S-ar putea să nu doriți să mergeți încă în Myanmar.

S-ar putea să doriți să așteptați până când țara, fosta Birmanie, va deveni o democrație cu drepturi depline, posibil condusă de Daw Aung San Suu Kyi, câștigător al Premiului Nobel pentru Pace și icoană a curajului drept. S-ar putea să doriți să așteptați până când problema musulmană se va soluționa și până la rezolvarea conflictului armat cu grupurile etnice minoritare. S-ar putea să rezistați la utopie, așa cum par să facă mulți cetățeni din Myanmar. S-ar putea să stați strâns până când prizonierii politici nu au primit despăgubirile, cenzura este cu adevărat din trecut, iar cândva junta s-a scos din existență. S-ar putea să doriți să așteptați până când devine ceea ce devine acum.

Cu toate acestea, s-ar putea să vă sfătuim să mergeți chiar acum. Mergeți înainte ca locul să se internaționalizeze și să piardă aspectul vechii Asia, care a fost păstrat prin auto-izolare impusă aspru. Mergeți înainte ca ireligiozitatea să-l dezbrace pe Myanmar de puritatea sa budistă mistică. Mergeți înainte ca oamenii din satele îndepărtate să se obișnuiască cu turiștii și să-și piardă curiozitatea față de voi, înainte ca oamenii să treacă la moduri globale de îmbrăcare și gândire. Mergeți înainte să fixeze engleza pe meniuri și semne. Mergeți înainte ca locul să devină bogat și urât, pentru că, dacă se poate generaliza din micile buzunare ale prosperității de acolo, miracolele economice nu vor face o vedere atractivă. Mergeți înainte să plece toți ceilalți.

Așteptasem un timp de speranță în Myanmar. În câțiva ani înainte de vizita mea, prizonierii politici au fost eliberați, cenzura presei a fost ușurată, au avut loc alegeri parlamentare și au fost ridicate sancțiunile internaționale. Investițiile străine începeau să revigoreze economia. Suu Kyi, eliberat de aproximativ două decenii de arest la domiciliu în 2010, a fost angajat într-o campanie care vizează președinția. Țara părea că se îndreaptă atât spre bogăție, cât și către democrație. Dar ceea ce am găsit a fost o neutralitate extrem de prudentă. Exuberanța tranziției a fost temperată de filosofia budistă a unui popor care văzuse stingând prea multe raze de speranță. Populația fusese optimistă, probabil, în perioada de începere a independenței în 1948; fuseseră din nou optimiști în 1988, când răscoalele studențești promiteau o nouă justiție; au avut chiar o serie de optimism în timpul Revoluției Șofranului din 2007, când mii de călugări s-au ridicat împotriva guvernului doar pentru a fi zdrobiți brutal. Până în 2014, au eliminat o astfel de flotabilitate din repertoriul lor de atitudini și au așteptat doar să vadă ce s-ar putea întâmpla în continuare.

Acest lucru nu a făcut din acesta un loc neplăcut de vizitat - de fapt, dimpotrivă. Pe lângă faptul că este un ținut cu peisaje și clădiri spectaculoase, Myanmar se mândrește cu o populație acerbă, mândră și amabilă, care va face aproape orice lungime pentru a vă face să vă simțiți bineveniți. Sammy Samuels, un evreu birman care deține o agenție de turism numită Myanmar Shalom, a declarat că oamenii aveau așteptări absurd de mari că, odată cu reforma, investițiile străine vor fi revărsate, vor fi construite noi aeroporturi și toată lumea va deveni bogată. Mulți au fost dezamăgiți să-și dea seama cât de lentă este dezvoltarea; birmanii numesc internetul internay— acum pe fiind cuvântul birmanez pentru lent - și pătrunderea pe internet este de doar aproximativ 1%. Dar au existat încă schimbări incontestabile. Acum doi, trei ani, de fiecare dată când mă întorc din Statele Unite, sunt atât de speriată la aeroport, chiar dacă nu am nimic pe mine, a spus Sammy. Ofițerul pentru imigrări începe să întrebe „Ce făceați acolo?” Acum, ei au început să spună „Bine ați venit înapoi.” Este un loc mai fericit.

Autorul și consilierul prezidențial Thant Myint-U, președintele Yangon Heritage Trust, a declarat: „Pentru cele mai mici cincizeci la sută din punct de vedere al veniturilor, viața de zi cu zi nu este deloc mult mai bună. Dar țara se baza pe frică, iar acum frica a fost scoasă din ecuație, iar oamenii descoperă cum să dezbată sau să discute despre propriile lor destine.

