Gama sălbatică de vârfuri acoperite de gheață de-a lungul diviziunii continentale a Canadei a atras călătorii cu vreme frumoasă de mai bine de un secol. Dar numai în ultimele trei decenii, stațiunile majore au rămas deschise pe tot parcursul anului și, treptat, au fost dezvăluite secretele de iarnă ale Rocky-urilor canadiene. Zonele de schi alpin neumplute combină pudră adâncă și peisaje aproape sălbatice. Puteți face schi-tur pe acri de teren neatins, plimbare cu sania în pădurile întunecate veșnic verzi și (cea mai recentă furie) puteți merge cu câinii prin văile alpine. Aceste adăposturi montane selectate variază de la hoteluri istorice de stațiune la hanuri de țară exclusive și cabane rustice rustice, dar toate împărtășesc trei caracteristici: renovări recente, multă ospitalitate din vestul Canadei, fără strălucire sau pretenție.

Hotel Banff Springs
Parcul Național Banff, Alberta
Un simbol de durată al stâncilor canadiene, acest castel francez château-cum-scoțian se ridică deasupra molidului într-un grup de turnuri și turnulețe de basm. Din prima dintre numeroasele mele vizite la hotelul Banff Springs, nu îmi amintesc prea multe - eram în uter. Dar la fiecare călătorie de întoarcere, a fost întotdeauna un fior să mergi până la un avanpost atât de improbabil de opulență la marginea sălbăticiei.

De ani de zile, totuși, „Castelul Munților Stâncoși” al Căilor Ferate Canadiene Pacific a fost mai distractiv de privit decât de a sta. Camerele întunecate dotate cu mobilier cu cicatrici de luptă păreau să reflecte opinia legendarului director general al CP William Cornelius Van Horne , care considera că dormitul este „o pierdere de timp”. („În plus”, a adăugat el, „nu știți ce se întâmplă.”) Calea ferată construia inițial cabane în zonă ca locuri de hrănire a călătorilor trenului, iar acestea s-au transformat în mari castele de piatră care erau destinații, nu doar stații de drum.

În ultimii șapte ani, CP a cheltuit peste 80 de milioane de dolari (sumele sunt exprimate în dolari SUA) lustruind Banff Springs, majoritatea datând din anii 1920. Toate cele 770 de camere și apartamente au fost renovate, iar zonele publice minunat idiosincratice au fost restaurate. Nu s-a făcut nimic despre personal. Veseli și tartanate, se pare că au interiorizat motto-ul latin pe bluzele lor, sclavie nobilă (Serviciu nobil).

Hotelul încearcă să păstreze clienții plătitori în incintă, cu zeci de magazine, 17 restaurante și o mulțime de activități. Cel mai mare restaurant, sala de mese Rob Roy, arată ca o sală medievală și servește mâncăruri semnificativ inegale. Un file de somon marinat în sos de soia și whisky și perfect coapte pe o scândură de cedru poate veni cu garnituri reci de orez și legume. Veți avea mai mult noroc cu peștele crud de la Samurai, al cărui nume evocă imagini cu sushi Belushi.

În vizita mea din iarna trecută, camera mea standard nu era imensă, dar era suficient de mare pentru un pat king-size, o canapea cu mese de capăt, o măsuță de cafea, un birou și un dulap din stejar. Ați crede că codul de construcție din 1920 ar fi cerut ziduri groase de buncăr, dar mi-am putut auzi în mod clar vecinii mei. umerașe care zgâlțâie în dulap.

Adevărata glorie a Banff Springs rămâne spațiile sale publice, în special Muntele Stephen Hall, o sală de recepție baronială cu grinzi din tavan din stejar sculptat, balcoane faux, o plimbare în mănăstire, o pardoseală de piatră și ferestre arcuite imense de sticlă cu plumb care privesc spre Spray Valea raului.

Solace, noul centru spa de 12 milioane de dolari al hotelului, a fost un succes imediat pentru oaspeții și localnicii, care pleacă de la Calgary în excursii de o zi și pentru pachetele de weekend. Cine știa că acei Albertani prietenoși sunt atât de tensionați? Cei 24 de terapeuți de masaj sunt de obicei plini de joi până duminică. Piesa centrală a spa-ului este o piscină minerală interioară în stil maghiar de 98 de grade, cu o cupolă cu lumină. O ușă duce la o punte exterioară unde o cadă cu hidromasaj aburi în mijlocul băncilor de zăpadă. Este o modalitate atât de relaxantă de a încheia ziua, încât la ora închiderii personalul trebuie practic să scoată schiorii din ceaunul cu clocote de sub zidurile castelului din piatră întunecată.

