André Breton, liderul mișcării suprarealiste, născut în Franța, a numit Mexicul cea mai suprarealistă țară din lume când a vizitat-o în 1938. Sunt aici pe Costa Alegre, o zonă fericită subdezvoltată a coastei Pacificului din Mexic, pentru a verifica noul lux conceptual - un descendent mononizat al lumii lui Breton care ia replici atât din bazinele infinite, cât din fantezia de vis a unui tablou Frida Kahlo.
Așa că, în mod firesc, sunt un joc de vânătoare pentru Hotelito Desconocido (numele său înseamnă Necunoscut Hotel mic), lucrând pe direcții vagi trimise prin e-mail de către rezervist. Hotelito ... undeva în Pacific, citea site-ul. Inutil să spun că mă pierd foarte mult: drumuri de pământ înghesuite, măgari care pasc, câmpuri bucolice, zgârieturi de cactus pe mașina de închiriat. În cele din urmă, noi (tovarășul meu de călătorie este un prieten din New York City) ajungem la o poartă nemarcată, asemănătoare unei fortărețe, echipată de gardieni înarmați, care privesc în gol atunci când le dau numele meu.
Mi-a plăcut întotdeauna această întindere a Mexicului pentru decadența sa nepăsată. Ancorat de Puerto Vallarta, Costa Alegre se întinde la sud de Golful Banderas în statele Jalisco și Colima, de-a lungul autostrăzii 200, alias Carretera Pacífico. Din cel puțin anii 1960 (când Noaptea Iguanei, cu Richard Burton și Ava Gardner, a fost filmat în Puerto Vallarta), regiunea a atras vizionari de agrement utopici, naturaliști, surferi și excentrici de toate liniile de bronz. Au găsit o cultură locală tolerantă, care include indienii Huichol - care realizează meșteșuguri ritualice peyote trippy, unele cu pompe fluorescente - și frumusețea luxuriantă, primitoare a bougainvillea și câmpurilor ierboase, aerul de noapte care se simte ca mătase și un climat atât de aproape perfect încât multe case sunt construite fără ziduri.
Un astfel de practicant decadent a fost designerul de modă italian Marcello Murzilli, care a ajuns pe Costa Alegre în anii 1990 pentru a-și realiza visul unui hotel ecologic de lux capricios. Construită lângă un sanctuar pentru animale sălbatice desemnat de UNESCO, proprietatea Fellini-întâlnește-Robinson-Crusoe a fost presărată cu câteva zeci de energie solară palafitos (colibe de stuf pe piloți). A atras o clientelă plină de stele, inclusiv modelul Rachel Hunter, care a ars din greșeală o parte din hotel în timp ce era acolo pentru o Joaca baiete sedinta foto în 2004. Noii proprietari ai Hotelito, un consorțiu cu sediul în apropiere de Guadalajara, au finalizat recent o renovare de 20 de milioane de dolari, îmbunătățind facilitățile, păstrând în același timp viziunea îndrăgită a lui Murzilli.
Suntem conduși de labirintul de grădini psihedelice al lui Hotelito, unde muncitorii greșesc inutil nisipul în vânt. Al nostru palafito este poetic până la apusul soarelui și devine rapid evident că nu există lumină electrică în camera mea - o înlocuire din zilele lui Murzilli, fără îndoială. Nu mă simt foarte suprarealist, intru în panică și colectez consumabile la zona de recepție (o lampă de citit cu baterie, apă potabilă etc.). Dar în curând sute de făclii și lumânări pâlpâitoare de ceară sunt aprinse și întreaga proprietate este iluminată cu o frumusețe exotică.
Mai târziu în acea noapte ne alăturăm unei mână de oaspeți care poartă caftane bejeweled și ne adunăm în restaurant, proiectat într-un stil sofisticat ranchero Philippe Starck. La fel ca naufragii plini de farmec, sorbim margaritas lângă un mare bar de lemn, ascultăm jazz și privim pe lângă un șir de bărci cu remi fuchsia în lagună până la malul exterior, unde valurile oceanului se prăbușesc și un foc de foc stârnește sub stele.
