Nu există o emblemă mai bună a ambițiilor artistice ale Singapore decât galeria sa națională, care a fost deschisă în noiembrie anul trecut. Stând în fața volumului său de piatră, m-am simțit ca o furnică care se strecurase pe pajiștile Padangului, terenul de paradă în care s-au adunat singaporeenii pentru a marca evenimente importante din istoria lor - sfârșitul ocupației japoneze în 1945, independența în 1965 și, tocmai anul trecut, a 50-a aniversare a națiunii.

Clădirea este, de fapt, două. Guvernul a luat o pereche de monumente neoclasice din epoca colonială (vechea curte supremă cu cupolă de cupru și fosta primărie) și, cu ajutorul arhitecților cu sediul la Paris, Studio Milou, i-a legat. Ținută sus de un trunchi metalic uriaș, baldachinul din sticlă spumantă seamănă cu copacii de ploaie maiestuoși care cresc în tot orașul.

De asemenea, nu există un simbol mai bun al opririi dezvoltării artistice a Singapore decât acest muzeu. La ambele vizite, era aproape gol, un templu cavernos, cu abia veneratori.

Acest lucru este de înțeles - artele sunt o noutate relativă pentru Singapore. Comerțul a definit acest oraș de când a fost fondat, în 1819, ca un post comercial al Companiei Britanice a Indiilor de Est. Este ceea ce i-a adus pe doi dintre străbunicii mei din China - bunicul meu matern s-a născut aici - la scurt timp după 1900. Când orașul-stat a obținut independența în 1965, era sărac. Pe atunci, o zecime din oamenii săi erau șomeri, iar două treimi trăiau în mahalale. PIB-ul pe cap de locuitor a oscilat doar sub 4.000 USD (ajustat la inflație), aproximativ o șesime din cel al Statelor Unite. Lee Kuan Yew, tatăl fondator al Singapore, a declarat în 1969 că poezia este un lux pe care nu ni-l putem permite. Lucrarea artistului din Singapore, Jimmy Ong, expusă la Galeria FOST Matthieu Salvaing

Lee, educat britanic și urban, era hotărât să îmbogățească Singapore. Mâna lui era departe de a fi invizibilă. Guvernul său a reformat legile pentru a atrage investiții străine; a trasat o infrastructură urbană eficientă și modernă; și a construit case pentru milioane. În stilul lui Tiger Dad, a subliniat educația în domenii practice: matematică, tehnologie, inginerie, știință. Astăzi, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut peste 55.000 de dolari, mai mare decât cel al Statelor Unite. Singapore - cu cei 5 milioane de oameni și cu puține resurse naturale - a devenit una dintre cele mai bogate țări din lume.

Orașul-stat își poate permite acum tot felul de luxuri, inclusiv poezia. Zgârie-nori proiectați de Starchitect punctează orizontul, iar o incintă de clădiri coloniale a fost transformată într-un district elegant al artelor. Calendarul este plin de festivaluri, inclusiv a cincea Bienală din Singapore, care se desfășoară din octombrie până la sfârșitul lunii februarie. Anul trecut, guvernul a marcat a 50-a aniversare a Singapore cu simpozioane la New York, Londra și Beijing, trimitând artiști pentru a-și cultiva imaginea de centru cultural.

Toate acestea fac un moment deosebit de fascinant pentru a experimenta ofertele culturale ale ngapore. Cheltuielile guvernamentale pentru artă se apropie de 700 de milioane de dolari pe an, o creștere de 3.000 la sută față de acum 25 de ani. Cu acești bani, guvernul a încercat să construiască o seră din ceea ce s-ar putea numi creativitatea confuciană: ordonată, pragmatică, respectuoasă pentru bătrâni și reguli. În timp ce acesta nu mai este Singapore al interzicerilor și degajărilor de gumă de mestecat, bloggerii sunt încă arestați pentru încălcarea legilor menite să mențină armonia între etnii din Singapore (74% chinezi, 13% malay și 9% indieni) și religii (34% budiste, aproape 20% creștin, 16% nereligios și 14% musulman). Stânga: Un copac umbrelă, una dintre instalațiile de artă publică ale Little India. Dreapta: O pictură murală pe una dintre cele mai vechi domenii de locuințe din zidurile curții din Singapore. Matthieu Salvaing