Stupa de aur (sau pagode: termenii sunt interschimbabili aici) sclipesc la soare oriunde te duci în Myanmar. La umbra acestor turnuri, țăranii muncesc în condiții aspre. Un localnic mi-a remarcat că țara este bogată, dar oamenii sunt săraci. Pentru mulți, viața pare să fi continuat în mare parte neschimbată în ultimii 2.500 de ani: țărani, căruțe cu boi, aceleași feluri de mâncare și haine. Aceleași pagode sclipitoare, acoperite cu aur în orașele mai bogate și doar pictate în cele sărace. Nimic nu se întâmplă vreodată când ar trebui; este uimitor că soarele apune în timp. Călătoria mea printre aceste contradicții și ineficiențe a fost impecabil organizată de GeoEx și a mers uimitor de lin. Îl desemnaseră drept ghid pe fermecătorul Aung Kyaw Myint, cu care eu și prietenii mei ne-am petrecut timpul învățând istorie, geografie, arte culinare și fluență culturală.

Ne-am început călătoria în Yangon (fost Rangoon), inima țării. Pagoda sa Shwedagon se numără printre cele mai sfinte locuri din țară, iar oamenii vin din apropiere și departe pentru a se închina la ea. Stupa centrală este acoperită cu aur - nu frunze de aur, ci plăci groase de aur solid - și în apropierea sa există recipiente pline de bijuterii. Birmanii susțin că pagoda valorează mai mult decât Banca Angliei. Incongruent în mijlocul orașului modernizant, se simte important și transcendent, un fel de Bazilica Sf. Petru a budismului Theravada. La pagodele birmanești, ți se cere să-ți dai jos pantofii ca semn de respect. Când președintele Obama a vizitat-o ​​în 2012, serviciul secret a protestat că agenții săi nu pot fi desculți, dar la insistența sa, au încălcat o regulă fără echivoc anterior și și-au îndepărtat încălțămintea, iar președintele și-a adus omagiul.

Bucătăria din Myanmar este în mare parte necunoscută în afara țării. Mâncarea națională, lahpet , este o salată de frunze de ceai fermentate amestecate cu ardei iute, ulei de susan, usturoi prăjit, creveți uscați, arahide și ghimbir. În Yangon am mâncat la locul preferat local Feel, care servește tăiței excelenți; la Monsoon, favoritul șic al mulțimii internaționale, care oferă mâncăruri delicioase birmaneze și pan-asiatice; și la Padonma, care este o operațiune tradițională splendidă lângă hotelul Belmond Governor’s Residence. Centrul istoric colonial al orașului, pe care grupul lui Thant Myint-U încearcă să-l păstreze, are strălucirea maiestuoasă a Rajului.

După câteva zile în Yangon, ne-am îndreptat spre nord-vest către statul Rakhine, centrul prejudecăților anti-musulmane din Myanmar și locația unora dintre cele mai mari obiective turistice ale țării. Am zburat spre Sittwe, capitala statului, un loc deprimant cu o piață de pește extrem de colorată.

A doua zi dimineață devreme, ne-am îmbarcat pe o barcă pentru plimbarea de cinci ore până la Mrauk-U, o capitală imperială din secolul al XV-lea până în al XVIII-lea. Dacă ajungeți în Myanmar, luați câte bărci puteți. Viața țării se desfășoară pe râuri și fac călătorii mai lin decât drumurile asfaltate prost. Scenele de zi cu zi apar la fel de pitoresc ca în picturile de gen, briza este încântătoare și există întotdeauna o altă pagodă în față. Dacă stați la Princess Resort din Mrauk-U, veți putea să vă îmbarcați într-una dintre vechile sale șlepuri de lemn - iar mâncarea de la bord este delicioasă.

Prințesa nu este opulentă conform standardelor internaționale, dar fermecătorul său campus de căsuțe destul de mici, în jurul unui bazin de flori de lotus, este supravegheat de către cel mai frumos personal posibil. După ce am vizitat câteva pagode și alte site-uri budiste, ne-am întors la hotel pentru o cină care a inclus o salată delicioasă de flori de banană. A doua zi dimineață, managerul hotelului ne-a trezit la 4:45 pentru o plimbare cu mașina prin străzile întunecate ale orașului sărac până la poalele unui mic munte cu trepte sculptate în el. Am urcat în sus și am descoperit la vârf că personalul hotelului venise chiar mai devreme și ne-a aranjat un mic dejun continental și ne-am așezat acolo să privim soarele răsărind peste pagode. Dimineața în Myanmar găsește adesea ceați vrăjitoare planând în văi și în jurul dealurilor, delimitând ceea ce este mic și aproape și ceea ce este mare și departe; deși templele și monumentele pot arăta ca dimensiuni similare la prima vedere, estomparea marginilor lor arată distanța. Am numit Pagoda în ceață a răsăritului nostru Mrauk-U.

