Golful Chiriquí, o întindere vulcanică sălbatică a țărmului Pacificului din Panama, a fost cunoscută cândva drept Coasta Pierdută. Navele pirați s-au împotmolit aici; bucanari nemiloși au furat diagrame ale zonei unul de la altul, dornici să-și jefuiască bogățiile naturale.
În timp ce familia mea și cu mine ne îmbarcam într-o barjă îndreptată spre golf, părea că și noi intrăm pe teritoriu necunoscut. Chugging în jos delta râului Chiriquí, dovezile locuirii umane au devenit din ce în ce mai rare - câteva vaci aici, un caiac de lemn acolo. Barú, cel mai mare vulcan din Panama, a ieșit din ceață și a fost înghițit imediat din nou. Apoi ne-am lovit de ocean și ne-am uitat la un orizont gol, în timp ce vânturile puternice ne loveau barca, limitând conversația la strigătul ocazional.
Peste vuietul motorului, ghidul nostru, un imens Liverpudlian pe nume Rob Jameson, a explicat că marinarii pierduți în aceste mări obișnuiau să scaneze cerul în legătură cu stoluri de păsări fregate magnifice, ca semn că se apropiau de siguranța țărmului. La aproximativ o oră după ce am pornit, erau acolo: sute de păsări, cu aripi largi de câțiva metri, învârtindu-se deasupra unui punct de pământ îmbrăcat în junglă - cel mai periferic dintr-un arhipelag de 14 insule nepășite numite Islas Secas.
Aș minți dacă aș spune că nu simt un sentiment profund de ușurare.
Soțul meu, David, și cu mine eram în drum spre cel mai nou complex de lux din Panama, Islas Secas Reserve & Lodge , alături de fiul nostru de 18 luni, Leo, și de fiica noastră de patru ani, Stella. David și cu mine suntem amândoi călători destul de experimentați, dar de la nașterea lui Leo, ambițiile noastre s-au micșorat considerabil. Când Stella era mică, am tras-o în Cuba, India, Mexic și Maroc; cu doi în remorcă, am petrecut mult mai mult timp în Florida. Așa că Panama urma să fie un caz de testare. Eram gata să facem schimburi în chicinetă și în clubul pentru copii, pentru un gust de adevărată aventură?
Căpitanul a tăiat motorul și ne-am îndreptat, urechile sunând în liniștea bruscă, către un debarcader care ieșea dintr-un golf cu margini. Deși din punct de vedere tehnic este o stațiune privată insulară, Islas Secas are mai multe în comun cu o cabană safari: luxul constă în a avea acces exclusiv, de aproape la natură, mai degrabă decât facilități fastuoase sau un design strălucitor. Pe măsură ce am pășit pe insula principală Isla Cavada, care se întinde pe o distanță de mile, nu a existat nicio arhitectură care să oprească spectacolul sau cabane de plajă sumbre. În schimb, am putea distinge cele nouă casitas ale stațiunii care se aruncă deasupra unei încurcături de copaci de frangipani.
Scene din Islas Secas, în Panama De la stânga: puntea de la piscină a unei casite la Islas Secas, o nouă cabană de safari marină în largul coastei Pacificului din Panama; oaspeții de la Islas Secas pot explora cele 14 insule private ale rezervației pe o varietate de bărci și barje. | Credit: Ian Allen
Suntem acolo, omule, suntem în afara rețelei, a spus dezvoltatorul stațiunii Jim Matlock. Aruncați o privire pe Google Maps și veți vedea cât de îndepărtat este acest loc. Matlock și soția sa, Christy, au crescut doi copii - împreună cu un mutt pe nume Daisy - pe Isla Cavada după ce s-au mutat din California în urmă cu 15 ani și au lucrat la eco-stațiunea care a precedat Islas Secas. Aducerea unei familii aici nu a fost lipsită de provocări, a recunoscut cuplul. Dar, în timp ce copiii noștri au urmărit-o pe Daisy în susul și în josul debarcaderului de bambus, țipete încântate care au sunat peste golful sticlos, verde de jad, am început să ne dăm seama de ceea ce a făcut ca totul să merite.
În următoarele câteva zile, am probat existența familiei elvețiene a lui Matlocks, în stil Robinson, în toată gloria ei plină de soare și desculț. Am făcut plimbări cu barca către insule nelocuite, delfinii cu crestând valurile alături de noi. Am picnicit pe semilune de nisip cremos atât de liniștit încât am putut auzi scârțâitul crabilor pustnici ieșind din scoicile lor. Ne-am plimbat prin junglă, dând peste ciuperci în formă ciudată și un cuib uriaș de termite. Cel mai interesant dintre toate, ne-am îndreptat spre un punct de observație de pe stâncă, unde am privit oceanul zburând printr-o gaură de vreo 50 de picioare mai jos, exact când un soare de caise aluneca sub orizont.
La fel ca multe proprietăți de acest fel, versiunea actuală a lui Islas Secas își datorează existența unui singur om. În urmă cu câțiva ani, un manager și filantrop american de fonduri speculative numit Louis Bacon a căzut pentru arhipelag în timp ce se afla într-o călătorie cu vela în jurul Golfului Chiriquí. Aflând că insulele erau puse la vânzare, Bacon le-a adăugat la un portofoliu de proiecte de conservare care se desfășoară din Alaska până în Bahamas.
Legate de : Călătoria neașteptată Iubitorii de animale trebuie să adauge la listele lor
Visul său a fost să creeze un loc unde oaspeții să poată beneficia de acces exclusiv la bogățiile naturale extraordinare din regiune. Și sunt destul de extraordinare. Apele Pacificului sunt pline de raze gigantice manta și vultur, țestoase marine, rechini și școli de pești tropicali caleidoscopici. Păstăile balenelor cu cocoașă își transmit migrația anuală spre nord la sfârșitul verii și se întorc iarna.
Conservarea este o parte crucială a proiectului. Conform unui acord cu guvernul panamez, doar un sfert din arhipelag a fost dezvoltat - restul va rămâne neatins. Fiecare element al cabanei are un impact redus, de la structurile în creștere din bambus care adăpostesc holul și restaurantul până la lemnul recuperat folosit pentru construirea camerelor elegante. Toată apa este reciclată după ce a fost trecută prin sistemul de filtrare al insulei, în timp ce energia este generată de o falangă de 1.000 de metri de panouri solare aliniate de-a lungul pistei de aterizare.