Merg cu pușca într-un BMW X5 care trece pe un drum de pământ de coastă din sudul Campaniei; la volan se află Angelo Granito Pignatelli, al 13-lea prinț al Belmontei. Pe de o parte, blufele de culoare grâu urcă spre cerul de vară albastru-adânc; pe de altă parte, încă mediterana sclipește. Iubitul meu și cu mine stăm la Palazzo Belmonte, hotelul prințului (și reședința principală) din orașul Santa Maria di Castellabate și am plecat imediat după micul dejun pentru a explora o întinsă parcelă de teren pe care o deține pe Punta Licosa, un promontoriu împădurit la trei mile spre sud. Cele 400 de acri de dealuri, înclinate uniform până la plaje alternante de pulbere albă și gresie cu cuarț, găzduiesc o mână de ferme de piatră abandonate; dincolo de aceasta, sunt nedezvoltate - singurii locuitori vizibili sunt șoimii peregrini suspendați deasupra, în aerul plin de mirosurile înțepătoare ale pinilor de Alep, roșcovilor și mării.

Suntem aici pentru că, la fel ca toți oaspeții Palazzo Belmonte (majoritatea britanici, în mare parte eleganți, dintre care mulți se adresează prințului Belmonte sub numele de Angelo), ne bucurăm de accesul la această proprietate privată; putem înota, picnic, alerga sau merge pe kilometri de cărări și să facem plajă într-o singurătate aproape totală. Suntem, de asemenea, aici, pentru că prințul, al cărui purtare corectă fără cusur este dospit de un râs brusc și contagios, adăpostește o mândrie și protecție pentru acest colț curat al lumii sale, pe care dorește să îl împărtășească oaspeților săi. Când te oprești să consideri, în liniștea dintre copacii vechi de secole, că benzile blocate și cacofone pătrate din Coasta Amalfi sunt la doar 45 de mile nord, înțelegeți de ce.

• Vedeți cele mai grave greșeli culturale din lume

A numi Coasta Cilento anti-Amalfi nu este o exagerare. Această porțiune a Campaniei, care se întinde de la fundul Golfului Salerno până la granița Basilicata, la 65 de mile spre sud, nu are aproape în totalitate glamourul îngrijit, restaurantele și hotelurile înstelate, precum și orientarea de serviciu a omului său de peste Golful (hotelul elegant din vechea școală din Belmonte, care a fost deschis oaspeților în 1985, este excepția). Și, deși pitorescul Coastei Amalfi se manifestă într-un fel conceput de un set - trebuie să lucrați destul de mult pentru a găsi o vedere cu adevărat urâtă - Cilento este mai neregulat. În timp ce ne petreceam zilele croazierând în sus și în jos pe ruta 267, drumul cu două benzi care urmează coasta, am trecut prin orașe și sate portuare somnoroase, am condus paralel cu plajele goale pe kilometri și am șerpuit de-a lungul crestelor munților Big-like , mult deasupra apei, culoarea safirului, a opalului și a jadului. Dar am preluat și șantiere abandonate, complexe de apartamente din beton slapdash și loturi de pe plajă, căptușite cu Winnebagos și Hymer Vans. (Clasele muncitoare italiene coboară pe Cilento în timpul mijlocul lunii august vacanță la mijlocul lunii august, când devine fantastic supraaglomerată și, probabil, merită evitată - ceva ce, de altfel, se spune și despre Coasta Amalfi.) Aici, în sudul Campaniei, devastat de sărăcie și corupție, aceste în peisajul încântător sunt la fel de autentice - pentru a revendica un cuvânt-cheie de călătorie mult exploatat - precum delicata mozzarella din regiune și muzica populară plângătoare. Dar dacă sunteți genul de călător care poate lua blip-urile cu pasul, fără a mai menționa o lipsă pronunțată de buticuri de designer și slip-uri pentru iahturi, veți fi recompensați cu o bucată din sudul Italiei care a rămas mai adevărată până la originea lipsa unui profil înalt.