405 Spray Ave., Banff, Alberta; 800 / 441-1414 sau 403 / 762-2211, fax 403 / 762-5730; 196 USD de persoană, bazat pe ocupare dublă, all-inclusive.

Hotelul Rimrock Resort
Parcul Național Banff, Alberta

În ultimii ani, vizitatorii din Banff au primit o dilemă plăcută. Ar trebui să renunțe la farmecele nostalgice ale Banff Springs pentru mai sofisticat Rimrock, care a fost deschis în 1993 cu 345 de camere și 21 de apartamente? Este un apel greu, dar răspunsul meu este un da reticent, din cauza camerelor mai mari (cu aproximativ o treime) ), mâncare superioară și chiar vederi superioare.

Hotelul se află la o jumătate de kilometru de castelul lui Van Horne. Din camera mea, puteam privi spre râul Bow, împușcând decalajul dintre Tunnel Mountain și muntele mare din calcarul înclinat al Muntelui Rundle. De-a lungul văii Bow, o rază de zăpadă sclipea în soare. Mi-am imaginat urși hibernând în pădurile care se extind sub Rimrock până la valea râului Spray, unde lupii primăvară. La intrarea sa, Rimrock este neprezentator, o structură cu trei etaje îmbrăcată în calcar cu față ruptă și stuc verde-pădure, acoperită în tablă verde. Odată ajuns înăuntru, vă dați seama că ați intrat la etajele superioare ale unei clădiri în formă de potcoavă cu nouă etaje; majoritatea hotelului se extinde mai jos, a coborât pe malul muntelui.

Chiar înainte este Grand Lobby, cu un imens șemineu din marmură albă, care contrastează elegant cu șemineele obișnuite din piatră din stâncile canadiene. Panourile din mahon și covoarele tapetate manual peste podele din lemn de esență tare contribuie la atmosfera clubului. Un candelabru fantastic este o încurcătură sălbatică de ramuri de frunze de metal în aur pal pătat.

Deși Rimrock se facturează ca un hotel de stațiune, cea mai mare parte a acțiunii este în afara site-ului. Banff, o comunitate de 7.000, este la o milă distanță. Autobuzele transportă schiorii până la Muntele Norquay, Sunshine Village și Lacul Louise și până la magazinele și muzeele din oraș. Pe teren, puteți patina pe un patinoar în aer liber în formă de semilună sau vă puteți antrena într-un centru spațios de fitness.

Classico, restaurantul de cină Rimrock, se potrivește perfect în mozaicul canadian. Un bucătar elvețian instruit japonez se achită admirabil cu feluri de mâncare tradiționale din nordul Italiei precum (sunteți gata?) Coin de caribou frecat cu ceai de migdale. O întâlnire ciudată de influențe etnice, dar cumva funcționează.

100 Mountain Ave., Banff, Alberta; 800 / 661-1587 sau 403 / 762-3356, fax 403 / 762-1850; dublează de la 95 USD.

Chateau Lake Louise
Parcul Național Banff, Alberta

În 1990, Canadian Pacific a finalizat o extindere și o revizuire de 65 de milioane de dolari a acestei proprietăți istorice cu 511 camere. Sincer, hotelul stațiunii alpine elvețiene avea nevoie de el. La fel ca Banff Springs, trăia din slavă. Acum, încă o dată, castelul este demn de cadrul său celebrat, privind peste cel mai faimos lac de munte din Banff către masivul încoronat de zăpadă de pe Muntele Victoria.

Cea mai evidentă schimbare se află în hol, acum în sfârșit adecvat pentru un hotel de referință. (În anii trecuți ați simțit întotdeauna că ați folosi intrarea de serviciu.) Ochiul dvs. este imediat atras de tavanul albastru pudră, cu trei etaje în sus, de care atârnă un candelabru asemănător unei roți, de aproximativ 15 metri lățime, împodobit de un cvartet. de lapte de serviciu din lemn sculptat care țineau torțe electrice.