Efectul unor astfel de eforturi oficiale este că creativitatea Singapore a fost mai puțin asemănătoare revoltei puternice de viță de vie și copaci care cresc în aceste clime tropicale decât o colecție de orhidee delicate (în mod adecvat, floarea națională), dresate și codate. Totuși, acest lucru se poate schimba odată cu apariția unei generații de artiști angajați într-o conversație despre locul pe care îl numesc acasă. Având în vedere cât de asiduu a lucrat guvernul Singapore pentru a modela artele, întrebarea crucială este cum va cultiva această cultură Singapore acum. Artiștii noștri încep să se ocupe de identitatea noastră, mi-a spus dr. Eugene Tan, directorul National Gallery Singapore. Cum ne vedem locul în lume? Stânga: Artistul Zul Mahmod în Little India din Singapore. Dreapta: Ute Meta Bauer (L), director al Centrului de Artă Contemporană, și Stephanie Fong, directorul Galeriei FOST, la Gillman Barracks. Matthieu Salvaing

Pentru a înțelege mai bine acest lucru, am vizitat Galeria Națională alături de curatorul Charmaine Toh. Unele dintre cele mai vechi lucrări ale muzeului sunt tipărituri și picturi europene din Asia de Sud-Est din secolul al XIX-lea. Aceasta este ceea ce oamenii credeau că este regiunea, a spus Toh în timp ce examinam imagini fantastice ale păsărilor și copacilor brobdingnagieni. Mulți artiști au favorizat ceea ce Toh a numit tropii nativi, femeile exotizate în haine tradiționale, de exemplu, și au dat lucrărilor lor titluri precum Tipuri chinezești .

Am intrat într-o galerie cu picturi din Singapore de la mijlocul secolului XX. Cei mai renumiți artiști locali din epocă se numesc Școala Nanyang ( nanyang este mandarină pentru mările de sud). Lucrarea acestor pictori, dintre care câțiva au fost educați la École des Beaux-Arts din Paris, seamănă cu cea a omologilor lor europeni, doar mai mult învăluiți în purpurii, blues și verzi. Câțiva bărbați din Nanyang au călătorit împreună la Bali. Au vrut să picteze femei goale, a spus Toh, dând ochii peste cap. La fel cum pictorii europeni i-au aliat pe asiatici, singaporeenii merg și fac același lucru la Bali. Proprietarul magazinului Supermama Edwin Low. Matthieu Salvaing

Am încheiat turul într-o cameră dedicată artei contemporane. Aici, după deschiderea Galeriei Naționale, curatorii au văzut un comportament la care nu mai fuseseră martori. Banda neagră de pe podea delimitează zone interzise, ​​dar unii muzicieni începători nu au înțeles. Copiii au ridicat pietricelele de sticlă ale unei instalații și le-au aruncat prin cameră. Femeile în vârstă își treceau degetele peste picturile în ulei. Când un curator s-a apropiat și a spus: Mătușă! Tanti! Nu atingeți, o femeie a răspuns: „Dar am vrut doar să simt textura.

Potrivit lui Toh, care a studiat istoria artei în Australia, muzeul s-a străduit să găsească o modalitate de educare a vizitatorilor. Apoi, un artist a făcut o observație despre privilegiu: De ce te aștepți ca oamenii să știe ce să facă? Cum ai face, dacă nu ai mai fi fost vreodată la un muzeu în viața ta? Muzeul de Artă din Singapore, primul din istoria orașului-stat, a fost deschis acum doar 20 de ani, ceea ce înseamnă că aproape toți cetățenii săi adulți au crescut fără unul. Avem o prăpastie, a spus Toh, între elita noastră care apreciază arta și masele. Stânga: Artist de performanță și sculptor Ezzam Rahman. Dreapta: Chef Violet Oon în sala de mese a National Kitchen, restaurantul ei din National Gallery Singapore. Matthieu Salvaing

Guvernul este mai dornic să reducă distanța dintre Singapore și Occident. În 2012, a transformat Gillman Barracks, o fostă bază militară, într-un complex de artă contemporană cu mai mult de o duzină de galerii. Avanposturile Arndt din Berlin și Tomio Koyama din Tokyo au adăugat credibilitate internațională.

