Nu există nimic periculos sau amenințător în Madagascar. Pe safarii din Africa continentală trebuie să stați într-un vehicul, deoarece leii vă vor mânca, iar hipopotamii vă vor călca, iar rinocerii și bivolii vor încărca. În Madagascar, animalele se vor uita la tine doar cu ochii mari. În cea mai mare parte a Africii există șerpi otrăvitori și scorpioni înspăimântători, dar în Madagascar nu există nimic veninos. Malgașii sunt cei mai drăguți oameni din lume, încântați că ai venit până acum să-i vizitezi. Mergi acolo pentru lemuri, primatele ciudate ale insulei, care sunt timizi și blânzi, dar neatinși de vizita ta, iar oamenii sunt aceiași. Există ceva miniatural și neatins despre viața din Madagascar.

A patra cea mai mare insulă din lume este o altă Galápagos, numită de unii ecologiști „al optulea continent”. S-a desprins de coasta de est a Africii în urmă cu aproximativ 160 de milioane de ani și s-a dezvoltat izolat; 80 la sută din plantele și animalele malgașe sunt endemice și rivalizează cu Brazilia în ceea ce privește biodiversitatea. Flora și fauna bizare par a fi rezultatul unei colaborări nebunești între Dr. Seuss, Jim Henson și Dumnezeu. Oamenii sunt aici de doar 2.000 de ani și, deși au eliminat unele specii, nu au dominat natura; pur și simplu este prea mult și prea puțini dintre ei. Biologii care lucrează în Madagascar sunt devotați cu pasiune. Alison Richard, vicecancelară a Universității din Cambridge (președintele de facto al universității; Prințul Philip este cancelar), merge în fiecare an pentru a-și susține cercetările despre lemuri, în ciuda faptului că este cea mai aglomerată persoană din Anglia. Russ Mittermeier, președintele Conservation International, a găsit timp când nu administra una dintre cele mai mari organizații de conservare din lume pentru a scrie Lemuri din Madagascar , și vizitează la fiecare câteva luni.

Un prieten cu care călătoream fusese în contact cu Russ și ne-a însoțit prima zi, completând sfaturile excelente ale personalului de la Explore, Inc., compania de safari prietenoasă și foarte capabilă din Colorado care ne-a aranjat călătoria. Am zburat de la Antananarivo, capitala - cunoscută pe scurt sub numele de Tana - la Diégo-Suarez, la vârful nordic al insulei, și ne-am îndreptat spre Domaine de Fontenay din apropiere, un hotel simplu, dar minunat, condus de un cuplu care face gătitul superb. înșiși. Russ ne-a dus la plimbare în Parcul Național Montagne d’Ambre și am văzut o serie de lemuri de la Sanford. Russ a introdus ideea de observare a păsărilor de a face o listă de viață a primatelor și ne-a interesat să catalogăm speciile pe care le-am văzut; până la sfârșitul călătoriei, eram până la 22 de feluri de lemuri. Nu mă așteptam să fiu entuziasmat de șopârle, dar Russ a ajutat la găsirea unui cameleon Brookesia minima, una dintre cele mai mici vertebrate de pe pământ, care trăiește numai în Madagascar și nu supraviețuiește bine în captivitate. Era perfect format și avea mai puțin de un centimetru lungime, inclusiv coada. S-ar putea (și a făcut) să se cocoțeze pe vârful degetului mare foarte confortabil, cu spațiu pentru a strut în sus și în jos. Apoi am văzut alți cameleoni de diferite forme, dimensiuni și culori, iar Russ a fost foarte jucător să-i ridice; ne-au rătăcit în sus și în jos pe brațe și picioare - cel mai mare avea 16 centimetri lungime. Erau culori uimitoare, cu cozi care se înfășurau ca niște ferigi la cap.

