Cu pereții săi căptușiți de obsidian care se îngustează până la un tavan înalt boltit, cu șase locuri sala de degustare a companiei de tequila Casa Dragones se simte ca o capelă elegantă, de buzunar, din viitor. De când a fost deschisă în 2016, a devenit o oprire esențială în orașul colonial mexican San Miguel de Allende , așa că m-am îndreptat acolo prima noapte pentru a-i aduce un omagiu tequila zei. Acum stăteam la barul de altar, admirând un pahar de cristal cu tijă lungă de Casa Dragones Joven, pe care marca îl facturează ca o tequila sorbitoare. Admirându-și propriul pahar era managerul, Eva Corti, o italiană elegantă fără efort, cu breton blond tăiat drept. Vedeți cât de clar este? ea a intrebat. Fără imperfecțiuni. Ne-am trecut nasul din margine în margine, căutând parfumuri de citrice și condimente, flori și lemn. Apoi am sorbit și fuzzies calde de tequila au plutit prin mine.
După ce am mai făcut o înghițitură, Corti mi-a spus despre ea însăși. De când s-a mutat în Mexic în urmă cu șase ani, a locuit în Mexico City, Oaxaca, Puerto Vallarta și Yucatán, dar a spus că până la sosirea în San Miguel a simțit că este acasă. Locul are acel efect asupra oamenilor. Fondatorul MTV, Bob Pittman, care a lansat Casa Dragones în 2009 alături de antreprenorul mexican de tequila Bertha González Nieves, a cumpărat o casă în San Miguel la câteva zile după prima sa vizită. Americanii au fost atrași de benzile sale pietruite înclinate de când un timid din Chicago, pe nume Stirling Dickinson, a devenit directorul Escuela Universitaria de Bellas Artes, un institut de artă local, cu ideea de a transforma San Miguel într-o colonie internațională de arte. După al doilea război mondial, veteranii au venit să studieze acolo pe G.I. Bill, trimitând vestea minunilor sale înapoi către state. În scurt timp, a fost o destinație de top pentru vacanță și pensionare pentru americani.
Artele sunt încă centrale în atracția lui San Miguel, unde raportul galerie-rezidenți ar putea depăși cel din Santa Fe, New Mexico (cu care are mai mult decât puțin în comun). Cu toate acestea, în ultimul deceniu, San Miguel a înflorit și ca centru gastronomic, datorită sosirii restaurantelor de destinație precum Moxi și Aperi . Poate că nu întâmplător, s-au deschis și un număr de hoteluri excelente, care au introdus un adevărat coeficient de lux într-un loc care, cândva, se ocupa în principal de excursioniști și boemi. Popularitatea în creștere a orașului a dus la o serie de mâini despre trafic și turism, dar am găsit că acestea sunt probleme minore și, pentru a fi sincer, am primit o lovitură de la vânzătorii de mariachis și baloane în fața Parroquia de San Miguel Arcángel , catedrala neogotică în creștere pe care probabil ați văzut-o dacă ați văzut vreodată o imagine a lui San Miguel.
Oricum, câțiva vânzători de tchotchke nu pot sabota cea mai atrăgătoare trăsătură din San Miguel, care este peisajul urban glorios și anacronic: arhitectura spaniol-colonială care strălucește pe măsură ce soarele se scufundă în zona centrală a zonelor muntoase mexicane, sutele de uși viu colorate care duc la curți și, bineînțeles, Parroquia, în jurul căruia se învârte întregul oraș. Toată această perfecțiune colonială se datorează în mare măsură ciudățenilor istoriei îndelungate a lui San Miguel, care este aproape palpabilă pe măsură ce vă plimbați piețele și bisericile și piața interminabilă acoperită care șerpuiește prin mijlocul său. Sub stăpânirea spaniolă, San Miguel avea o populație mai mare decât New York, dar a pierdut proeminența în secolul al XIX-lea după Războiul de Independență al Mexicului și a fost practic abandonat până la sfârșitul Revoluției Mexicane din 1920. Ca urmare, istoricul San Miguel a supraviețuit intact.
Scene de stradă în San Miguel de Allende, Mexic Din stânga: un muzician trece pe lângă exteriorul luminos al Bisericii Neprihănitei Concepții de pe strada Canal; un bărbat și măgarul său pe strada Correo, lângă Parroquia de San Miguel Arcángel. | Credit: Lindsay Lauckner Gundlock
Este un oraș organizat - nu ca alte orașe mexicane, a spus Victor Martinez, sous-bucătarul de la Barul de tapas Luna Rooftop , la Rosewood San Miguel de Allende. Alți San Migueleños pe care i-am întâlnit s-au simțit mândri de singularitatea orașului lor, lăudându-se că întruchipează multe dintre cele mai bune calități ale Mexicului (Mâncarea! Cultura! Vremea! Oamenii!) Și niciuna dintre cele mai rele; din nou și din nou, mi s-a spus că San Miguel este unul dintre cele mai sigure locuri din Mexic.