Guvernul a oferit stabilitate neobișnuită și condiții de închiriere favorabile. Piața imobiliară competitivă (Singapore este cu aproximativ 10% mai mică decât New York City) îi supără pe proprietarii de galerii, potrivit Stephanie Fong, tânărul proprietar lustruit al Galeriei FOST, care se concentrează pe artiștii singapureni emergenți. Mi-a spus că chiria spațiului anterior, un magazin transformat, sa dublat în patru ani, depășind creșterea galeriei.

Scena este încă foarte mică, a observat Fong în timp ce vorbeam despre băuturi la Masons, un restaurant și un bar aflat chiar la deal din galeria ei. Iubitorii de artă ar putea să înghesuie deschideri, dar nu devin adesea cumpărători. Cei mai mari colecționari din lume preferă să cumpere în New York și Europa. Iar singapurienii bogați încă preferă munca din afara Asiei de Sud-Est - spre deosebire de, să spunem, indonezienii, care s-au concentrat mai mult pe regiunea lor natală Glen Goei, director artistic asociat al companiei de teatru Wild Rice. Matthieu Salvaing

Plimbându-mă în cazarmă în acea după-amiază, am văzut puțini vizitatori. La FOST a fost vizionat Chun Kai Feng, un artist din Singapore care aranjează obiecte de zi cu zi, precum scaune portocalii care seamănă cu cele pe care le-ați putea vedea la o stație de autobuz, în forme totemice. Este ușor duchampian, o subversiune capricioasă a obișnuitului. Nu mă deranja să fiu singur în spațiul gol - ar putea fi chiar o modalitate mai bună de a te bucura de artă - dar m-am întrebat despre implicații. Garmman Barracks se află la 15 minute cu taxiul de districtul central de afaceri și nu este foarte convenabil cu mijloacele de transport în comun. Cinci galerii, inclusiv Tomio Koyama, s-au închis în ultimul an. Puteți construi o clădire în zece ani, a spus Fong, dar bucățile moi necesită timp.

De nenumărate ori, am auzit variații pe aceeași temă: Avem nevoie de răbdare. Avem nevoie de spațiu. Lasă-ne să fim. Totul este atât de fabricat în Singapore. Dar veți pierde autenticitatea atunci când doriți ca lumea să vadă Singapore ca o țară dezvoltată, a remarcat artistul Zul Mahmod în timp ce noi am săpat în chwee kueh - prăjituri de orez cu cuptor, cu condimente de ridiche sărate - la un centru de colportori, localnicii se ocupă de curtea alimentară. Singapore este renumit pentru faptul că a pompat bani pentru a forța cultura să crească. Dar o cultură necesită timp pentru a crește. Stânga: Satinder Garcha, care este co-proprietar al Hotelului Vagabond împreună cu soția sa Harpreet Bedi. Dreapta: Tyler Print Institute Director Emi Eu. Matthieu Salvaing

Mediul lui Mahmod este solid. Merge ore întregi pe stradă, purtând căști dotate cu microfoane. Se pare că ascult muzică, a spus el, dar înregistrez un 360 din ceea ce se întâmplă. În studio, el tăie și colaționează, creând mozaicuri sonore.

În ultima vreme, Mahmod s-a ocupat cu pregătirea Reflecții sonice pentru Bienala din Singapore. Piesa va conține 201 capace wok instalate cu difuzoare orientate spre interior, astfel încât sunetele înregistrate colectate din incintele din Asia de Sud-Est din Singapore (thailandeză, birmaneză, vietnameză) să danseze pe metal ca picăturile de ploaie. El dorește ca aceasta să reflecte bine-cunoscuta complexitate etnică a regiunii. Există întotdeauna o tensiune, mi-a explicat Mahmod, pentru că nu suntem complet conștienți de culturile celuilalt.