Toate camerele au fost renovate în marele upgrade și aproximativ jumătate au vedere la lac; a sta într-unul dintre acestea este un privilegiu care costă cu 20 la sută mai mult - merită, cu excepția cazului în care ideea ta despre o cameră cu vedere înseamnă să te uiți la televizor din pat. Apartamentele duplex asigură o plăcere satisfăcătoare, cu două băi, o zonă de luat masa pentru patru persoane și un balcon în dreptul dormitorului de la etaj.

Mâncarea din sala de mese Edelweiss, lungă și îngustă, din păcate, rămâne ca și până acum. Priveliștile lacului nu ar putea fi mai frumoase, mai prietenoase cu serviciile, uscătorul de somon din Columbia Britanică, șuvițele de legume. Prefer fondurile și șnițelele de la panoul Walliser Stube; a lua masa acolo este ca a lua masa în biblioteca unui conac bavarez.

Zonele publice ale hotelului - refăcute, revopsite și reconstruite - nu au arătat niciodată mai bine. Ferestrele arcuite din Lakeview Lounge invită să se întoarcă, dar câmpul energetic scârțâit de Chateau îi zguduie în curând pe toți oaspeții, cu excepția celor mai sedentari, de pe scaunele de lectură și birourile de scris. Afară, în marea țară albă a minunilor, schiorii de fond au pornit să exploreze unele dintre cele mai spectaculoase trasee nordice din Munții Stâncoși. Excursiile cu câini sunt rezervate cu o săptămână în avans. Patinatorii de gheață la petrecerile nocturne de pe ovalul curățat din fața castelului se încălzesc cu castane prăjite și ciocolată fierbinte într-un castel cu sculptură în gheață. Romanticii cu dragoste în inimă și antigel în vene se înghesuie sub covoare de sanie și se îndreaptă spre vale cu alte suflete cu gânduri similare într-un tăietor tras de cai de cruce belgiană.

Ceea ce face Chateau o destinație internațională este zona de schi Lake Louise, la trei mile nord, pe Muntele Whitehorn. În ceea ce privește peisajul, nimic din America de Nord nu este cel mai important. Din partea din față a Whitehorn, jgheabul de pe Valea Bow-ului se îndreaptă la picioarele tale și se ridică din nou într-un zid de munte grozav care formează Diviziunea continentală. Peste 100 de trasee dantelează poieniile, bolurile și bulevardele Whitehorn, iar Sunshine Village și Muntele Norquay se află la doar 35 de mile pe autostrada Trans-Canada. În timpul zilei, schiorii cu obrajii roșii se prind încoace și încolo în cizme monstru Frankenstein, infuzând Chateau-ul cu un zumzet vesel și cu un simț al scopului. Seara, mulțimea în jos transformă Glacier Saloon, la nivelul inferior, într-o centrală poliglotă, unde relațiile internaționale și zăpada „ego-ului” (atât de iertătoare încât, dacă te prăbușești, nici măcar mândria ta nu este rănită) sunt discutate la pinte de lager local.

Lacul Louise, Parcul Național Banff, Alberta; 800 / 441-1414 sau 403 / 522-3511; fax 403 / 522-3834; dublează de la 80 USD.

Post Hotel
Lacul Louise, Alberta

Această proprietate sofisticată de 98 de camere Relais & Châteaux de-a lungul râului Pipestone se află la trei mile pe un drum de munte sinuos de Chateau Lake Louise. Exprimă o versiune antiseptică a rusticității canadiene, cu o mulțime de pin colorat în stiluri contemporane cu linie curată, accentuate cu meserii și lucrări de artă regionale.

Cele mai simple spații de cazare constau într-o cameră modestă, cu două paturi de o persoană și un balcon sau patio, perfect adecvat, dar standardizat. De acolo, puteți aspira la o cameră de lux cu un pat queen-size, cadă cu hidromasaj și zonă de living separată sau chiar împrăștiată într-o suită loft.

Cu siguranță, cele mai romantice (și private) locuri sunt o pereche de cabine cu o cameră pe malul râului. Covoarele din bumbac cu motive native acoperă pardoselile din ardezie verde cu căldură radiantă încrustată (frumos pentru diminețile reci de iarnă). Într-un colț se află un pat queen-size, cu un piept de pin cu trei sertare la picior. Un scaun de dragoste din piele verde-vânător este orientat spre punctul focal al cabinei: un șemineu din piatră de câmp.