• T + L City Guides: ghiduri privilegiate către orașele din SUA de la editorii Travel + Leisure

Începeți cu marea. Apa de aici este una dintre cele mai curate din Italia, datorită rezervelor marine care punctează litoralul (pentru oricine a urmărit pachetele goale Marlboro care se mișcă în valul de sub camera lor de hotel de 900 USD pe noapte din Positano, ar putea fi un motiv suficient pentru vizita). Satele cilentane sunt unele dintre cele mai intacte din punct de vedere istoric și neschimbate din punct de vedere cultural din Mezzogiorno: Acciaroli, la o jumătate de oră pe coasta de la Punta Licosa, are case de piatră de culoare biscuiți cu uși vopsite în albastru și un port presărat cu cafenele în care tu și petrecerea ta ar putea fi, chiar și vara, singurii vorbitori de limbi italiene care nu sunt native, deoarece am fost o sâmbătă dimineață plină de viață. Ernest Hemingway a locuit aici în anii 1950; se spune că s-a inspirat la fel de mult pentru Bătrânul și marea de la pescarii Acciaroli îmbrăcați de soare - mulți dintre aceștia încă puneau în bărcile lor de lemn în zori în fiecare zi, cu ei menaiche , plase tradiționale țesute manual - așa cum a făcut-o din zilele sale ulterioare în Cuba. Cetatea medievală Castellabate, labirintică și bântuită, chiar și în vârful aglomerat al lunii august, este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Agățat cu înverșunare de o aflorire stâncoasă, castelul său a fost ridicat pentru a monitoriza mările care au fost controlate diferit de-a lungul secolelor de normani, pirați și saraceni. Departe spre sud, lângă granița cu Basilicata, am luat schimbări sălbatice pe fața unei stânci virtuale și prin minusculul cătun Lentiscosa, unde drumul se îngustează până la 10 picioare în timp ce se trece în puțin mai mult decât o clipire prin vechi centrul orașului: patru blocuri silențioase, umbrite de palazzi baroci care se prăbușesc și populate de bărbați care își opresc jocul de cărți pentru a privi în timp ce treceți.

• Vedeți cele mai grave greșeli culturale din lume

Ceea ce îi lipsește lui Cilento în flash îl compensează în proveniență: acum 2.700 de ani, această zonă era un sediu al Magnei Grecia și este plină de mitologie precreștină. Paestum, pe câmpia Sele, la câțiva kilometri nord de Palazzo Belmonte, este locul celor mai bine conservate temple grecești din Marea Mediterană, iar Sele în sine a fost cunoscut sub numele de planul zeilor , sau câmpia zeilor, de milenii; Punta Licosa este locul apocrif al sinuciderii sirenei Leucosia (s-a aruncat de pe o stâncă până la moarte după ce nu a reușit să-l atragă pe Odiseu la el). Și, aceasta fiind Italia, există desigur un patrimoniu gastronomic local; pietrele sale de temelie sunt venerate mozzarella de bivoliță din Campania (care a câștigat râvnitul statut de Denominazione d’Origine Protetta al Italiei; Ruta de Stat 18, care trece prin fermă - capătul sudic al Câmpiei Sele, este cunoscut sub numele de autostrada mozzarella) și smochine albe dottati , smochinele albe suculente de mărime var care cresc pe dealurile din jurul Muntelui Stella. Și mai sunt și alții: mici anghinare roșii Paestum; soppressata vindecata de la Gioi; cacioricotta de capră , ricotta de lapte local de capră. Este la fel de probabil să le găsiți - împreună cu o captură uimitoare de fructe de mare (apa nepoluată plus reglementări stricte de pescuit echivalează cu o selecție delicioasă, de obicei 100% organică) - la acasă U 'Mazzeno, osteria colorată de pe drumul de pământ care duce la Punta Licosa, în timp ce vă aflați pe terasa din grădină de la Ristorante Il Caicco, suspendat la aproape o mie de metri deasupra mării în Castellabate.

Recompensă naturală, slow food; dacă ne gândim bine, cum se face că acest loc nu este depășit de italofili auto-declarați - cu sau fără campingurile pline de Winnebago? Poate că este doar o chestiune de timp; într-adevăr, prințul mărturisește gândurile de a construi o tabără cu corturi de lux, în stil Masai Mara, pe cei 400 de acri ai săi, în următorii câțiva ani, încrezător că sunt destui britanici și americani iubitori de natură, care gândesc înainte, gata să se aventureze la sud de Salerno să experimenteze o felie de rai.