Ne-am oprit să ascultăm centrul vânzătorului: Clack clack clack - metal contra metal, pe care l-am recunoscut ca wok izbitoare a spatulei. Sssssss —Fârșitul de lichid care lovește o tigaie fierbinte. Maruntiti cotletul . Un cleaver împotriva blocului de lemn? Unchiul tăia lucrurile, a confirmat Mahmod.

Ceea ce aude și el este pierderea - sau, mai caritabil, schimbarea. Când Mahmod era copil, mâncărurile se înghesuiau pe trotuare. La mijlocul anilor '80, guvernul a decis să-i îndrepte pe vânzătorii ambulanți în curțile alimentare. Din motive de igienizare și în numele modernității, zidurile s-au ridicat și au coborât țiglele, mutând cacofonia pieței stradale. Uită-te la aceste clădiri, spune Mahmod. Calmant. Bej. El ridică din umeri. Ai nevoie de oameni pentru a-l face viu. Stânga: Sea State, de Charles Lim Li Yong, la Gillman Barracks, un grup nou format de galerii de artă sponsorizate de guvern. Dreapta: Orizontul din Singapore, văzut de pe treptele Galeriei Naționale. Matthieu Salvaing

Mahmod a crescut într-un kampong, un sat tradițional din Asia de Sud-Est. Cocoșii au cântat. Caprele au bătut. Picăturile de ploaie s-au stropit pe banani. Dar când avea 13 ani, guvernul a distrus zona, mutând pe toată lumea în locuințe publice. Astăzi, dacă nostalgia lovește, Mahmod vizitează Little India, pe care o descrie ca o rămășiță rară a Singapore autentic: este muzică. Vânzătorii de legume țipă. Pare haos. E real.

Autentic în ce epocă, totuși? Adevărat cui? Înainte ca Little India să devină comunitatea aglomerată de pe piață, astăzi, zona găzduia fermieri de vite și fabricanți de cărămizi. Fermierii au denunțat construcția de case istorice acum pe pășunile lor? Au plâns producătorii de cărămidă pierderea cuptoarelor lor ca fiind sfârșitul autenticității?

Mahmod știe că schimbarea este inevitabilă. Ceea ce îl privește pe el și pe ceilalți artiști nu este asta; este un anumit tip de schimbare - una care vine de sus, mai degrabă decât clocotește de jos. Bătăile guvernamentale alimentează exasperarea.

Un mic exemplu: pentru a 50-a aniversare a națiunii, National Gallery Singapore a comandat cinci artiști să contribuie la o lucrare publică, intitulată Conector de artă , situat în apropiere. O parte a instalației include 26 de bănci de-a lungul unei pasarele acoperite. Mai multe prezintă sute de autoportrete ale singaporeenilor; un altul este acoperit cu citate despre națiune și modele geometrice în culori curcubeu. Dar băncile sunt înconjurate de sârmă pentru a împiedica oamenii să stea pe ele.

Conector de artă este destinat oamenilor, dar un pic neatins, un mesaj confuz. Această bogăție de cultură - nu doar această piesă sau acest muzeu, ci și toate fondurile guvernamentale - va transforma inevitabil posibilitățile creative. În această lumină, poate chiar lucrurile pe care clasa creativă din Singapore le dorește de la guvern - răbdare, plus o atitudine mai laissez-faire față de arte - sunt ceea ce trebuie să cultive în sine mai întâi.

