& apos; Zi minunată pentru o plimbare cu barca, & apos; îmi spune omul de pe punte, strâmbând ochii spre cerul de floarea-soarelui ca Elwha se pregătește să se retragă din Anacortes și să se îndrepte spre Insulele San Juan. Inspectează o dubă cu un caiac deasupra și un cadru al plăcuței de înmatriculare pe care citește ALTE MAȘINILE MIE ESTE O BICICLETĂ, apoi dă totul clar. Pasagerii curg de la vehiculele lor la puntea superioară, unii cu câini în remorcă. În cabina principală, puzzle-uri comunale așteaptă pe mese. Unii oameni se așează să vâneze o piesă potrivită, dar majoritatea se îndreaptă spre exterior pentru a admira scena și soarele. O observatoare de păsări își pregătește binoclul pe un pescăruș pescar în timp ce un bărbat cu tricou care spune că ONE LESS CAR atârnă pe glugile băieților gemeni emoționați care privesc dincolo de balustradă la trezia feribotului. Litoralul care se retrage este stâncos și veșnic verde. O briză ușoară ciufulește suprafața Mării Salish, purtând cu ea mirosul de salată de mare.
Indigenii Coast Salish au vâslit cu canoe bidarka prin aceste ape milenii înainte ca exploratorul grec Ioánnis Phokás, cunoscut de către patronii săi spanioli sub numele de Juan de Fuca, să navigheze în strâmtoarea care acum îi poartă numele, în căutarea unei rute maritime care să facă legătura între Pacific și Atlantic. Astăzi, ambarcațiunile primitive au fost înlocuite de giganții înfricoșători ai sistemului de feriboturi din statul Washington, care deservesc în mod regulat doar patru dintre cele 172 de insule din arhipelagul San Juan - parte a unei rețele insulare mai mari care se întinde de la Olympia, Washington, la Vancouver, British Columbia.
Pe măsură ce orașele din nord-vestul Pacificului continental devin mainstream, comunitățile offshore de aici rămân o cetate de contracultură, mai mult hippie decât hipster. Ritmul lent și zonele moarte celulare fac apel atât la artiștii iubitori de natură, cât și la miliardarii tehnologici reclamați, precum și la oricine preferă să măsoare viteza cu noduri, nu cu mile pe oră. San Juanii au una dintre cele mai mari concentrații de vulturi cheli din 48 de jos. Orcile cântă în strâmtoarea Haro. Datorită umbrei de ploaie aruncată de Munții Olimpici, verile sunt strălucitoare și luminoase. În timpul iernilor umede, feribotul devine un centru social de facto, plin de jucători care concurează în turnee acerbe inter-insule mah-jongg. Apropierea constantă de apă este experiența definitorie a oricărei călătorii aici. Pentru a fi mai aproape ar fi nevoie de aripioare și o coadă.
Pentru călătoria ideală, începeți pe Insula Whidbey, chiar dincolo de suburbiile nordice ale orașului Seattle. Apoi petreceți câteva nopți pe San Juan, Orcas sau Lopez, făcând excursii de o zi pe insulele vecine. Terminați pe Lummi, unde puteți comanda cea mai bună masă pe care regiunea o poate oferi.
Whidbey
Din punct de vedere tehnic, nu face parte din San Juan, dar acesta este locul în care ritmul vieții urbane începe să cedeze timpului insulei. Terminalul se află pe flancul său sud-estic; la capătul nordic se află blufele marine ale Deception Pass și stația aeriană navală prezentată în Un ofițer și un gentleman .
Nu departe de debarcarea feribotului este Han la Langley , unde restaurantul bucătarului Matt Costello servește repere precum bezea de sfeclă, ciuperci furajate și somon prins cu troll și un gin tonic ciudat de bun servit într-o farfurie Petri. Pământul dulce, totuși - o cremă de patiserie de pin ars, făcută cu mușchi de pulbere de spanac și adusă la masă într-un terariu din sticlă suflată - este cea mai pură sărbătoare a Pacificului de Nord-Vest terroir .
În ziua liberă, Costello mă duce în parcul de stat Double Bluff din Golful Inutil, la câțiva kilometri de mica fermă unde crește rațe și ierburi. Mergem pe linia de maree, urmărind copiii cum asamblează un fort din lemn de plutire. Bate jocurile video, costello știri. Bucătarul-șef, originar din Olympia, care s-a mutat în larg cu un deceniu în urmă, enumeră alte atracții insulare, inclusiv galerii care vând lucrări la scară largă ale absolvenților școlii de sticlă Pilchuck din apropiere și Toby’s Tavern , o gaură fără udare frecventată de pescarii care recoltează midiile Penn Cove servite în restaurantul lui Costello. În orașul Greenbank, ne oprim la Whidbey Pies Café , unde brutarii produc 900 de plăcinte pe săptămână, pentru o felie de huckleberry. Langley în sine are doar două străzi principale și un teatru de artă cu ecran unic. Există zero anonimat, spune Costello.