În noaptea aceea, folosind lanterne, am ieșit la plimbare printr-o rezervație privată atașată hotelului. Am văzut lemuri sportivi nocturni și șoareci și pitici ai căror ochi strălucesc înapoi când străluciți o grindă spre ei, ca niște benzi reflectorizante la marginile drumurilor și am văzut tot felul de gecoși și cameleoni, inclusiv gecko cu coadă de frunze, a cărui coadă uriașă seamănă cu o frondă maro pătată. Am văzut o molie care arăta ca o mostră de hârtie florentină și o alta care părea făcută din moiré translucid. Zona nu fusese explorată prea mult noaptea și existau variante uimitoare de șopârle cunoscute. Russ ne-a arătat ce le-a făcut distincte și a propus că una este o specie nouă și că am fost primii care o înregistrăm. M-am simțit ca Darwin. Madagascarul are atât de multe creaturi care nu există în altă parte, încât este greu de urmărit, mai ales că anumite părți ale insulei sunt doar semi-explorate. Specii noi sunt găsite în mod regulat, iar unele despre care se presupunea că au dispărut au fost redescoperite. „Taxonomia lemurilor pitice este o mizerie rușinoasă”, a spus Russ.

Am plecat spre Ankarana a doua zi, împreună cu ghidul nostru Philippe, fiul reginei Antakarana. Am avut norocul să vedem de aproape niște lemuri încoronați. Am văzut, de asemenea, un gecko vopsit într-un verde pe care credeam că l-au inventat oamenii care au scăpat acid, cu câteva buline roșii pe spate, parcă îmbrăcat de Anna Sui. Apoi am văzut tsingys , ace mari și valuri ondulate de calcar, sculptate de mare și apoi crescute prin deplasarea plăcilor tectonice. Nu a fost suficient ca Madagascar să aibă plante și animale atât de ciudate? Trebuia să aibă și geologie ciudată? Apoi am ajuns, împreună cu Philippe, la o peșteră enormă în care se spune că trăiesc spiritele strămoșilor săi regali.

A doua zi ne-a văzut prin prima noastră experiență a lumii a treia: zborul nostru, pentru care aveam bilete, nu exista, dar cu o conexiune neprevăzută ne-am îndreptat în cele din urmă spre Tsara Komba, hotelul nostru paradisiac. Este deținut de un francez și este complet casual, dar tocmai atât de elegant, într-un mod foarte continental, cu o zonă centrală elegantă unde se servesc mesele și doar trei camere, fiecare un bungalou privat cu o terasă mare cu vedere la apă.

Ghidul nostru ne-a adus cu barca a doua zi dimineață, deoarece nu există drumuri, mașini sau chiar biciclete pe Nosy Komba, insula în care stăteam. Madagascar este o insulă mare; și Nosy Be este o insulă mai mică în nordul Madagascarului; iar Nosy Komba este o insulă mai mică de Nosy Be; și ne-am dus la Nosy Tanikely, o insulă mai mică de lângă Nosy Komba. Nosy Tanikely era la câțiva palmieri, plaje albe, un deal în mijloc cu un far abandonat și căsuța farului, în care locuiește încă farul, singurul rezident al insulei. Am făcut snorkeling de-a lungul recifului și am văzut corali frumoși, unul ca o pădure de sparanghel de culoare crem cu vârfuri albastre și mulți pești, inclusiv unul plin și palid, cu pleoape strălucitoare de culoare turcoaz, care semănau cu o însoțitoare de zbor Aeroflot. Broaștele țestoase de mare erau greoaie, cu urechi uriașe care se mișcau ca niște aripi, bătând constant, ocazional ocolind pentru a negocia colțurile.

Mi-a plăcut mult ceea ce a spus ghidul nostru despre minoritatea islamică din Madagascar. „Nu suntem fundamentalisti. Fundamentaliștii nu beau alcool. Dar noi spunem, beți alcool, dar încercați să nu vă îmbătați. Legea islamică spune să nu mănânci lilieci de fructe și crabi. Dar ne place carnea de crab, așa că omitem doar liliecii de fructe. Fundamentaliștii spun că o femeie ar trebui să-și acopere părul, dar noi spunem că o femeie nu trebuie să facă asta decât dacă este rece.