Chef Wolfgang Vogt, care a preluat bucătăria Postului în 1994, supraveghează ceea ce este considerat în general drept cea mai bună mâncare din zonă. În sala de mese, abajururile cuștilor acoperite cu țesături cu dungi și flori atârnă de un tavan cu grinzi deschise, susținut de stâlpi din lemn tăiat grosier. La ultima mea vizită am fost solo, așa că am fost așezat lângă un chelneri & apos; statie. Norocosul de mine! Șemineul din apropiere a scos pufuri de fum de lemn, iar chelnerii nu au fost niciodată prea ocupați pentru a elabora un meniu care combină ingrediente locale cu sonerii internaționali: un aperitiv de terină de căprioară condimentată cu boabe de piper și sos de afine; raft de miel Alberta cu prăjituri de cartofi cu brânză Cambozola; rață cu oțet de mure și sos de arțar însoțită de clătite de orez sălbatic. Patiserul Robert Wenk, care obișnuia să pregătească deserturi pentru prințul moștenitor al Arabiei Saudite, prepară vacherin glacé, Linzer tortes și o selecție de plăcinte cu fructe în stil elvețian numite WŠhe. Digestivul perfect: o plimbare între băncile de zăpadă înapoi la cabana de bușteni.

200 Pipestone Rd., Lake Louise Village, Alberta; 800 / 661-1586 sau 403 / 522-3989, fax 403 / 522-3966; dublează de la 130 USD.

Emerald Lake Lodge
Parcul Național Yoho, Columbia Britanică

Am văzut prima dată această cabană istorică acum câteva veri de pe renumitele paturi fosile Burgess Shale, sus pe o creastă montană. În timp ce ghidul nostru vorbea despre Opabinias cu cinci ochi și alte creaturi dispărute de mult din mările cambriene, m-am uitat peste Emerald Lake mult mai jos, într-o cabană pe jumătate ascunsă printre copaci de pe țărm. Cabanele sale aveau culoarea gri-argintie a mesteacanilor împrăștiați printre brazi; acoperișurile verzi în dormit sugerau apele lacului. Uitați de fosilele ciudate, m-am gândit. Ce este acel loc și cum ajung acolo?

S-a dovedit a fi Emerald Lake Lodge și s-a dovedit și mai frumoasă și mai îndepărtată iarna. De la autostrada Trans-Canada la Field, Columbia Britanică, mergeți la cinci mile nord până la o parcare de la capătul pavajului. Un apel către cabană din cabina de check-in produce imediat o dubă care să vă ducă pe dvs. și echipamentul dvs. pe o bandă cu zăpadă, peste un mic pod de lemn și pe o peninsulă de 13 acri unde nu sunt permise vehicule private. Traseele de cărămidă care se învârt între băncile de zăpadă la înălțimea unui ochi de mastodont conectează cabana principală, construită în 1902 de calea ferată, cu 85 de camere de oaspeți în 24 de cabane cu două etaje, cu streașina înconjurată de ghețuri. Efectul este al unui sat montan terasat, uitat de lume iarna.

Cele mai bune camere au vedere la Lacul Smarald înghețat. Unii oaspeți se plâng că pașii oaspeților de la etaj pot fi auziți în apartamentele de la parter, care au camere separate și verande. Camera mea de la etajul al doilea era liniștită, mare și deosebită, cu pereți taupe, covor bej, covoare din bumbac Navajo și un pat queen-size cu o plapumă cu pene. Caracteristicile mele preferate: un colț de mic dejun cu o cafetieră, un balcon cu vedere la lac și un șemineu în care erau așezate lemne și lemne în fiecare dimineață.

Cu o nouă navetă de schi de la cabană la lift, coborâtorii au o navetă ușoară către pârtiile lacului Louise, la doar 25 de mile vest. Cu toate acestea, majoritatea oaspeților se mulțumesc să exploreze peisajul local. Schiorii de fond alunecă în jurul unei poteci de țărm și se îndreaptă în bazinul Emerald pentru vederi spectaculoase asupra lanțului prezidențial sau spre Field pentru un prânz de burgeri de bivoli la restaurantul Yoho Brothers.