Am luat micul dejun Rakhine la hotel, care este supă de pește cu tăiței de orez și o mulțime de condimente și condimente, apoi am navigat în amonte pentru a vizita satele Chin. Regele birmanesc obișnuia să ia femei frumoase pentru harem; pentru a se proteja, conform legendei, bărbii au început să-și tatueze fețele cu linii ca pânzele de păianjen, un obicei care a continuat mult timp după ce amenințarea s-a diminuat.

Ne-am îndreptat spre sud a doua zi, conducând din Yangon, oprindu-ne la diverse pagode și alte locuri sacre înainte de a ajunge la Stânca de Aur. La baza muntelui pe care se așează, ne-am urcat într-unul din camioanele de ascensiune. În timp ce conduceam, îmi tot aminteam că oamenii plătesc de fapt pentru a obține acest tip de experiență la Six Flags: mergând amețitor de repede în sus și în jos și în jurul valorii de schimbări strânse.

Locul era plin de pelerini, călugări și călugărițe budiste și multe altele. Mâncărurile de stradă și ingredientele pentru medicamentele tradiționale erau uluite peste tot: plume de porc spin; un picior de capră înmuiat în ulei de susan; ciorchini de ierburi uscate. Mulți oameni dormeau pe covorașe de bambus sau în corturi improvizate. Mii și mii de lumânări pâlpâiau, zumzetul scandării era omniprezent și aerul era plin de tămâie. Cuplurile tinere vin nu doar din evlavie, ci și pentru șansa de a interacționa în anonimatul mulțimii, iar băieții și fetele mai tinere din grup îi respectă Buddha și se distrează rău; i-am văzut și i-am auzit cântând cântece pop birmaneze. Afișaje LED intermitente, cu surse chinezești, au fost drapate peste clădiri, chiar și altare animiste și dependințe sfinte. Dacă ar fi să spun că a făcut ca Grand Central Station la ora de vârf să arate ca o retragere de meditație, aș vinde sub haosul anarhic. Cu toate acestea, pentru toate acestea, s-a simțit liniștitor; se simțea un strat de calm sfânt chiar sub sălbăticie.

Stânca de Aur în sine este o priveliște extraordinară: un bolovan, aproape rotund, cu diametrul de 20 de picioare, echilibrat pe marginea muntelui, ca și cum ar fi în pragul căderii. Legenda susține că trei fire de păr ale lui Buddha îl țin pe bibanul său precar. Întreaga stâncă este acoperită cu frunze de aur, pe care pelerinii devotați continuă să le adauge, astfel încât, în unele locuri, aurul are o grosime de un centimetru și iese în evidență în bulgări. Deasupra stâncii, departe de a ajunge, se află Pagoda Kyaiktiyo. Globul de aur strălucește la răsăritul soarelui, în lumina după-amiezii, la apusul soarelui, în noaptea luminată de inundații. Când lumina se schimbă, efectul se schimbă subtil, dar nu este niciodată mai puțin inspirat. Am urcat sub el, am stat lângă el; din orice priveliște, se simte fragilitatea echilibrului său ciudat, drama înălțimii sale masive și liniștea pe care o pot avea locurile sfinte. Are măreția unui incendiu sau a unui râu care se grăbește sau a unei panorame pe vârful muntelui. Am coborât muntele cu scaune sedan demne de pașa, cercetând jungla din jur într-o postură semi-culcată.

Există 500.000 de călugări și 150.000 de călugărițe în Myanmar - ceea ce înseamnă că aproape 1½ la sută din țară este în ordine. Majoritatea băieților petrec cel puțin o perioadă de călugări înainte de a se întoarce la familiile lor. În calitate de vizitator, luați un pic de budism pe măsură ce mergeți. De exemplu, există șase tipuri de structuri religioase: pagoda sau stupa (sau zedi ), o structură solidă fără interior care conține adesea o relicvă; templul, o clădire goală pătrată în interior și în exterior; peștera, care servește ca centru de meditație pentru călugări; sala de hirotonie; mănăstirea, care este reședință pentru călugări; și biblioteca, unde sunt păstrate scripturile lui Buddha.