După prânz, ne-am îndreptat spre parc, unde oamenii hrănesc lemurii negri, care sar din copaci și stau pe umăr dacă ții o banană. Erau lemuri mamă cu bebeluși băgați sub burtă, iar încântarea senzuală a intimității cu aceste animale pe jumătate sălbatice era incomensurabilă. La sfârșitul după-amiezii, aerul și apa din Nosy Komba erau temperatura ideală, briza era cerul, nu erau bug-uri și tot ce îmi doream era să găsesc o modalitate de a rămâne un an, așezat pe terasa bungaloului meu, uitându-mă la altul. mică insulă la distanță de mijloc și formele mari de umbră ale coastei Madagascarului dincolo, ca niște pirogi mici care au navigat sub pânze pătrate sau triunghiulare și câțiva dintre aceștia fără vele tocmai fiind vâslați și nu un alt suflet la vedere în orice direcție, iar aerul miroase a mare și a flori.

Apoi am mers la Anjajavy L’Hôtel. În anii 1990, proprietarul i-a spus agentului său de turism parizian că dorește să viziteze Madagascar, iar agentul a spus că nu există hoteluri la nivelul său, așa că a zburat pe coastă de-a lungul Canalului Mozambic până a găsit locul perfect și a construit o fabuloasă unitate de lux, singura de acest gen din această țară - aer condiționat, acces la internet wireless, o piscină superbă, vile din lemn de trandafir împrăștiate de-a lungul mării. Ajungi acolo în avionul privat al hotelului; zborul nostru a fost o oră rafinată. Hotelul și-a declarat propriul fus orar, cu o oră înaintea restului Madagascarului, ca pachet individual de ora de vară. Proprietarul este francez și conducerea sud-africană, deci totul este elegant și toată lumea vorbește engleza. Locul se află pe 1.100 de acri de parc. Există bărci cu motor pentru schi nautic și pescuit în adâncime și expediții private. Ceaiul de după-amiază este servit pe o colină cu iarbă, unde mai multe specii de lemuri îi vizionează pe turiști, inclusiv sifakele lui Coquerel, lemuri grațioase cu blană maro și albă. Există, de asemenea, păsări uimitoare care vin după firimituri.

Am închiriat o barcă pentru a vedea păsări din răsăritul soarelui în Golful Moromba, un corp neted de apă plin de mici insule rotunde, ca o flotilă de pălării cu pilule, multe dintre ele erodate de dedesubt, astfel încât să se cuprindă deasupra apei. Nu a fost nimic făcut de om de-a lungul coastei care a urmat pentru 20 de mile, cu excepția satelor de pescari ocazionale construite din lemn și stuf pe nisip. Ne-am oprit la un baobab sacru, vechi de aproximativ 1.600 de ani, mai mult decât un mic bloc de apartamente decât un copac. În apropiere se afla un altul - unul dintre cele șase tipuri de baobabi endemici malgași - larg în partea de jos, cu un trunchi drept, și apoi ramuri nebunești în partea de sus, astfel încât să arate ca o zeiță indiană cu o fustă zdrobită și zeci de brațe care girează nebunește. . În unele locuri au fost mangrove de-a lungul marginii apei și „salată de mare”, pe care am mâncat-o cu pumnul suculent și sărat. Ne-am oprit la o plajă izolată și am înotat; la altul ni se pregătise un picnic într-o colibă ​​cu frunze de palmier.

Înapoi la hotel, o trupă de sifaka erau în copaci chiar în fața vilei noastre și le-am făcut o mie de fotografii; apoi am avut masaje pe terasa noastră în timp ce soarele apunea.

Ne-am îndreptat apoi către Andasibe. Culorile orezului verde, verde și pământul roșu și roșu erau ca desenul unui copil în creion. Ne-am îndreptat cu pași mari către rezervația specială Analamazaotra pentru a vedea indriul de trei metri înălțime, cea mai mare specie vie de lemur (fosilele prezintă lemuri gigant dispărute, de dimensiunea gorilei). Ghidul nostru foarte energic ne-a dus adânc în pădure și apoi am auzit primul nostru indris, ca niște balene cu cocoașă încrucișate cu sirenele de raid aerian, un ton ciudat, înalt, care pare de neconceput provenind de la un mamifer terestru, cu atât mai puțin un primat. Trebuie să știți cum să urmăriți sunetele: deși pot fi auzite timp de două mile, modul în care sunetul sună înseamnă că amatorii nu pot spune cât de aproape sau de departe sunt. Am fugit prin tufișuri groase și, în timp ce pierdeam speranța, ne-am găsit chiar sub ele. Ululațiile lor erau asurzitoare, aceste lucruri mari și uriașe, cu fețe curioase și negre, blânde, așezate în copaci și mâncând frunze, apoi sărind, cu o grație puțin probabilă, către alți copaci când terminaseră.