Vino ora cocteilului, oaspeții în pulovere Bill Cosby ar râvna să pătrundă în cabana principală (locul este atât de îndepărtat, încât sunt puține drop-in-uri). În salonul Kicking Horse, berea Big Rock și Kootenay sunt la robinet la un bar de stejar salvat dintr-o casă rutieră din Yukon, în timp ce un șemineu uriaș radiază căldură. Dacă simțiți dorința de a începe să recitați „The Shooting of Dan McGrew”, probabil că este timpul să mergeți la cină.

Veți mânca ceva numit bucătăria Rocky Mountain - clasic francez și californian inovator, cu ingrediente regionale. Un aperitiv de platou de joc include benzi de bivoli uscate la aer și pate de mistreț. Loin de carne de vânat este marinat în sos de soia și ulei de măsline și acoperit cu sos de afine proaspăt și uscat la soare. Golden State face check-in cu medalioane de filet de porc marinate în ulei de măsline cu chili și servite cu chayote, o dovleac în formă de pară.

Mai târziu, puteți trage biliard pe o masă de epocă din salonul de la etaj, apoi vă puteți îndrepta spre noaptea limpede a muntelui pentru a savura vin fiert și cidru fierbinte lângă un foc care răcnește într-o groapă de pe țărm. Înviorați de aerul alpin, unii oaspeți îmbracă schiuri și împing lacul Smarald în întunericul strălucitor.

Field, Parcul Național Yoho, Columbia Britanică; 800 / 663-6336 sau 250 / 343-6321, fax 250 / 343-6724; dublează de la 96 USD.

Lacul O & Hos Lodge
Parcul Național Yoho, Columbia Britanică

Dacă nu vă deranjează să schimbați câteva facilități minuscule, cum ar fi accesul la automobile și băile private, pentru unele dintre cele mai glorioase peisaje din Munții Stâncoși canadieni, atunci Lacul O & Hara este pentru dvs. Canadian Pacific Railway a construit această retragere rustică chiar deasupra Muntelui Victoria de la Chateau Lake Louise în 1926, ca bază pentru excursioniști, alpiniști și alpiniști de schi. Inaccesibilitatea sa păstrează mediul grandios, dar fragil, care înconjoară cabana cu opt camere, precum și calitatea experienței O & Hos. În comparație cu Banff Springs sau Chateau, Lacul Hara este practic necunoscut. Acest lucru este bine pentru clienții săi fideli pasionați.

Lăsându-și mașinile într-o parcare de pe autostrada Trans-Canada, majoritatea oaspeților schiază 2 1/2 ore spre sud pe un drum de pompieri în creștere treptată, împachetându-și echipamentul sau trăgându-l în spatele lor pe sanii ca refugiații. Prea riguros? Puteți oricând să lăsați husky-urile care se ceartă să facă treaba și să ajungeți la cabana din limuzina întinsă a hinterlandului canadian - sania câinilor.

Lacul în sine este un oval cu zăpadă, cu o lățime mai mică de un kilometru, într-un cul-de-sac format dintr-un trio de munți crenelați, acoperiți de ghețari. Standuri de pajiști subalpine încadrează veșnic verzi dantelate cu pâraie care se năpustesc sub rafturile cristaline de gheață. Frumusețea acestui amfiteatru intim a inspirat multă vreme fotografii, scriitorii și pictorii, printre care John Singer Sargent.

Hara își răsfață câțiva privilegiați cu electricitate, instalații sanitare interioare și un nivel de confort dincolo de cel al majorității proprietăților care nu sunt accesibile cu mașina. (Unsprezece cabine pe malul lacului și patru cabane pe deal sunt închise iarna.) Parterul cabanei principale este deschis către tavanul cu grindă. La etaj, opt camere mici - șapte cu paturi twin, una cu pat dublu - aliniază un balcon cu vedere la salon și sala de mese de dedesubt.

În fiecare dimineață, la micul dejun, doi ghizi trec în revistă opțiunile de schi turistic ale zilei. Un grup poate decide să traverseze Ghețarul Biddle; al doilea ar putea alege să telemarceze pe ghețarul Opabin sau pe platoul Odaray. După ieșirile lor, schiorii obosiți de picioare ajung la cabana saunei și iau o bere dintr-o găleată înfiptă într-un banc de zăpadă înainte de a se ascunde înăuntru. Unele vapoare, depășite de căldură, au izbucnit din infernul lor de cedru, au sprint peste zăpadă și au sărit într-o cadă de lemn cu apă cu gheață.