Într-o după-amiază, am vizitat Little India cu ghidul regizorului de teatru și film Glen Goei. Stăteam în fața unui magazin care găzduiește birouri de producție pentru Wild Rice, compania de teatru pentru care Goei este unul dintre directorii de creație. În apropiere se află casa Tan Teng Niah, o vilă construită în 1900. Fiecare panou de pe fiecare ușă și oblon părea să aibă o culoare diferită, de parcă 100 de grădinițe ar fi plecat Crayola pe loc. Orice altceva din Singapore este atât de controlat, măsurat și luat în considerare, a spus Goei. Dar acest lucru este hidos, iar Little India este încă o mizerie și îmi place. Stânga: O instalație de artă în grădina Muzeului Național. Dreapta: În interiorul Hotelului Vagabond, care își propune să fie un spațiu de adunare pentru artiști și scriitori. Matthieu Salvaing

Goei m-a tras pe o alee, pe lângă vânzători stivuind mango și banane. S-a oprit la un chioșc care vindea ghirlande florale: rafale de magenta, purpuriu, auriu. Miroase asta! a poruncit el. Am inspirat. Iasomie. Am mers încă câțiva pași înainte să se oprească la un chioșc de ziare. Pe rafturi erau aranjate îngrijit reviste tamil, bomboane, țigări. Acesta a fost originalul 7-Eleven! A spus Goei. Proprietarul, o femeie indiană purtând un sari turcoaz, a râs. Le numim tarabe de mamă ... mama înseamnă „indian”, a continuat el. De fapt, este foarte rasist și incorect din punct de vedere politic. Este dezordonat.

La vârsta de 21 de ani, Goei s-a mutat în Anglia, unde a devenit primul singaporean nominalizat vreodată la Olivier, pentru interpretarea sa în rolul principal al producției din 1989 din West End. M. Fluture . S-a întors în Singapore acum 15 ani. Mă gândesc să plec tot timpul, mi-a spus el. Dar el rămâne să stârnească dezbateri despre subiecte divizive. Din 2009, Goei, care este gay, a pus în scenă o producție pentru bărbați Importanța de a fi cel mai serios. Este un comentariu subțire la Codul penal 377A din Singapore, un statut din epoca britanică, încă nerealizat, care criminalizează homosexualitatea. Acesta a fost același cod penal, Oscar Wilde a fost închis pentru încălcare, a spus el. Anul trecut, pantomima de Crăciun a lui Wild Rice a fost Hainele noi ale imparatului , ceea ce - ei bine, îi dai seama. Rasa, religia, sexul, sexualitatea - acestea sunt subiecte foarte tabu, parțial pentru că suntem autoritari, parțial pentru că suntem patriarhale, a explicat el. Vreau să creez un dialog despre ei.

Guvernul oferă în continuare 7% din bugetul companiei de teatru. Cu câțiva ani în urmă, subvenția a fost redusă - lui Goei nu-i deranjează speculațiile cu privire la faptul că acest lucru a fost punitiv - apoi a fost în cele din urmă restaurată. Ce plătește Wild Rice pentru spațiul de spectacol (majoritatea producțiilor sunt puse în scenă la Biblioteca Națională sau la Teatrul Victoria, ambele deținute de guvern) depășește subvențiile sale. Imaginea pe care ne place să o proiectăm către lume este că suntem un miracol economic, a spus el. Dar uită-te sub covor.

Este ușor să uităm că Singapore este o insulă. Insularii au o atitudine față de orice țară pe care o opun, mi-a spus Rajeev Patke, un cărturar. În 1963, noul independent Singapore a fuzionat cu Malaya vecină pentru a forma națiunea Malaeziei. Tensiunile etnice și politice au dus la expulzarea Singapore din federație doi ani mai târziu. Patke a spus că continentul Singapore va fi întotdeauna Malaezia. Dar poate că continentul relevant este mai puțin geografic și mai socioeconomic, Singapore avându-și în vedere țările bogate și puternice precum Marea Britanie sau China - și nu alături de vecinii săi din Asia de Sud-Est.

Patke conduce divizia de științe umane a Yale-NUS, o societate mixtă între Yale și Universitatea Națională din Singapore care și-a întâmpinat primii studenți în urmă cu trei ani. Am discutat la o cafenea în aer liber din campus, care se simte ca o încercare condusă de studenți la un Starbucks. Născut în India, educat la Oxford și cu sediul în Singapore în ultimii 30 de ani, Patke este gregar: întreabă-l despre insulă și va povesti arhipelagul. Locația insulei din Singapore a însemnat că este atât separată de continent, cât și conștientă de mărimea și amploarea sa, a explicat el. Trebuie să construiți legături globale pentru a prospera. Trebuie să-ți spui resursele.