A doua zi, ne-am trezit devreme și ne-am îndreptat către Parcul Național Mantadia, urcând rapid pe un munte și coborând și coborând și ne simțeam cu toții puțin abuzați când nu găsisem nimic după două ore. Apoi am dat peste o mare trupă de sifaka diademate, atletice și capricioase. Am văzut ferigi de copaci și un bambus endemic care crește ca un arc uriaș, cam ca un ghișeu de dimensiuni mari. Am ieșit din pădure și ne-am îndreptat spre un drum magic, acoperit cu praf de grafit din mina din apropiere. Părea argintiu în lumina soarelui strălucitoare, chiar în afara Vrajitorul din Oz și, dacă l-ai atins, degetul tău arăta de parcă ai fi șters o tavă cu umbră de ochi.

Apoi ne-am dus într-o rezervație insulară în care lemurii sunt complet obișnuiți cu oamenii. Am văzut lemuri comuni comuni, care ne-au sărit pe umeri și ne-au așezat pe cap și ne-au făcut să râdem și să râdem; și lemuri alb-negru cu volane; și încă o sifaka diademată, cea mai dulce creatură imaginabilă. În timp ce lemurii maronii împingeau, apucau și înghițeau, sifaka privea cu capul pe o parte și, dacă ridicați o bucată de banană, îi întindea mâna, o ridica cu grijă și apoi o mânca în câteva mușcături. Avea cea mai frumoasă blană, portocalie strălucitoare și albă și incredibil de moale. Când a vrut să sară, ți-ai dat seama cât de puternic era, dar avea un aer de blândețe imposibilă, ca și cum ar fi fost foarte timid, dar ar fi vrut să fie prietenos. Lemurii maronii au rămas o oră, dar sifaka părea să spună la un moment dat că ne-a luat suficient timp și s-a aruncat în tufiș.

La întoarcerea la Tana, ne-am oprit într-un parc de reptile, unde am fost luată în mod special cu broasca mare, roșie și roșie.

Pentru ultima noastră săptămână, ne-am îndreptat către sălbăticia din sudul Madagascarului. Am zburat spre Tuléar, unde ne-a așteptat cu un ghid un monovolum plin cu mâncare. Am ieșit pe o frumoasă șosea asfaltată timp de o oră, apoi ne-am îndreptat spre zona rurală adâncă. Presupusem că suntem într-un vehicul cu tracțiune integrală, dar nu eram. Mai mult, s-a dovedit că șoferul nu mai fusese niciodată la Beza-Mahafaly, așa că nu avea prea multă impresie despre ceea ce era implicat în a ajunge acolo. Deoarece bagajele noastre erau pe acoperiș, aveam un centru de greutate ridicat, dar trenul nostru de rulare scăzut a împiedicat trecerea ușoară pe un drum cu pete de pietre uriașe, gropi, zone spălate și întinderi de nisip praf, ca o albie uscată. Am avut un pui viu (cina) în vehicul, care a tot scârțâit. A trebuit să ținem ferestrele deschise sau să ne sufocăm, dar vehiculul a dat naștere prafului care ne-a tăiat fața și părul deodată. Am ajuns în ultimul oraș adevărat în jurul orei 17:30, iar când am intrat într-o benzinărie, însoțitorul a menționat că cineva are nevoie de o plimbare și am putea lua un pasager suplimentar? Cineva s-a dovedit, palpitant, să fie Andry, manager al taberei spre care ne îndreptam. În scurt timp, vehiculul a început să se scufunde în nisip, așa că am ieșit cu toții, am împins și am ridicat și am trecut de asta și aproximativ trei minute mai târziu ne-am scufundat din nou. Ne-au luat aproape trei ore, iar ultima parte a călătoriei a fost la lumina lunii.

Când am ajuns în tabără, eram gata să sărut pământul. Cina a fost bătută de două femei liniștite aplecate peste un foc mare, apoi ne-am dus la corturile noastre și ne-am prăbușit.