După o cină cu, să zicem, teracotă de ciuperci și stridii și piept de rață în sos Armagnac, oaspeții se retrag în camerele lor sau citesc lângă imensul șemineu din piatră de câmp. Până la ora 11, când Castelul Glacier Saloon începe să sară de cealaltă parte a Muntelui Victoria, luminile se sting în acest avanpost civilizat.

Parcul Național Yoho, Columbia Britanică; 403 / 678-4110 iarna, 250 / 343-6418 vara; dublează 240 USD la mese; transport cu câini pentru unul sau doi, aproximativ 150 USD dus-întors.

Purcell Lodge
Bald Mountain, Columbia Britanică

Este un zbor de 12 minute, care evită stâncile, care se îndreaptă spre creastă, din orașul Golden din partea de jos a șanțului Muntelui Stâncos, până la acest refugiu de 10 camere, în vârful Muntelui Chel din Purcells, o gamă care este paralelă cu Munții Stâncoși. Odată ce flota de elicoptere a terminat de transportat oaspeții, liniștea coboară din nou deasupra bătrânului Baldy. Vă aflați la o altitudine de 7200 de picioare, la nouă mile de cel mai apropiat drum. Fără TV, fără telefoane, doar contact radio cu aeroportul din Golden. Sper că vei fi fericit. O structură modernă cu trei etaje post-și-grindă, Purcell Lodge este turul luxului pentru cei care se bucură de confortul creaturilor după o zi de explorare a unora dintre cele mai bune excursii de schi și telemarking în sălbăticia din America de Nord. teren. Cu bradul lăcuit și cu utilizarea economisitoare a spațiului, camera mea de la etajul al treilea arăta ca o cabină de cadran de mijloc proiectată de o versiune de lux a IKEA. Ferestrele se îndreptau spre vest spre Munții Selkirk puternic ghețuați, care zăresc orizontul cu vârfuri piramidale înalte de peste 10.000 de metri.

Mâncarea, servită în stil familial, este simplă și bine pregătită, dar nu la fel de sofisticată ca O & Hos. În salonul de la etajul al doilea, schiorii devorați încep prin devorarea mousse-ului de somon pe biscuiți și alte tipuri de aperitive. Apoi, o atingere câștigătoare, ciudat de formală: unul dintre bucătari, fie Adrienne Dacosta, fie James Freir, iese din bucătărie îmbrăcat într-o jachetă albă amidonată pentru a anunța meniul - supă de mazăre despărțită, poate, apoi friptură de miel au jus sau braconat somon într-un sos de creveți - și pentru a recomanda un vin, de obicei un soi Columbia Britanică.

Colinele și bazinele de pe platoul de vârf al lui Baldy, care are o lungime de 12 mile și o lățime de trei mile, oferă relief local. Pârtiile, cu verticale de 500 până la 600 de picioare, sunt ideale pentru a preda acea genuflexiune grațioasă numită viraj telemark. Sub tutela personalului, puteți absolvi de la scrierea figurii 11 în zăpadă (schiuri paralele care merg direct pe un deal) până la sculptarea S-urilor elegante, caligrafia unui telemarker.

Nu există trasee îngrijite formale, doar o duzină de trasee de schi-turism nemarcate. Dintre vârfurile schiabile din zonă, favoritul este Muntele Copperstain de 8.700 de picioare pentru bolurile sale de pulbere curată. Zona rurală din jurul Purcell este atât de sălbatică încât nu vei mai traversa un alt set de piste toată ziua.

Bald Mountain, Columbia Britanică; 250 / 344-2639, fax 250 / 344-5520; de la 90 USD de persoană, all-inclusive; transport cu elicopterul din Golden, B.C., dus-întors de 130 USD de persoană. Nu există oaspeți sub 14 ani.

Jasper Park Lodge
Jasper, Alberta

Cele mai îndepărtate dintre marile hoteluri de munte din Pacificul canadian par chiar mai departe de calea bătută dacă ajungeți pe Icefields Parkway, care se îndreaptă spre nord de autostrada Transcanada la Lacul Louise. Iarna, veți împărtăși 143 de mile cu câteva zeci de șoferi care se confruntă cu trecători montani și văi sălbatice pentru a vedea unele dintre cele mai formidabile peisaje alpine de pe continent.

