezii au urmat cu propriile lor porturi în apropiere. Gujarat și provinciile sud-estice Tamil Nadu și Andhra Pradesh rămân importante centre textile până în prezent.

Clima aridă a Gujaratului și susceptibilitatea la secete și inundații au făcut întotdeauna agricultura incertă. În timpul musonilor de vară, când pajiștile de la nord de Bhuj devin o mare interioară și agricultura trebuie abandonată, broderia și mărgele înfloresc ca mijloc de a-și câștiga existența. Nordul Gujaratului, vestul Rajasthanului și vecinul Sind din Pakistan rămân trei dintre cele mai bogate zone din lume pentru broderii populare. Bhuj și vechiul oraș portuar Mandvi din Gujarat sunt, de asemenea, centre pentru bandhani , sau cravată. Bandhani șalurile fac parte din rochia obișnuită a femeilor din vestul Indiei.

Astăzi mă lovesc de-a lungul unui drum praf de pământ în Rann of Kutch, la nord de Bhuj, în mașina cu aer condiționat a lui Mike Vaghela. El deține Garha Safari Lodge în afara orașului Bhuj și pare să cunoască pe toată lumea, inclusiv pe șeful satului Dhordo al musulmanilor mutwa, la doar 30 de mile de granița pakistaneză. După ceai și un schimb de plăceri, sunt prezentată nepoatei șefului, Sofia Nani Mita, de 25 de ani, care vorbește puțin engleză și este considerată una dintre cele mai performante brodătoare de aici.

„O, nu, nu”, spune Mita la comentariile efuzive ale unchiului ei. Ea diferă de bunica ei, de 82 de ani, pe care o consideră meșterul mai bun. Ea îmi arată o kanjari (bluză) a făcut-o bunica ei, apoi o bucată de broderie la care lucrează. Cusăturile sunt remarcabil de mici și complexe, create cu ace mici într-o cusătură cu lanț deschis, caracteristice și Sindului. Modelele sunt abstracte și geometrice și sunt realizate în culori vibrante - roșu, verde, albastru, galben, portocaliu, roz și negru. Sunt similare cu broderia din Afganistan. (Păstorii Mutwa, capre și cămile, au migrat de acolo acum mai bine de 350 de ani.) Ambele piese sunt uimitoare.

„Multe dintre femeile din sat fac doar treabă pentru comerțul cu turiștii”, spune ea, „dar încerc să fac ceva - [se luptă pentru cuvântul potrivit aici], de asemenea, diferit. Vezi?'

Mita dispare într-o colibă ​​vecină. (Există o antenă TV prin satelit care iese din acoperișul din paie.) Se întoarce cu o bandă lungă de pânză neagră, cu modele de patru inci pe patru inci. Este un fel de „caiet”. Mita explică că intervieva femeile mai în vârstă din sat și înregistrează cusăturile lor speciale, „așa că vom păstra tradițiile”.

La fel ca și în alte sate din Rann of Kutch, femeile de aici își fac cea mai bună treabă pentru zestre și munca care consumă mai puțin timp pe saci și pilote pentru vânzare turiștilor și colecționarilor. Mașinile de cusut și țesăturile sintetice schimbă însă drastic stilurile și tradițiile, împreună cu televiziunea prin cablu, care difuzează cele mai noi telenovele Bollywood. A. A. Wazir, colecționar de textile din Bhuj, deplânge sosirea televiziunii prin cablu în Rann acum câțiva ani. - Foarte rău pentru tradiție. Foarte rău, spune el.

La o mie de kilometri distanță, pe coasta de sud-est a Indiei, în afara Chennai, Visalakshi Ramaswamy, designer de interior și expert în textile, are același sentiment. „Acum, cu războiul Jacquard, puteți scana orice imagine pe computer și puteți crea cărți de tip pumn pentru război”, spune ea. „Anul trecut,„ fustele Cenușăreasa ”au fost furie în rândul fetelor tinere. Fiecare copil de opt ani își dorea o fustă cu povestea Cenusaresei țesută în jurul graniței.

Ramaswamy îmi spune că indienii din sud au reputația de a fi mai rezervați și mai religioși decât conaționalii lor din nord. Valurile invadatorilor musulmani nu au pătruns niciodată la sud de Chennai, așa că frumoasele complexe de temple hinduse din apropiere rămân intacte. Templele, care necesită tapițerii și bannere religioase, au devenit centre creative pentru meșteri și rămân așa și astăzi. Sri Kalahasti, un popular sit de pelerinaj aflat la 80 de mile nord de Chennai, este casa lui Gurappa Shetty și a fiului său J. Niranjan, maeștri artiști textile a căror lucrare este colectată în întreaga India. Tradiția lui Sri Kalahasti kalamkari , pictat cu materiale narative și religioase, a dat naștere în secolul al XVII-lea la chintz, bumbacul glazurat râvnit cândva de regalitatea europeană.