Puteți vedea aceste impulsuri într-un val de inovatori care creează spații noi și renegociază limitele artistice ale Singapore.

Există Harpreet Bedi, un fost avocat din Silicon Valley care, împreună cu soțul ei, Satinder Garcha, deține mai multe hoteluri în oraș. Ea speră că ultimul lor, Hotel Vagabond, va deveni o colonie de artiști. Două camere sunt rezervate artiștilor rezidenți. În fiecare după-amiază, în holul și salonul proiectat de Jacques Garcia, ea găzduiește Lady Boss High Tea, cu mâncare și băutură gratuite pentru toți. Orice artist poate doar să spânzure, a spus ea în timp ce ne așezam în spațiul kitsch, boudoir-ish, cu excepția rinocerului gigant din bronz care are rolul de birou de check-in. Ea a fluturat o mână. Oamenii vin și se așteaptă să am părul alb, purtând o rochie și fumând opiu. (Părul ei este negru ca jetul. Poartă un costum elegant. Și nu fumează.) Dar vreau să vină artiștii. Am mancare. Crea. Fii liber.

Există, de asemenea, Ezzam Rahman, un artist de performanță și sculptor ale cărui vise de a crea instalații mari de bronz au fost sortite de costurile imobiliare. În schimb, el a mers la scară mică. Anul trecut, a câștigat premiul Președintelui Young Talents de la Muzeul de Artă din Singapore pentru 34 de sculpturi în miniatură de flori. Complexe și frumoase, sunt create din piele uscată, recoltată din calusuri pe picioare. Acum produce o nouă serie, în același material, de orhidee. Își exprimă îngrijorarea ca un nativ din Singapore, care se simte marginalizat din mai multe puncte de vedere. Sunt Malay. Sunt gay. Sunt inalt. Sunt grasă, a spus Rahman.

Vreau să pun la îndoială identitatea noastră națională și conotațiile ei. Aceasta este o țară atât de primă și adecvată, strălucitoare și lustruită.

Și există tipuri literare precum proprietarul și antreprenorul librăriei Kenny Leck și poeții Cyril Wong și Pooja Nansi. I-am cunoscut în Tiong Bahru, un cartier gentrificat de blocuri de apartamente uimitoare, cu patru etaje, la mijlocul secolului - toate ferestrele cu arcade și curbele Art Deco. Străzile înguste găzduiesc vânzările cu amănuntul specifice hipsterilor - iată frizerul tău artizanal, acolo este barul tău cu sucuri - alături de magazinul de tăiței din colț, unde bătrâna poate pierde abilitățile de a face obișnuințe, dar nu și clientela ei. Stânga: Tiong Bahru, una dintre cele mai vechi cartiere de locuințe din Singapore. Dreapta: Noua dezvoltare South Beach de pe Beach Road. Matthieu Salvaing

Pe strada Yong Siak se află magazinul lui Leck, Books Actually, prima librărie independentă din Singapore. Literatura prosperă în orașul-stat. Poeții aici vând în mod regulat 3.000 sau 4.000 de exemplare ale colecțiilor lor. Mii de singaporezi au adunat evenimente, online și personal, pentru Luna Națională a Scrierii Poeziei. Nansi, care găzduiește o seară lunară de poezie la Artistry Café, a remarcat că, ultima dată, a trebuit să ceară personalului să trimită sunetul către patio, deoarece interiorul era aglomerat peste limitele de siguranță la incendiu.

Nansi se întreabă dacă căutarea sufletului din Singapore a aprins de fapt creativitatea. A spus ea, există o furie suplimentară, o pasiune suplimentară. În unele zile, această tensiune mă face să vreau să scriu mai mult. Alții, nu vreau să mai scriu niciodată.

Există încă atâtea lucruri de făcut, a adăugat Leck.

Wong compară Singapore cu o persoană care învață tangoul într-o cameră care nu este concepută pentru dans. Trei pași înainte, doi pași înapoi, mi-a spus. Și apoi ți se trântește o ușă!