Linia portocalie 
Într-o dimineață, Martinez m-a dus la Rancho La Trinidad , o fermă ecologică de 10 acri la marginea orașului, din care restaurantele Rosewood’s (și multe altele) își procură o mare parte din produsele lor. Înființarea sa în 1995 de către Carl Jankay, fost executiv al companiei Campbell’s Soup Company din SUA, a marcat începutul, mi-a spus Martinez, a trezirii conștiinței San Miguel cu privire la alimente. Iliana Lanuza, fiica vitregă a lui Jankay, ne-a condus la culturile care erau în sezon - sfeclă, flori de dovleac, dovlecei spaghete, praz, morcovi - pe care le-am recoltat sub ochiul atent al catârului care cultivă câmpurile. Apoi ne-am întors la hotel pentru a găti propria masă de la fermă la masă la Les Pirules, bucătăria tradițională mexicană în aer liber, recent adăugată la Rosewood.
Martinez, care este originar din Mérida și suflă suficient farmec rafinat pentru a trece pentru o stea telenovelă, m-a ghidat prin câteva principii de bază ale gătitului mexican. Înainte să-l știu, am produs patru feluri de mâncare frumoase: sfeclă cu kumquat, migdale și busuioc; spaghetti squash într-un sos de cremă parmezană; Orez în stil mexican cu broccoli rabe; și coadă de porc înăbușită într-o aluniță rapidă acoperită cu flori de dovleac. În timp ce mâncam, l-am întrebat pe Martinez ce simte despre popularitatea recentă a bucătăriei mexicane la nivel mondial. Cred că este minunat, a spus el. Dar nu aș putea plăti niciodată atât de mulți bani pentru tacos.
Deși am mâncat celelalte mese la Rosewood singur, nu au fost mai puțin drăguțe. La restaurantul principal, 1826 , un alt loc care a stabilit San Miguel ca destinație culinară la începutul acestui deceniu, am fost tratat cu o procesiune
de răsuciri jucăușe asupra tradiției: un ceviche într-o țepă cu tequila sângeroasă , ravioli de homar într-un sos de unt cu trufe mexicane, porc în lapte. La Luna, fără îndoială cel mai bun bar de pe acoperiș din acest oraș nebun pe terasă, am mâncat guacamole și am băut o Casa Verde (Casa Dragones cu limoncello, suc de lămâie, kiwi și țelină) în timp ce-i priveam pe oaspeți să facă fotografii din Parroquia când devenea roz în lumina plăcută după-amiaza târziu.
Bar pe acoperiș Luna la Rosewood San Miguel de Allende Vederea Parroquia de San Miguel Arcángel din Luna Rooftop Bar, la Rosewood San Miguel de Allende. | Credit: Lindsay Lauckner Gundlock
Într-o zi, la micul dejun, m-am dus la o cafenea numită toată ziua Lavandă să se alăture mulțimii care aștepta pe trotuarul îngust să se deschidă. Vremea era plină de viață, iar restaurantul nu era izolat, dar lămpile de căldură și aerul răcoros se adăugau doar la atracția nenorocită a locului, cu viță de vie și mobilier din ratan. Potrivit cu numele restaurantului, cappuccino-ul meu a venit cu o crenguță de lavandă cultivată local. Castronul meu de chilaquiles era delicat, picant și reconfortant, totul în același timp.
Restaurantul a avut o abordare tânără, nepretențioasă a gătitului, pe care am văzut-o foarte mult în San Miguel, inclusiv într-un loc numit Accident vascular cerebral 1810 . Nu puteți obține mult mai multe San Miguel decât aceasta: pentru a ajunge la restaurant, vă plimbați printr-o galerie de artă și urcați în liftul Hotel Casa 1810 ; dacă doriți, puteți lua masa pe terasa de la etajul patru. În timp ce îmi mâncam puiul fript cu cayenne și gnocchi, Parroquia părea să exercite o atracție magnetică asupra mea, ca o versiune benignă a Ochiului lui Sauron.
Linia portocalie Tensiunea centrală a unui sejur la Rosewood San Miguel de Allende este dorința ta simultană de a explora orașul din jurul tău și de a te relaxa într-una din cabanele albe de lângă piscină. (Soluție: rezervați un sejur mai lung.) Hacienda modernă de 13 acri, ale cărei colonade arcuite și exteriorele ocre decolorate contrazic noutatea hotelului, are 67 de camere generoase, toate cu mobilier încântător în stil colonial din lemn de culoare închisă și grădini sau terase private; al meu avea propriul acoperiș, cu o piscină mică și adâncă și vedere la
Parroquia. Există lavandă peste tot: în grădină de-a lungul cărării spre piscină, în unt la 1826, în produsele de la Sense Spa.