• T + L City Guides: ghiduri privilegiate către orașele din SUA de la editorii Travel + Leisure

Între timp, Palazzo Belmonte nu mai este singurul loc frumos din zonă pentru a vă odihni capul. Înconjurat pe dealurile de deasupra Paestum se află Il Cannito, un pat și mic dejun cu patru camere deschis în 2006 de Anna Maria Barlotti Gorga, o bucătar-șef de cincizeci din zonă. Răspândit în două case care datează din secolul al XIII-lea, Il Cannito este ștampilat cu acea marcă de chic elegant, vechi și nou, care îmbracă paginile revistelor de adăposturi italiene de 12 kilograme. Grinzile tăiate aspru sunt văruite; picturi contemporane și televizoare cu ecran plat atârnă de pereți; băile sunt aprovizionate cu articole de toaletă parfumate cu smochine produse local, în sticle mici elegante. Terasele largi de travertin de oase sunt umbrite de stejari vechi de 300 de ani, luminați de jos seara. Cu ajutorul copiilor ei cu aspect preternatural de sănătate, Moș Crăciun, 29 de ani, și gemenii Antonella și Nicola, 25 de ani, Anna Maria servește cina (spaghete proaspete în bulion picant de scoici, dorată la cuptor) din bucătăria ei elegantă și profesională, separată de zona de luat masa. prin uși glisante electronice de sticlă încorporate în pereții seculari. În timpul zilei, oaspeții sunt bineveniți la lido-ul privat al Gorgas pe plajă, chiar dincolo de templele de la Paestum. Există locurile necesare pentru rulote în parcarea cu iarbă; există, de asemenea, șezlonguri, umbrele și un bar și o pizzerie cu acoperiș de paie, cu o punte mare din lemn. Sistemul de sunet este reglat pentru reggae sau muzică din Africa de Vest în zilele în care suntem acolo, sorbind Coronas sau pahare de Falanghina în soarele după-amiezii târzii. Observăm crini albi care apar prin nisip. Este o specie nativă, explică Nicola. Da, plaja ar fi mai lină dacă ar fi degajate, este de acord, dar preferăm să le lăsăm să crească; nu sunt frumoase?

Chiar în susul drumului este Tenuta Vannulo, care este mozzarella de bivoliță un pic ce sunt Screaming Eagle și Harlan Estate pentru Cabernet Sauvignon: artizanale, rare, legendare. La 8 dimineața, oamenii fac deja coadă la ușile bottega pentru brânză făcută cu doar două sau trei ore mai devreme. Alături, cafeneaua iaurturi vinde iaurt, budincă, ricotta și gelato, toate făcute cu lapte de bivolă. Proprietarul lui Vannulo, Antonio Palmieri, dapper în pantaloni albi de in și o pălărie panama, ne arată în jur. Facilitățile de ultimă generație includ mașini de masaj pentru bivoli, care se aliniază placid pentru rândul lor sub role (o vacă relaxată este una abundentă, conform teoriei). Suntem aici pentru a vedea releu că Antonio și soția sa, Caterina, construiesc pentru a găzdui oaspeți peste noapte - clienți, potențiali clienți, prieteni și cei a căror dragoste pentru mozzarella adevărată i-a adus aici în pelerinaj. Găzduit într-o mică clădire fermă renovată, este format din două suite opulente. Pompii roșii și teracotă domină; Antichitățile neoclasice sunt împrăștiate. Tonalitățile versace-esque, potrivite în totalitate aici în Magna Grecia, sunt destul de frumoase. Sub camere este o pivniță de degustare, umedă și cu miros mineral, cu iluminat subțire încastrat și mese unde oaspeților care optează pentru o sesiune de degustare privată li se vor servi produse pregătite special pentru ocazie. Chic, liniștit, elegant, atât de mic releu ar putea fi ușor de găsit în centrul Romei. Cu excepția faptului că la câțiva kilometri depărtare se află temple care preced cele mai multe dintre arhitectura Romei; și nu poți să-l iei pe Vannulo mozzarella de bivoliță , sau Vannulo orice, într-un supermarket roman - sau, de altfel, într-un supermarket din Amalfi.