Asta de la un scriitor ciudat a cărui cea mai recentă colecție este, după spusele sale, murdară, dar care a câștigat Premiul de literatură din Singapore și este finalist din nou în acest an. Dacă ușa se trântește, se redeschide și ea.

Ai speranță? Am întrebat.

Se priviră nervos.

Sunt, a spus Nansi.

Da, Leck dădu din cap.

Sunt prea practic pentru a fi extrem de plin de speranță - sau extrem de pesimist, a oferit Wong.

Este un răspuns foarte Singapore. Au râs, apoi au oftat.

Detalii: Ce să faci în Singapore

Hoteluri

Amoy Intrați în acest hotel de tip boutique printr-un templu budist din secolul al XIX-lea transformat în muzeu. Fiecare dintre cele 37 de camere poartă numele unei familii de imigranți chinezi diferiți. 76 Telok Ayer St., Downtown Core; dublează de la 191 USD .

Hotel Fullerton Găzduit într-o clădire guvernamentală transformată în anii 1920 pe râul Singapore, proprietatea de lux a fost numit recent monument național. Downtown Core; dublează de la 257 USD .

Hotel Vagabond O temă de artă kitsch, dar confortabilă hotel cu un salon de artiști inspirat de hotelul Chelsea din New York în zilele sale de glorie. Kampong Glam; dublează de la 157 USD .

Restaurante și cafenele

Măiestrie Acest mic galerie și cafenea afișează artă locală și găzduiește evenimente live. Kampong Glam .

Cafenea CSHH Un fost magazin de hardware din cartierul Jalan Besar a fost transformat într-o mănăstire populară, cafenea , și micul dejun și locul de prânz. Intrări între 10 și 13 USD .

Labirint Chef LG Han’s bucătăria neo-singapureană include versiuni reimaginate cu îndrăzneală ale clasicilor regionali, cum ar fi orezul de pui și ardeiul iute. D owntown Core; meniu degustare de la 36 USD.

Bucătărie națională de Violet Oon Marea dame a bucătăriei rafinate Peranakan (chineză strâmtoare), Oon și-a instalat cea mai recentă aventură la etajul al doilea al National Gallery Singapore . Cartierul Civic; intrări între 11 și 31 USD .

Plain Vanilla Bakery Beți o cafea delicioasă preparată în timp ce răsfoiți reviste locale și internaționale de pe rafturile de lectură. Tiong Bahru .

Clubul Tippling Chef Ryan Clift’s cocktailurile superbe și meniurile de degustare sofisticate prezintă aromele globului și includ ierburi și verdeață cultivate pe un turn de vânzare cu amănuntul pe Orchard Road. Tanjong Pagar; meniu degustare de la 126 USD .

Magazine

Cărți De fapt Această bijuterie independentă și centrul scriitorilor găzduiește cea mai interesantă editură din Singapore. Tiong Bahru .

Pisica Socrate Un butic neobișnuit —Complet cu pisica rezidentă — oferind produse precum butoane, brelocuri, tchotchkes și cărți poștale tipografice. Downtown Core.

Supermama Magazinul designerului Edwin Low prezintă articole precum șosete cu modele bazate pe gustări populare din copilărie. Rochor .

Galerii și muzee

FOST Gallery Galeria de artă contemporană a lui Stephanie Fong prezintă atât vedete locale, cât și artiști din întreaga lume. Alexandra; fostgallery.com .

Gillman Cazarmă Situat într-o fostă tabără militară, această secție de arte vizuale are 11 galerii internaționale. Alexandra; gillmanbarracks.com .

National Gallery Singapore O nouă instituție masivă, cu cea mai mare colecție publică din lume de artă modernă și contemporană din Singapore și Asia de Sud-Est. Cartierul Civic; nationalgallery.sg .

Muzeul de Artă din Singapore Primul muzeu de artă al țării, care a fost deschis acum 20 de ani, se concentrează pe arta contemporană și este găzduit într-o școală de misiune restaurată din secolul al XIX-lea. Downtown Core; singaporeartmuseum.sg .