Hotelito este vărul descult-chic al Costa Careyes, o stațiune comunitară / loc de joacă fantastic, la aproximativ două ore sud. Antreprenorul italian Gian Franco Brignone a fondat retragerea exclusivă în 1968 pentru prietenii săi din jet-set, inclusiv Egon von Fürstenberg și miliardarul franco-britanic James Goldsmith. (Goldsmith a cumpărat mai târziu pachetul de teren învecinat, numit Cuixmala și a construit o stațiune deținută acum de fiica sa Alix Marcaccini.)
Ne oprim la Costa Careyes pentru câteva nopți și ne prăbușim la o zi de naștere pentru un playboy de tip din Los Angeles. Parțial pentru cursul de aici, unde petrecerile tind să izbucnească peste runde de margarite și toate sunt invitate - acum aceasta este ideea mea de utopie. Brignone este acolo, încă îmbrăcat în semnătura lui djellaba, ținând un baston de lemn la drift la masa sa umbrită la restaurantul mediteranean Playa Rosa, pe plaja principală a Careyes. Angajamentul lui Brignone față de viața boemă bună este evidentă în arhitectura din jur: platforme de meditație, gondole electrice, un cuib uman, castele portocalii și roz aprinse așezate pe dealurile tropicale. Percepțiile se deformează - în cele mai bune moduri - și, în curând, oaspeții se trezesc scufundați sau privesc răsăritul soarelui în La Copa del Sol, cupa gigantică de ciment Niemeyeresque de pe Brignone, pe o stâncă cu vedere la Pacific, care prinde soarele în anumite perioade ale anului. Fiica arhitectă a lui Brignone, Emanuela Brignone Cattaneo, se află pe aceeași frecvență și a proiectat recent mai multe vile noi, numite Constelații - preferata mea fiind un turn dreptunghiular pictat în curcubeu.
După câteva nopți la Costa Careyes ne întoarcem pe coastă și ne întoarcem la Las Alamandas, având nevoie disperată de o vacanță din vacanța noastră. Hacienda în stil fermă de tip boutique este deținută de Isabel Goldsmith - fiica cea mare a lui James Goldsmith - și, în ciuda porții de intrare nemarcate necesare, nu este atât de suprarealistă, cât doar de luxoasă. (Doamna Goldsmith a moștenit pachetul de 1.500 de acri de la bunicul ei Antenor Patiño, fiul regelui bolivian de tablă Simón Patiño.) Un amestec de Palm Beach, Beverly Hills și Gstaad, Las Alamandas are puține semne, puține reguli și perfecte serviciu cu bani vechi. Există 16 camere, trei vile noi și există o asfalt pentru a găzdui avioane private; M-am simțit mai mult ca apreciatul domn al doamnei Goldsmith decât un client plătitor. M-am rătăcit prin marile saloane mobilate în antichități spaniole, m-am prins pe șezlongurile umbrite de palmier acoperite cu pânză de pluș roz de pluș și m-am plimbat de la plaja sălbatică la plaja sălbatică. La Las Alamandas oaspeții nu sunt sfătuiți să se relaxeze - știu deja.
Puerto Vallarta, cu magazinele sale de bibelouri, baruri aglomerate de-a lungul dig, și întinderea concretă de apartamente și centre comerciale, este un oraș pe care mulți încearcă să-l evite, dar pe care mă interesează să îl verific. În ultimii ani, tipurile de artă și o comunitate gay în creștere au redescoperit cartierul vechi, cândva centrul boom-ului turistic din anii 1960, unde vedete de la Hollywood precum Richard Burton și Elizabeth Taylor dețineau case; noii sosiți renovează vilele coloniale spaniole și deschid restaurante și pensiuni. Cea mai tare zonă se află pe dealuri, în spatele orașului, cu străzi înguste pietruite, căptușite cu conace dărăpănate construite de maeștrii portului din secolul al XVIII-lea și căpitanii de nave. Aceasta este locația următoarei noastre opriri, Hacienda San Angel, o serie de vile conexe, inclusiv cea achiziționată de Burton ca cadou de Ziua Îndrăgostiților pentru soția sa Susan Hunt, cumpărată ulterior de Janice Chatterton, o americană care a deschis Hacienda în 2003. Un colecționar obsedant, Chatterton a umplut fiecare crăpătură a apartamentelor pentru oaspeți, curți cu frunze și capelă în aer liber cu covoare orientale, paturi sculptate spaniole antice, altare catolice și statui ale sfinților. Îmi amintește de un văr mai mic, curățat, de la Chateau Marmont.