A doua zi dimineața, la ora șapte, a apărut în tabără o trupă de lemuri cu coadă inelată. Trebuie să fi fost 30 dintre ei, inclusiv unele mame cu tineri băgați sub burtă și, deși au fost tratați de personalul lagărului ca niște neplăceri familiare, pentru noi a fost complet hilar și nu m-a deranjat faptul că au smuls și mi-am mâncat micul dejun cu banane cu lapte condensat. Eram fermecați și păreau destul de fericiți pentru a ne lăsa încântați și pentru a lovi ipostaze comice. Erau ticăloși și bandiți, personalități asemănătoare ratonilor și săreau la nesfârșit, uneori pe masa unde mâncam, apoi mergeau urcând și ieșind din gălețile de plastic de la fântână și grăbindu-se după resturi lângă locul unde erau încă doamnele gătitoare. la serviciu (au avut grijă de foc toată noaptea?) și se legănau în și în afara copacilor.

Am găsit un sifaka al lui Verreaux, care se bucura de soare deasupra unui tamarind la intrarea în tabără, uitându-se la toate acestea ca și când i-ar fi fost la fel de ciudat ca și noi, și poate ușor jenant.

Rezervația de la Beza-Mahafaly este împărțită în două secțiuni. Parcela 1 este „pădure de galerie”, uscată și orientată spre un râu care curge în sezonul ploios, iar parcela 2 este „pădure spinoasă”, arsă și deșertică. Alison Richard ne trimisese aici, unde monitorizează populațiile de lemuri de trei decenii. Echipa documentează locația și situația fiecărui lemur și sifaka cu coadă inelară din parcela 1 cu date de recensământ lunare și diagrame ale mișcărilor trupelor. A fost minunat să înțeleg știința după săptămâni de voyeurism safari.

După ce am terminat ce am putut salva de la micul dejun, am plecat prin Parcelul 1 împreună cu Jacky, șeful de cercetare pentru Beza. În curând am găsit lemuri cu coadă inelară în copaci și am încercat să le surprindem pe film, două duzini de fotografii în care un picior în mișcare ocupă partea superioară a cadrului, restul animalului sărind complet din imagine. Un pic mai departe, am găsit o familie de sifaka și chiar mi-aș putea petrece viața uitându-mă la sifaka, la fel de elegantă ca Audrey Hepburn. Ne-au aruncat privirile tandre în direcția noastră și au lovit ipostaze dansatoare în copaci, iar maniera lor a fost cumva politicoasă, de parcă ar fi fost atinși și surprinși de atenția noastră amabilă; de fapt, au fost atât de politicosi încât m-am gândit că ar putea să trimită note de mulțumire după vizita noastră. Ne-am rupt în cele din urmă și ne-am îndreptat spre albia râului, găsind câțiva lemuri sportivi nocturni adormiți, deși unul s-a trezit când i-am făcut fotografia. Am văzut și reptile și păsări. Exista o magie intimă: lemurii nu erau nici blândi, ca la Nosy Komba - într-adevăr o grădină zoologică privată - și nici atât de sălbatici încât au rămas obscur departe.

După prânz, am pornit la înmormântarea satului din Mahazoarivo. În rândul popoarelor din sudul Madagascarului, înmormântarea este o mare expediere, o afacere costisitoare care durează câteva zile și implică consumul multor zebu (boi) și mult alcool. Familia trebuie să economisească suficienți bani pentru asta, astfel încât morții sunt îmbălsămați și puși în colibe mortuare construite doar pentru ei. Unul dintre tovarășii mei de călătorie a transmis informații de la Jacky că cadavrele au fost odinioară păstrate în bucăți de brânză, care mascau și conțineau mirosul putrefacției. O altă conversație cu Jacky a dezvăluit că erau de fapt păstrați în „trunchiuri de copaci” (avea un pic de accent): îngrădite într-un bușten scobit. Înmormântarea din acea zi în Mahazoarivo a fost pentru doi oameni care amândoi muriseră de aproximativ un an; la sfârșitul acesteia, decedatul va fi dus la morminte pe dealuri, iar colibele lor mortuare arse.