În această dimineață, ne îndreptăm spre sud de Chennai spre Kanchi-puram, unul dintre cele mai sacre orașe din India, cu aproximativ 125 de altare recunoscute. Kanchipuram este un cuvânt de uz casnic pentru cele mai dorite sari de nuntă din mătase din India, precum și bumbacuri în cecuri strălucitoare și carouri. De obicei, sari-urile Kanchipuram au modele de culori puternic contrastante - maro și verde, albastru păun și roz - și fir de aur sau argint țesut în margini. „Adesea, mătasea Kanchipuram este considerată superioară, deoarece fiecare fir este compus din șase răsuciri fine de mătase în loc de trei”, spune Ramaswamy. Se spune că greutatea adăugată a mătăsii o face să cadă grațios peste corpul unei femei, creând curbe acolo unde ar trebui să fie și ascunzându-i pe alții.

Aproximativ 60.000 din cei 188.000 de locuitori din Kanchipuram sunt țesători și trăiesc în grupuri de compuși de muncă familială, așa cum au făcut-o de sute de ani. Ne oprim la un singur compus. Casele cu ciment scăzut conțin încăperi mici în care unii bărbați lucrează, legând noduri pe bucăți de sfoară ca ghid pentru desenele de pe mâini. Alții folosesc un computer pentru a șterge benzile de carton care modelează desenele de pe războaiele Jacquard.

Într-o altă cameră slab luminată, o femeie lucrează la un război semiautomat Jacquard, care umple spațiul. Copilul ei stă liniștit pe banca de lângă ea. Cardurile de proiectare zguduie în timp ce se deplasează de-a lungul vârfului războiului, direcționând firele orizontale care controlează proiectarea și eliberând țesătorul de sarcina obositoare de manipulare a nodurilor. Totuși, mutarea fuzetei cu mâna prin 2.400 fire (lățimea țesăturii) este o muncă grea - ceea ce îi va aduce acestei femei aproximativ 2 USD pe zi. (Sariul de șase curți, care durează aproximativ două săptămâni pentru a fi produs, se va vinde cu aproximativ 70 de dolari.) Este ca și cum toate energiile creative ale ei și ale familiei sale ar fi implicate în producerea acestei pânze remarcabile, iar împrejurimile lor nu sunt importante pentru ei.

În timpul călătoriilor mele în India, m-am trezit aproape inconștient lăsând hainele mele plictisitoare și occidentale în spatele meu în hoteluri: kaki, o cămașă albă, o jachetă de bumbac bej. Este imposibil să nu fii sedus de țesăturile din India. Aici, în Chennai, cedez în sfârșit la cumpărarea unui sari. Al meu este din Arani, lângă Kanchipuram, într-o nuanță de violet-verde numită mango fraged, despre care se spune că seamănă cu culoarea lăstarilor tineri ai mangoului. Nu știu dacă o voi purta, dar nu mă voi sătura să privesc în lumină culorile dansului țesăturii. Este viu - un germen de mango transplantat în dormitorul meu.

The Textile Society of America , în Earleville, Maryland, ( 410 / 275-2329; www.textilesociety.org ) si Muzeul textilelor , în Washington, D.C., ( 202 / 667-0441; www.textilemuseum.org ) organizează tururi textile în întreaga lume, inclusiv în India. Alte resurse textile indiene din această poveste sunt enumerate mai jos.

MUMBAI

The Indian Textiles Co. Țesături luxoase de lux din toată India, colectate de proprietarii Sushil și Meera Kumar. Magazin și showroom se află în hotelul Taj Mahal Palace & Tower din centrul orașului Mumbai. ( Apollo Bunder; 91-22 / 2202-8783 ).

Piata de desfacere Viziunea asistentului social indian Pushpika Freitas, această organizație nonprofit în vârstă de 20 de ani din Chicago, lucrează cu femei din mahalalele din Mumbai, își comercializează produsele în SUA și, împreună cu partajarea partenerilor indieni, promovează dezvoltarea comunității. Îmbrăcăminte și mobilier de casă la un preț rezonabil. ( 800 / 726-8905; www.marketplaceindia.com ).

Mehta și Padamsey Designerul de textile Meera Mehta are un simț superb al culorii și lucrează cu țesători din toată țara. ( Fort Chambers, Blocul C, Tamarind St., Fort; 91-22 / 2265-0905 ).