Am vizitat exemple ale tuturor. Majoritatea Buddha-urilor pe care le vedeți sunt făcute dintr-o bază de cărămidă sau, ocazional, de calcar, cu o acoperire din tencuială și lac. Politica standard este de a fixa tencuiala și lacul pe măsură ce acestea se estompează sau ciobesc, ceea ce duce la Buddha care arată ca și cum tocmai au fost refăcute; nicio patină elegantă de vârstă nu vine să se așeze pe ele. Restaurarea lui Buddha culcat din secolul al XI-lea la Thaton arăta de parcă ar fi fost modelată marți de un bucătar de patiserie.

Micul oraș Hpa-An se află pe o câmpie plană întreruptă de dealuri de calcar atât de bruscă încât seamănă cu mobilierul livrat de o companie necompetentă în mișcare și lăsat pentru a fi poziționat mai târziu. Sudul țării este mai puțin dezvoltat (ceea ce spune ceva), iar drumurile sunt în mare parte destul de proaste. Ne-am oprit la diverse peșteri sfinte, în care ornamentul a fost sculptat și aplicat pe stâncă, iar zeci de mari Buddha lăcuți stau de pază. Am luat o barcă, o altă excursie superbă pe râu, la Mawlamyine; orașele din regiune au un anumit farmec, dar punctele culminante au fost pagodele și peșterile din lemn ale țării.

Ne-am îndreptat spre nord de Yangon, spre Mandalay, ultima capitală regală a fostei Birmanii. Orașul este mai frumos ca idee romantică decât ca loc real, dar tocmai acolo ne-am îmbarcat Drumul Belmond către Mandalay , o bucată plutitoare de lux occidental deținută de Belmond (cunoscută anterior ca Orient-Express). Se întinde de la Mandalay la Bagan, oprindu-se într-o noapte în Mandalay, navigând o zi pe râul Irrawaddy până la Bagan, apoi rămânând o noapte ancorată în Bagan. Cabinele sale sunt elegante, mâncarea este divină, iar echipajul este atât de mic, încât te miră că nu îți leagă pantofii. Puntea superioară este o platformă de tec cu scaune de paie și o mică piscină și bar; există suficient spațiu pentru a putea avea o intimitate rezonabilă chiar și atunci când mulți alți pasageri sunt acolo sus. A doua noastră noapte pe barcă, am fost invitați pe punte pentru o delectare specială: șase bărci mici, ascunse în amonte, au pus la suprafață 1.500 de plute mici din lemn de banană, fiecare cu o lumânare aprinsă într-o umbră de hârtie colorată și am urmărit curentul i-a purtat pe apă. A fost aproape inimaginabil de poetic.

Bagan a fost capitala din secolul al IX-lea până în secolul al XIII-lea. În această perioadă, a devenit la modă să construiască pagode și temple, iar nobilii s-au întrecut între ei pentru a construi altele mai mărețe și mai splendide; oamenii mai săraci au construit structuri mai modeste. Detritusul acelei supuneri spirituale este o câmpie de 26 de mile pătrate împodobită cu 4.446 de monumente religioase. Este imposibil de înțeles prin fotografii, deoarece puterea sa stă în măturarea sa. Ne-am plimbat printre pagode; am condus printre ei; am urcat unul dintre temple pentru a privi apusul soarelui; am studiat întregul peisaj plin de glorie dintr-un balon cu aer cald. Chiar și în persoană, este greu să înfrângi scara Câmpiei Templelor din Bagan. Este mai mare decât Manhattan, de peste opt ori mai mare decât grădinile din Versailles. Unele dintre clădiri au fost restaurate prost de către juntă, altele sunt degradate, dar încă coerente, iar multe sunt în ruină. La oricare te uiți, mai vezi o mie peste umărul ei. Dacă cineva se simte exaltat de Stânca de Aur, este umilit de Bagan, de gloria care a fost și de splendoarea care este.