Există sărbătoare pentru tot satul, iar bărbații poartă sulițe sau arme, iar femeile poartă culorile lor cele mai strălucitoare. Acestea sunt și nopți de dragoste; se crede că orice fată care rămâne însărcinată în timpul procesului de înmormântare are noroc și soțul ei nu o poate întreba niciodată cine este tatăl, ci trebuie să ia copilul ca propriul său copil. Fetele necăsătorite încearcă să rămână însărcinate, astfel încât să își poată demonstra fertilitatea, ceea ce le îmbunătățește șansele de căsătorie ulterioară. Satul deține un generator pentru aceste ocazii, iar muzicienii satului se conectează la o amplificare zgârietură și cântă muzică tradițională funky. Oricine simte că dansează se adună în fața lor și dansează. Marile căruțe zebu se opresc în jurul satului. Familia decedatului stă în afara casei și primește vizitatori, oferind cadouri tuturor (avem o sticlă de sifon de lămâie). Bărbații trag cartușe goale de casă ori de câte ori ajunge cineva, adică o dată la cinci minute. Noii veniți defilează în centrul satului; totul este extrem de dramatic. Muzica a fost bună și oamenii au fost frumoși și a fost multă plăcere în jur. Am fost întâmpinați ca demnitari, pentru că suntem străini și pentru că am venit cu Jacky și Andry; am avut o sută de prieteni cei mai buni și o urmă de copii oriunde am merge. M-am simțit ca un talisman al norocului.

Apoi ne-am dus la Parcelul 2, pădurea spinoasă. Un copac endemic nu are frunze și fotosinteză prin clorofilă în scoarța sa, care se cojeste întotdeauna ca o arsură solară proastă; caracatițele sunt lucruri ciudate acoperite de spini, cu mai multe ramuri răsucite în aer; și euforbiile au ramuri geometrice verzi care descriu spații complexe asemănătoare cubului și arată ca modele ale structurii cristaline a fosforului. Am văzut rareori o sifaka dansând peste drum; merg pe picioarele din spate cu un salt lateral când sunt pe teren deschis. Apoi am urmărit o familie dintre ei în copacii spinoși și a fost acea lumină superbă hiper-aurie care apare în după-amiaza târzie în Madagascar și a luminat sifakele, astfel încât păreau a fi îngeri blănoși, strălucind cu propria lor strălucire privată. .

Ne-am întors în tabără chiar când un cercetător a sosit într-un vehicul cu tracțiune integrală și am negociat cu șoferul să ne scoată a doua zi. În acea dimineață ne-am întors și am ajuns la Isalo la timp pentru un prânz târziu. Hotelul de acolo, Relais de la Reine, este deținut de un francez, care a construit în peisajul de piatră, astfel încât să puteți spune doar pe jumătate că există clădiri acolo; mâncarea a fost excelentă, iar camera proaspătă și atractivă și o schimbare minunată față de corturile de la Beza. Isalo este renumit pentru un peisaj care amintește de mesele din sud-vestul american. Marile canioane dau loc unor munți abrupți de piatră plini de peșteri, în care localnicii își îngroapă morții. Deși peisajul este în cea mai mare parte uscat și sterp, există câmpuri de orez ocazionale care se agață de umiditatea malurilor pârâului. Cele mai renumite plante endemice sunt „piciorul elefantului”, un pachypodium scurt și bulbos, cu o floare galbenă, și pervința roz Madagascar.

A doua zi ne-am ridicat devreme ca să putem călări - hotelul avea cai frumoși - și am pătruns pe câmpii și am văzut forme în pietrele uriașe care împodobesc peisajul: un rege, un leu, un lemur de lână. Apoi am mers pe drumul spre piscina naturala . Treceți pe întinderi sterpe și urcați prin formațiuni stâncoase și apoi brusc coborâți într-o crevasă și iată-l, fantezia unui peisaj strălucit din cer, prea rafinat pentru a fi crezut: o mulțime luxuriantă de palmieri și o vegetație groasă, iar în centrul său o cascadă imposibil de frumoasă căzând într-o piscină adâncă și limpede, cu un fund nisipos. Ne-am suflecat pantalonii și ne-am scăldat picioarele obosite în apa rece. Doar de câteva ori am văzut ceva atât de plăcut pentru ochi.