• Vedeți cele mai grave greșeli culturale din lume

Revenind la Palazzo Belmonte seara, ne îndreptăm spre restaurantul în aer liber, poziționat pe un gazon verde cu vedere la plaja privată a hotelului, pentru un aperitiv. În spatele nostru, cinci acri de grădini umbrite de palmier se întind până la palatul monumental de piatră. Sunt îngrijite cu dragoste, dar nici unul prea riguros: abundențele de bougainvillea și wisteria ignoră limitele comploturilor lor; ghivecele din teracotă umplute cu lumânări sunt împrăștiate fără artificii discernabile în jurul meselor și de-a lungul cărărilor de pământ. Hotelul este la fel de elegant - o mică lume în sine, de la papetăria Smythson din camere (în relief în stil rustic cu Santa Maria di Castellabate, Salerno) până la paturile de fier vechi scârțâite și absența unui semn la porți imobiliare; există doar un buzzer numit Belmonte.

Un zid înalt separă terenul de orașul Santa Maria, care este ocupat și fermecător în lunile de vară, cu un trotuar de piatră de modă veche, o mână de restaurante terase fine și una sau două buticuri care vând sandale de piele lucrate manual și Calypso- împachetări de plajă în stil. Ceea ce înseamnă că este cel mai aproape de Cilento de destinații mai luxoase, cum ar fi Porto Ercole sau Portofino - sau Positano, vizibile doar peste golf, o constelație slab sclipitoare în amurgul învăluitor.

• T + L City Guides: ghiduri privilegiate către orașele din SUA de la editorii Travel + Leisure

Cand sa merg

Iunie este ideal pentru vreme bună și mai puține aglomerații. Luna august este cea mai aglomerată lună.

Ajungem acolo

Zburați în Aeroportul Internațional Napoli din Delta Air Lines sau Alitalia prin Roma. De acolo, închiriați o mașină pentru călătoria de două ore spre sud sau admirați priveliștile trenului Trenitalia ( ferroviedellostato.it ), care trece pe lângă Salerno până la Agropoli.

Unde să stați

Il Cannito

Via Cannito, Capaccio-Paestum; 39-0828 / 196-2277; ilcannito.com ; dublează de la 345 dolari.

Locanda delle Donne Monache

Deși este din punct de vedere tehnic chiar la sud de Cilento, în orașul Maratea, această fostă mănăstire - recent renovată de Grupul Stein - are camere simple, cochete și face o bază frumoasă de unde să explorezi coasta. 4 Via Carlo Mazzei, Maratea; 39-0973 / 876-139; locandamonache.com ; dublează de la 342 USD.

Palatul Belmonte

25 Via Flavio Gioia, Santa Maria di Castellabate, Salerno; 39-0974 / 960-211; palazzobelmonte.com ; dublează de la 404 USD.

Unde sa mananci

Tulpina

Nu lăsați locația nepotrivită - pe o stradă laterală din acest mare oraș modern - să vă descurajeze să experimentați unele dintre cele mai proaspete fructe de mare și cea mai bună pizza de pe coastă. 31 Via Madonna del Carmine, Agropoli; 39-0974 / 843-044; cina pentru doi $ 80.

Restaurantul Il Caicco

5 Via San Biagio, Castellabate; 39-0974 / 967-291; cina pentru doi $ 160.

Restaurantul Il Cormorano

13 Via Carlo Pisacane, Portul Agropoli; 39-0974 / 823-900; cina pentru doi $ 140.

Tenuta Vannulo

10 Via Galilei, Contrada Vannulo, Capaccio Scalo; 39-0828 / 724-765; prânz pentru doi $ 62.

U ’Mazzeno

Via Provinciale, Ogliastro Marina, Castellabate; 39-0974 / 963-522; cina pentru doi $ 100.

Ce să vezi și să faci

Castellabate

Pentru informații despre oraș: Primăria, Piazza Lucia; 39-0974 / 967-530.

Paestum

917 Via Magna Grecia; infopaestum.it; 39-0828 / 811-016; admiterea la muzeu 6,20 USD; inclusiv accesul la ruine, 10 USD.

Velia

Pentru admiterea în ruine: Contrada Piana di Velia; 39-0974 / 972-396; bilete 3 $.

• Lista 2008: Cele mai bune hoteluri noi din lume