Dar, în timp ce această mică utopie a ridicat ștacheta pentru hotelurile din San Miguel, proprietatea de lux pionieră a orașului este Casa Sierra Nevada , pe care Belmond a achiziționat-o în 2006 și a revizuit-o complet anul trecut. Spre deosebire de Rosewood, care se află la o ușoară îndepărtare din oraș, Belmond Casa de Sierra Nevada este foarte mult de orașul. Este alcătuit dintr-un grup de conace coloniale (clădirea principală, Casa Principal, a fost cândva reședința arhiepiscopului San Miguel) în Centro, fiecare cu o jumătate de duzină de camerele de oaspeți în jurul unei curți centrale care este zidită de stradă. , deci vibrația este a unui sanctuar privat chiar în mijlocul tuturor. Cele 37 de camere au ușor wabi-sabi de calitate, cu șeminee din piatră, căzi cu căptușeală de cupru, pardoseli din lemn cu șiret și textile regionale, care se adaugă la un fel de eleganță foarte autentică. Ca parte a transformării sale, hotelul, a cărui școală culinară Sazón a introdus mania locală pentru cursurile de gătit, a adăugat ceva numit Colțul artistului, unde un artist rezident predă cursuri de pictură și întâlnește oaspeții pentru tururi de galerie.
Renovarea Belmond coincide cu mai multe deschideri care diversifică și mai mult opțiunile hoteliere din San Miguel. Acestea includ L’Ôtel la Dôce 18 Concept House , parte a aceluiași mini-mall artizan-înainte care găzduiește sala de degustare Casa Dragones și Casa Albă 7 , un mic loc inflexionat de marocan lângă El Jardín, piața centrală. Cele două cele mai recente merg în direcții foarte diferite: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , a cincea locație pentru brandul mexican, este acum cel mai mare hotel din oraș, cu 153 camere. Situat într-o clădire renovată în stil hacienda contemporană, în fața unui baraj vechi de secole, este un amestec curios de futurism artistic și de o casă primitoare. Cu arcade repetate, întinderi vaste luminate de soare și sculpturi monolitice împrăștiate pe teren, are senzația suprarealistă a unui tablou de Chirico - și totuși, recepția se transformă în brutărie, iar în fiecare duminică există un brunch enorm în curte.
În schimb, celălalt nou venit, Hotel Amparo , într-un conac din secolul al XVIII-lea, unde a trăit odată un primar, are doar cinci camere. Deținut de o pereche de colecționari de artă din Houston, conține un amestec atrăgător de lucrări moderne și antichități. Bineînțeles, există o bucătărie deschisă tradițională, unde oaspeții pot participa la ateliere de gătit și, în mod firesc, există o terasă pe acoperiș, pe care Bernardo Morales, asistentul director general al hotelului, mi-a spus că va deveni în curând un restaurant mic, orientat spre vin.
Mâncare și hoteluri în San Miguel de Allende, Mexic De la stânga: O cameră de oaspeți plină de antichități la Belmond Casa de Sierra Nevada; ciuperci într-o escabeche la Hotel Amparo. | Credit: Lindsay Lauckner Gundlock
Am luat deja micul dejun, dar Morales a insistat să mai am un altul. În timp ce stăteam în curte, mâncând chilaquiles de pui și un parfum delicat, ascultând Beatles și sunetul fântânii și urmărind prin poarta din față cum trecea lumea afară, nu-mi puteam imagina un loc mai bun pentru a fi.
Linia portocalie Pentru că voiam să văd peisajul din jurul San Miguel, Belmond Casa de Sierra Nevada mi-a aranjat să merg la călărie Ranch Xotolar , la aproximativ 45 de minute în afara orașului. Am fost ridicat de Lio Morín, un cowboy zâmbitor, care vorbea engleza cu o veselie sudică, datorită multor ani petrecuți în Oklahoma. S-a mutat recent acasă la ferma unde a crescut, despre care a spus că străbunicul său, un miner de argint din Guanajuato, l-a cumpărat în urmă cu aproape 70 de ani. Am oprit autostrada la Cañada de la Virgen, un sit arheologic Otomi pe care guvernul mexican l-a deschis pentru turism în 2011 și am lovit un drum îngust de pământ, trecând pe cori uriași cocoțați în salcâm, până am ajuns la complexul întins unde Familia enormă extinsă a lui Morín trăiește. A arătat mica școală la care participau toți copiii de la fermă.