Studio Aavartan Buticul expertului în artizanat și consultant în design Bela Shanghvi. ( Ness Baug, Anexa 1, Magazinul nr. 1, Nana Chowk; 91-22 / 2387-3202 )

WomenWeave Charitable Trust Organizație nonprofit susținută de ONU, care urmărește să îmbunătățească viața femeilor indiene prin comercializarea produselor lor de tip handloomed. ( 83 Gool Rukh, Worli Seaface; 91-22 / 5625-8709; www.womenweavers.org ).

GUJARAT

Muzeul textilelor Calico Un mecca printre muzeele textile, cu una dintre cele mai bune colecții din lume de textile indiene antice și contemporane, inclusiv tapiserii rare și costume. Este construit din părți ale unor case vechi ale satului și este situat în grădinile Shahi Bagh, la aproximativ trei mile nord de Ahmedabad. ( 91-79 / 2786-8172 ).

Kala Raksha Cofondat de Judy Frater, fost curator asociat al Muzeului Textilei din Washington, D.C., acest trust sprijină meșteșugarii locali și păstrează meșteșugurile tradiționale din Kutch, inclusiv broderia. ( Parkar Vas, Sumrasar Sheikh; 91-2808 / 277-237; www.kala-raksha.org ).

Textile de calitate pentru muzee A. A. Wazir și fiii săi colecționează broderii și textile care respectă numele magazinului lor de mai bine de 25 de ani. ( 107 / B-1, Lotus Colony, P.C.V. Școala Mehta Marg, Bhuj; 91-2832 / 224-187; www.museumqualitytextiles.com ).

UNDE SE RĂMÂNE

Garha Safari Lodge O bază bună chiar lângă Bhuj pentru explorarea meșteșugurilor și tradițiilor textile ale diverselor persoane musulmane, hinduse și jainiste din ruralul Kutch. Proprietarul Mike Vaghela poate aranja excursii în sat. ( Barajul Rudrani, Bhuj; 91-79 / 2646-3818; dublează de la 60 USD )

ZONA CHENNAI

Dakshinachitra Casele istorice din sudul Indiei au fost transplantate în acest frumos sit de 10 acri, lângă mare, pentru a introduce vizitatorii în culturile și tradițiile meșteșugărești din Tamil Nadu și din alte provincii. Fondatoarea americană, antropologa Deborah Thaigarajan, continuă să extindă exponatele și programele de educație. Artizanii lucrează la fața locului și își vând marfa. ( East Coast Rd., Muttukadu, Chennai; 91-44 / 2747-2603; www.dakshinachitra.net ).

Centrul de cercetare și formare Kalamkari Condus de maestrul pictor textil J. Niranjan Shetty. ( Parcela 4, Templul Shirdi Sai, Chennai Rd., Sri Kalahasti; 91-984 / 959-9239 ).

Nalli Chinnasami Chetty Cinci etaje incredibile de țesături din tot sudul - mătăsuri și sarisuri Kanchipuram, bumbac și haine gata preparate - și ambalate cu cumpărători indieni. Majoritatea vânzătorilor vorbesc engleză. ( 9 Nageswaran Rd., Parcul Panegal, T. Nagar, Chennai; 91-44 / 2434-4115; www.nalli.com ). Nalli are, de asemenea, magazine în toată India și un punct de vânzare din SUA în Mountain View, California ( 650 / 938-0700 ).

Garha Safari Lodge

Textile de calitate pentru muzee

A. A. Wazir și fiii săi colecționează broderii și textile care respectă numele magazinului lor de mai bine de 25 de ani.

Kala Raksha

Această încredere sprijină meșteșugarii locali și păstrează meșteșugurile tradiționale din Kutch, inclusiv broderia.

Muzeul textilelor Calico

Studio Aavartan

Buticul expertului în artizanat și consultant în design Bela Shanghvi.

Meera Mehta

Designerul de textile Meera Mehta are un simț superb al culorii și lucrează cu țesători din toată țara.

The Indian Textiles Co.

Țesături luxoase de lux din toată India, colectate de proprietarii Sushil și Meera Kumar. Magazin și showroom se află în hotelul Taj Mahal Palace & Tower din centrul orașului Mumbai.

Muzeul textilelor

Situat în afara traseului turistic obișnuit din cartierul Kalorama, acest mic muzeu este dedicat promovării aprecierii pentru valoarea artistică a textilelor din întreaga lume. Înființat inițial de George Hewitt Myers în 1925, Muzeul Textilei este găzduit în două clădiri, dintre care una este fosta reședință a familiei Myers, construită în 1913. Colecția muzeului cuprinde peste 19.000 de piese datând din 3.000 î.Hr., cu evidențieri, inclusiv covoare orientale, textile islamice și textile precolumbiene peruviene. Expozițiile anterioare includ Culoare construită: Pilote Amish și Moda japoneză contemporană: Colecția Mary Baskett .