Am mers apoi spre Ranomafana, cel mai popular parc de pădure tropicală, unde am lovit o zi de soare. Parcul este extrem de montan, deci vă petreceți tot timpul urcând și coborând pe trasee noroioase, dar merită foarte mult dacă sunteți un pasionat de lemuri. Într-o zi, am văzut lemuri maro cu față roșie, lemuri cu burtă roșie, sifakas Milne-Edwards, un lemur maro de șoarece și o trupă de lemuri mai mari de bambus, precum și o mangustă cu coadă inelată și o civetă. Ne-am nămolit foarte tare, iar picioarele și spatele mă dureau, dar densitatea speciilor era mai mare decât cea pe care o văzusem încă, ca și cum acesta ar fi sfârșitul prosper al ecosistemului - alimentele preferate ale animalelor sunt toate livrate în această umedă domeniu.

După două nopți în Ranomafana, am condus prin țară sublimă, un fel de ședere prelungită într-o carte poștală, și ne-am oprit la Ambositra, renumită pentru sculptorii săi în lemn. Întorcându-ne în Tana, am participat la o cină plină de farmec și am mâncat mâncare uimitoare sub un portret Winterhalter al lui Napoleon al III-lea. Lenjeria de pat a fost brodată pentru a se potrivi cu porțelanul Empire Limoges al gazdei noastre și am întâlnit un englez care a reînviat tradiția textilă malgașă și a vândut o piesă la Muzeul Metropolitan; o femeie malgașă care a lucrat pentru ONU peste tot în lume; un conservator australian; si cativa magnati industriali. M-am gândit la Alison Richard și Russ Mittermeier, care se întorceau atât de des împotriva cotelor abrupte, și l-am întrebat pe unul dintre invitați dacă a ales să rămână în Madagascar pentru oportunitățile de afaceri. El a întins mâinile larg și a spus: „Acasă, i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru lucruri tot timpul. Aici am învățat să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi în sine. ' Ochii îi sclipiră. De data aceasta, te-ai îndrăgostit de lemuri și de peisaj. Acesta este primul pas. De fiecare dată când vă întoarceți, această insulă va vărsa un alt voal în dansul său de seducție. Odată ce te îndrăgostești, nu poți suporta să te gândești să pleci. Vedeți - și am călătorit - totul vă spune aici: acesta este cel mai bun loc din lume.

Andrew Solomon este un editor care contribuie la T + L.

Cand sa merg

Temperaturile din timpul zilei variază de la 50 la scăzute până la mijlocul anilor 80 pe tot parcursul anului; evita sezonul ploios, care durează din ianuarie până în martie.

Cum să ajungem acolo

Air France are zboruri de legătură prin Paris. T + L recomandă angajarea unui serviciu de ghidare (vezi mai jos) pentru a aranja călătoria pe uscat.

toate

Sunt necesare vize; contactați Ambasada Madagascarului. 202 / 265-5525.

Operator de turism

Explore, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; tururi de două săptămâni de la 5.000 USD de persoană.

Unde să stai și să mănânci

Anjajavy Hotelul

Situat în inima teritoriului Menabe Sakalava, la 90 de mile nord de Majunga. 33-1 / 44-69-15-00 (biroul de rezervări din Paris); anjajavy.com ; dublu pentru trei nopți de la 1.661 USD, inclusiv transfer privat cu avionul.

Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; dublează de la 238 USD.

Releul Reginei

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; dublează de la 100 USD.

Bun Komba

Southern Nosy Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; dublează de la 238 USD.

Vakôna Forest Lodge

Vedere panoramică. Lângă Andasibe; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; dublează de la 154 USD.

Parcuri nationale

Indicații exacte către Parcuri nationale sunt cel mai bine furnizate de birourile de turism din Madagascar. Serviciile de ghidare vorbitoare de limbă engleză sunt disponibile în toate parcurile și sunt recomandate pentru prima dată vizitatorilor.

Rezerva specială Analamazaotra

Lângă Andasibe

Parcul Național Isalo

Aproape de satul Ranohira.

Parcul Național Mantadia

Lângă Andasibe.

Parcul Național Amber Mountain

Sud-vest de Joffreville.

Parcul Național Ranomafana

În afara Ambodiamontana, un oraș la vest de Ranomafana.

Fundația pentru mediu

Tany Meva

O organizație non-profit națională, bazată pe comunitate, care lucrează pentru a proteja sălbăticia Madagascarului. tanymeva.org.mg .