Capătul parcului este un oraș feroviar liniștit de trei străzi în valea largă a râului Athabasca. Inaccesibilitatea relativă a lui Jasper scoate orașul în afara pieței de destinație internațională. Veți căuta în zadar un butic Gucci, dar puteți cumpăra în continuare la aceeași farmacie care era în afaceri când eram băiat.

Ceea ce a început în 1915 ca modestul „oraș al cortului”, la trei mile est de oraș, pe malul lacului Beauvert, este acum practic propriul său sat, cu 442 de camere și apartamente în cabana principală, cabane din bușteni și cabane din cedru - mai mult de 100 de clădiri în toate. Turme de elani cutreieră proprietatea împădurită, o infuzie de sălbăticie într-o stațiune cu densitate suburbană de-a lungul „străzilor” sale.

Camera mea mare, una din cele patru dintr-o cabană pe malul lacului, era mai mult han de țară decât mega-stațiune. Panourile glisante din lemn cu jaluzea au separat un living mobilat cu piese din pin masiv de un dormitor cu un pat king-size din alamă, un dulap și un fotoliu din lemn îndoit. Baia era mică, totuși, cu o cadă trunchiată; un șablon de pineconi și ramuri înconjura pereții.

Apartamentele și camerele mai elegante ale cabanei sunt dotate cu camere de zi și șeminee; unii au băi cu hidromasaj. Cabinele de pe malul lacului variază de la retrageri cu patru dormitoare și patru băi până la Manigan Milligan cu opt dormitoare, ceea ce ei numesc „Grand Canadian Lodge Experience”, la 1.130 USD pe noapte.

Loja principală, o imensă structură din epoca Eisenhower, cu tavanul catedralei, are vedere la Lacul Beauvert. Interiorul vast este despărțit de coloane de cedru și copaci în ghiveci strânși cu lumini minuscule. Canapele de tapiserie și balansoare de salcie cu spate, cu perne de bumbac în dungi, se aglomerează în jurul măsuțelor de cafea cu granit. Pe mesele de capăt din scoarță naturală sunt imprimate fotografii de arhivă în rame mici de crenguță.

Sala de mese Edith Cavell, mică, de club, se află cu câteva ligi înainte de orice la Banff Springs sau Chateau Lake Louise. La fel ca alte restaurante ambițioase din Munții Stâncoși canadieni, Edith Cavell (numele său este cel al unei asistente engleze împușcate de germani în timpul primului război mondial!) Pune accentul pe ingredientele regionale și o face foarte bine. Un favorit perene este praf de ciuperci sălbatice din Alberta, îndulcit cu miere de fireweed și îngroșat cu suficiente fasole bleumarin și rinichi pentru a înmoi un elan încărcat. Filetul de vită Charbroiled, un aliment de bază din Alberta, câștigă un interes nou cu uleiul de arpagic zingy și ratatouille. Când vine vorba de divertisment după cină, nu trebuie să confundăm Jasper Park Lodge cu Vegas. Așadar, vino dimineața, oaspeții sunt dornici să facă schi fond, să aducă rachete cu zăpada sau să meargă la plimbare cu sania. Downhillers se îndreaptă la 12 mile sud-vest până la bazinul Marmot, unde orice așteptare de două minute pentru scaunul quad este considerată interminabilă.

Clubul de sănătate al cabanei, deși nu prezintă o amenințare cu un prosop pufos la centrul spa Solace de la Banff Springs, este ocupat toată ziua cu copiii care se joacă la biliard, la ping-pong și la tabla de amestec. O piscină interioară mică și adâncă duce la o piscină în aer liber, unde poți să te braconii de la gât în ​​jos, în timp ce părul tău umed se îngheață în modele interesante.

Într-o seară, am patinat ovalul de jumătate de milă pe micii copii din trecutul lacului Mildred care jucau un joc de hochei pickup. Strigătele, palma de bețișoare pe puc și scârțâitul lamelor mele m-au dus înapoi în zilele mele de hochei în iazuri din preriile canadiene. Întunericul i-a trimis în curând pe băieți acasă, dar am patinat, înconjurând singur lacul în timp ce steaua de seară făcea cu ochiul la o lună gibboasă.

Jasper, Parcul Național Jasper, Alberta; 800 / 441-1414 sau 403 / 852-3301, fax 403 / 852-5107; dublează de la 85 USD.