San Juan
Această insulă are cea mai mare populație din arhipelag, dar este încă sub 7.000. Cel mai apropiat lucru de un blocaj de trafic aici se întâmplă atunci când mașinile se aliniază la feribotul de la Friday Harbor, deși deschiderea anul trecut a Muzeul de Artă din Insulele San Juan , un cub modernist aerisit dedicat artei nord-vestice, ar trebui să atragă mai mult atenția asupra acestui oraș somnoros. Expozițiile viitoare vor prezenta maestrul de sticlă William Morris și fotograful faunei sălbatice Susan Middleton, a căror lucrare include portrete ale evazivului caracatiță gigantică din Pacific, care locuiește în aceste ape.
O călătorie prin bucolica vale Beaverton duce la parcul de stat Lime Kiln Point, direct peste strâmtoarea Haro de pe insula Vancouver. Este o perspectivă ideală pentru observarea orcilor, dar o barcă de ghidare este o modalitate și mai bună de a vedea balenele alb-negru. Jim Maya, căpitanul Călător , are un talent extraordinar de a ști unde se va aduna o păstăie în continuare. Arma sa secretă este docentă Jeanne Hyde, al cărei entuziasm pentru orci se învecinează cu obsesia. În timp ce animalele spionează să ne observe, ea își identifică preferatele după marcajele lor dorsale. Există Blackberry! strigă ea. Și Cousteau! Maya, o profesoară pensionară, explică faptul că fiecare păstăi are propriul dialect. Oamenii de știință încearcă să descopere limba de ani de zile, spune el. Din motivele mele, sper că nu o vor face niciodată, dar aș da totul pentru a avea o oră de conversație.
Balenele ucigase
Contrar presupunerii comune, această insulă în formă de potcoavă, de 57 de mile pătrate, nu poartă numele balenei. Orcas este o abreviere întâmplătoare a numelui lui Horcasitas, viceregele Mexicului care a trimis o expediție aici în 1791. Orașul principal Eastsound, un loc de case din clapă albă și magazine îngrijite, cu fața de tufe parfumate de trandafiri Nootka, se află în mijloc, cu vedere un fiord de apă adâncă. Prima mea zi coincide cu parada anuală a solstițiului, care evidențiază atmosfera națiunii Woodstock a lui Orcas: muzicienii bat cu tobe de casă și păpușarii transmit fantoccini pe scară largă de corpuri cerești către un cerc de dans la piața fermierilor pe Satul Verde.
Orcas are propria sa serie artistică. Librăria Darvill (360 / 376-2135) , în Eastsound, găzduiește lecturi de autori și seminarii de cafea. Pe o stradă laterală din apropiere, designerii grafici Andrew și Emily Youngren și-au instalat noul Studioul Printshop Northwest . Chiar în afara orașului, unul dintre indicatoarele uimitoare ale sculpturilor cinetice ale lui Anthony Howe studioul său , pe care îl deschide doar din moft și rareori la programare. Coeficientul de creativitate de pe această insulă este o nebunie, spune Christopher Peacock, rezident de multă vreme și director general al Rosario Resort & Spa , găzduit într-un conac pentru Arte și Meserii, la câțiva kilometri sud. Pianist de concert instruit, cântă la ora cocktailului pe orga eoliană din camera de muzică. Ulterior, în sala de mese cu vedere la Golful Cascade, el 131e menționează că producătorul de film Warren Miller și caricaturistul Gary Larson au locuri pe Orcas. Dar insularii sunt prea relaxați pentru a recunoaște o persoană celebră care stă la coadă pentru chiflele lipicioase de la Brown Bear Baking (360 / 855-7456) .
Peacock organizează, de asemenea, drumeții la Muntele Constituție în parcul de stat Moran din apropiere sau excursii cu caiacul cu ghidul naturalist Jeff Zbornik. Mă alătur circulației de o zi întreagă de Zbornik a insulei Sucia, o parte a sistemului de parcuri marine al statului, la două mile nord de President Channel. Cascadele sunt vizibile la orizont. Noi vâslește prin golfuri izolate unde stârcii se cocoțează pe aflorimente de gresie și valuri de vară de vită în vărsarea mareelor. Zbnornik, care a explorat aceste golfuri de mai bine de 30 de ani, apelează la focoasa curioasă care se întinde în spatele nostru. Îmi scufund mâna să gust apa rece de mare. Înapoi pe mal la Cuptorul de lemn Hogstone Comand un platou de stridii de la Judd Cove din apropiere și savurez aceeași aromă salată.