Un membru al personalului, un american cu un accent sudic gentleman, ne dă bun venit margaritelor în timp ce stăm în hol admirând un poncho Oaxacan despre care ne spune că a aparținut odată lui Yul Brynner. Putem auzi vuietul romantic al unei formații de mariachi, așa că ne îndreptăm spre restaurantul de pe acoperiș, care are vedere la acoperișurile din teracotă pătată și la Golful Banderas. Mesenii umplu mesele ca niște chelneri uniformi, bine îmbrăcați, mărind în jurul tău, oferind tăvi de grămadă ardei poblano și supărat . După alte câteva runde de băuturi, ne dăm seama că, dacă căutăm o distracție dură, ar trebui să rămânem liniștiți.
În schimb, ne îndreptăm spre Punta de Mita, la aproximativ o jumătate de oră de mers cu mașina spre nord, care a apărut ca suburbie de lux din Vallarta, unde stațiunile sale îngrijite sunt ascunse în golfuri de nisip, aproape de unele dintre cele mai bune pauze de surf din jur. Imanta - care se traduce vag ca atracție magnetică - este o proprietate nouă, cu o temă de civilizație pierdută, pre-hispanică, pe care chiar și suprarealiștii le-ar fi fost greu să viseze. Este ca și cum un vechi templu mayaș ar fi fost transportat cu avionul în mijlocul unei jungle de pe deal, cu o plajă privată, totemuri sculptate și șezlonguri cu baldachin albe. Oaspeții nu stau în camere - rămân în case independente, minimaliste, construite din bolovani giganți carierați la fața locului. Suficient de mare pentru o familie de cinci persoane - dar cu un singur pat uriaș - fiecare are o cadă sculptată în stâncă. Toate semnele lumii moderne, inclusiv prizele electrice și televizoarele cu plasmă, sunt inteligent ascunse.
Pentru cină, vom face o croazieră la Sayulita, un oraș plin de surf la câteva minute distanță, cu standuri de smoothie, taquerias și o mulțime de tineri hippie bronzați care caută o petrecere. Ne întâlnim cu prietena mea Nathalie Mignot, parte a clanului de origine franceză renumită pentru colierele sale de perle negre, la Pachamama, buticul pe care îl conduce împreună cu familia ei. Dețin, de asemenea, o galerie de artă și un hotel, Petit Hotel Hafa, precum și o vilă, Les Oiseaux Volants. Rătăcim pe străzi largi pe lângă mici restaurante și baruri la lumina lumânărilor alimentate de generatoare și concepte de design ciudate. Alegem una cu leagăne fixate pe ramuri de copaci în loc de scaune. Bucătarul italian, surfer pe timpul zilei, gătește paste de casă pe o mică sobă de tabără. Soția sa spaniolă este de asemenea chelnerița noastră. Este o provocare să mănânci lingvină cu fructe de mare în sos de vin alb, în timp ce stai pe un leagăn oscilant, dar le aplaud efortul de a subversa experiența culinară convențională. Sunt destul de sigur că și André Breton ar fi aprobat.
Ajungem acolo
Marile companii aeriene oferă zboruri către Puerto Vallarta. Aranjați transferul la hotel sau închiriați o mașină.
Stau
Stațiunea Costa Careyes Km 53,5, Crta. Barra de Navidad - Puerto Vallarta; careyes.com . $$
Cuixmala Km 45, Crta. Barra de Navidad - Puerto Vallarta; cuixmala.com . $$$
Hacienda San Angel 336 Miramar, Puerto Vallarta; haciendasanangel.com . $$$
Micul Hotel necunoscut Playón de Mismaloya, Tomatlán; hotelito.com . $$$$
Imanta Higuera Blanca, Golful Banderas; imantaresorts.com . $$$$
Las Alamandas Km 83,5, Crta. Federal 200; alamandas.com . $$$
Păsările zburătoare 4A Calle Delfín, Sayulita; 52-329 / 291-3468. $$$$
Cheia de tarifare a hotelului
$ Mai puțin de 200 USD
$$ 200 - 350 USD
$$$ 350 - 500 USD
$$$$ De la 500 la 1.000 de dolari
$$$$$ Peste 1.000 $
Păsările zburătoare
Hacienda San Angel
Arta colonială decorează patiile și colțurile secrete ale acestui hotel romantic cu 19 suite.