Lopez
Profilul scăzut al lui Lopez se potrivește proprietarilor de proprietăți cu probleme de confidențialitate, cum ar fi Paul Allen al Microsoft, care locuiește în întreaga sa Peninsulă Sperry de 387 de acri. Benzile rurale liniștite ale insulei fac apel la motocicliști, care pot ridica închirieri rezervate lângă terminalul de feriboturi la un stand operat de Ciclurile Satului , una dintre puținele afaceri ale insulei. Topografia blândă a lui Lopez este ideală pentru agricultură; ovine și bovine pasc pe marginea drumului, iar numeroasele livezi și parcele de grădină alimentează San Juan cu produse proaspete.
Vara, cei șase acri Podgoriile Insulei Lopez găzduiește spectacole Shakespeare în grădina sa. Datorită unui model de vreme predominant cunoscut sub numele de Oscilația Pacificului de Nord, Brent Charnley, un vinificator cu barbă care a venit aici după ce a studiat viticultura la Universitatea din California, Davis, este capabil să cultive struguri care sunt neobișnuiți pentru Pacificul de Nord-Vest. Sticlele sale au fost rareori văzute dincolo de Seattle, deoarece localnicii tind să-l cumpere, dar el își extinde producția. Aici facem tot ce e ciudat și lateral, explică el.
Lummi
Ultima mea oprire, o insulă de nouă mile pătrate peste strâmtoarea Rosario de la Orcas, nu este oficial una dintre San Juan, dar este considerată în continuare parte a arhipelagului mai mare al Mării Salish. Se ajunge prin rezervația Lummi Nation, pe continentul nordic de Bellingham, printr-o scurtă trecere pe Whatcom Șef . De data aceasta, rama plăcuței de înmatriculare a camionului din fața mea citește ALTE MAȘINILE MELE ESTE UN VAPOR PIRAT.
O cale către plajă la Fern Point este căptușită cu salmoni coapte. Corbii pândesc în brazi Douglas ca niște mafioti din pădure. O vidră de mare se învârte în jurul bazinelor de maree din Golful Legoe, unde pescarii Lummi-reef-rețea tind la bărcile lor înaintea sezonului sockeye. Este prea vânt pentru a ieși pe apă, așa că în schimb ghidul meu, Kristi Kucera, mă duce să mă hrănesc cu alge comestibil. Ne luăm drumul în fața eroticelor de granit acoperite cu wakame cu pene, colectând prosop turcesc și lanț de vezică spălat pe nisipul negru.
Artistul local Ann Morris este, de asemenea, un căutător. Expoziția ei actuală, Crossings, văzută la studioul ei într-o grădină de sculpturi cu vedere la strâmtoarea Rosario, este formată din coji fragile de canoe făcute din obiecte găsite - os, pene, alge marine, rădăcini - colectate pe Lummi. Mai multe dintre sculpturile ei stau în grădina din apropiere Willows Inn . Clădirea Craftsman, veche de un secol, a găzduit mult timp un restaurant, dar sosirea în 2011 a Blaine Wetzel, originară din Olympia, un veteran Noma, care a fost numit anul trecut bucătarul James Beard Rising Star Chef, a pus-o pe harta mesei. Un om slab cu cicatrici arse pe antebrațe, Wetzel mă plimbă prin ferma Loganita, sursa majorității produselor organice și a florilor comestibile din meniul său. Vreau să mă distrez în ziua mea liberă, spune el, culegând capcane. Am jurat că am terminat cu restaurantele de trei stele după ce am mâncat la unul în care chelnerii au șoptit de fapt în timpul mesei.
Propria lui sufragerie este orice altceva decât sumbru. Chelnerii îmbrăcați în negru care poartă șorțuri circulă cu tăvi de gustări - scoici de ras, crêpe cu cap de oțel - în timpul orelor de cocktail. Bufnița pătată, cu gin Spy Hop distilat local, ulei de brad Douglas și amărui de urzică, este o variantă inteligentă a unui gin fizz. Mielul prăjit lent Folie este suficient de corpolent pentru un pădurar. Dar scoica Samish Bay din Wetzel, servită pe pietricele încălzite de pe plajă într-o cutie de cedru care aruncă fumul de lemn când este deschisă, captează esența acestor insule într-o singură mușcătură.