Ne-am încheiat călătoria la lacul Inle, în centrul Myanmarului: un lac puțin adânc în care localnicii au trăit timp de eoni pescuitul. Se ridică în bărci și vâslesc cu un picior pentru a-și menține mâinile libere pentru plasele lor. Este o priveliște spectaculoasă: se ridică și se mișcă cu o grație uimitoare într-o ondulație serpentină a întregului corp. Mergi cu barca pentru a vizita numeroasele sanctuare ale lacului. Țesătorii locali produc pânză din fibrele tulpinilor de lotus; Am adus acasă și am făcut o jachetă de vară din ea și am aflat mai târziu că unul dintre miliardarii de cașmir Loro Piana a făcut același lucru după vizita sa. Există numeroase pagode, desigur, și sate pitorești, și un complex de temple abandonat, acum acoperit. Există o faimoasă piață plutitoare, care este destul de turistică, și unele altele de-a lungul țărmului, care sunt mai puțin. Complexul Princess este la fel de minunat ca cel din Mrauk-U, iar creatorul său, hotelierul birmanez instruit francez Yin Myo Su, a construit și Inthar Heritage House - o clădire cu un stil tradițional perfect care găzduiește o operațiune de reproducere pentru birmanezi pisici și un restaurant unde am luat cea mai bună masă din călătorie.

Dar pe țărmul estic al lacului este o crăpătură în peisaj, locul unui proiect de construcție care va tripla numărul de camere de hotel la lacul Inle. Nu există nicio modalitate prin care infrastructura fragilă a lacului să poată susține un astfel de potop de turiști. Lacul în sine se înghesuie din practicile agricole nesustenabile, iar căile navigabile înguste din jurul său sunt deja aglomerate. Frumusețea lacului - într-adevăr frumusețea Myanmarului - este în mare parte o consecință a inaccesibilității sale pe termen lung. Este pe cale să devină atât de accesibil, încât în ​​curând s-ar putea să nu existe nimic de accesat.

Oamenii pe care i-am întâlnit au scuturat din cap din cauza acestei dezvoltări, dar și-au făcut pace cu lucruri mai dure. Am fost surprins la început de faptul că țara nu se află într-o perioadă de optimism extraordinar - dar am fost uimit în cele din urmă de omniprezenta echanimitate care părea să existe chiar și între cei cu puțină speranță de îmbunătățire personală. Nu a existat atât de mult optimism în Myanmar, dar a existat și foarte puțin pesimism, care este probabil o expresie înaltă a idealurilor Theravadan ale țării. Între explorările mele ale peisajului și monumentelor din Myanmar, am intervievat acolo o duzină de foști deținuți politici. Mulți dintre ei au vorbit despre faptul că sunt recunoscători pentru experiențele lor. În închisoare, au spus ei, au avut timp să-și dezvolte mintea și inima, adesea prin meditație. În majoritatea cazurilor, își propuseseră cu bună știință să facă lucruri care să ducă la închisoarea lor și pășiseră în celulele lor cu capul sus. Când au fost eliberați, capul lor era încă ridicat. Scriitorul și activistul Ma Thanegi mi-a spus că cel mai bun mod de a mă opune regimului era să fii fericit în închisoare. Dacă ar putea fi fericiți acolo, atunci pedeapsa lor eșuase, iar regimul nu avea nicio putere asupra lor. După cum a explicat-o, veselia lor adamantină a fost atât o disciplină, cât și o alegere.

Ghid T + L în Myanmar

Note privind numele
Myanmar, fosta Birmanie, a fost denumirea oficială a țării din 1989. Desemnarea a fost uneori contestată, dar este acum utilizată de organizațiile de știri și guvernele din întreaga lume.

Trebuie să știu
Călătorii ar trebui să obțină o viză înainte de plecare prin Ambasada Myanmar pentru 20 USD . Dacă zburați către aeroportul din Yangon, puteți utiliza, de asemenea, noua opțiune eVisa, care este disponibilă la 50 USD pe site-ul guvernului și nu vă solicită să trimiteți prin e-mail în pașaport înainte de călătorie.

Operator turistic: GeoEx
Autorul recomandă cu tărie acest operator din San Francisco , care i-a aranjat itinerariul personalizat de 20 de zile. Compania oferă, de asemenea, grupuri mici, plecări programate de 12 zile (de la 8.475 USD de persoană) care includ hoteluri, mese, transport terestru, ghiduri, taxe de intrare și asigurare medicală.

Agent T-L A-List: Rebecca Mazzaro
După ce am călătorit mult prin Myanmar, Mazzaro are relații cu managerii din hotelurile de top din țară. Poate să organizeze plimbări cu balonul cu aer cald în Bagan, drumeții cu ghid în jurul lacului Inle și excursii cu bicicleta prin statul Shan. Asia Transpacific Journeys, Boulder, Colo.

• Faceți cunoștință cu experții noștri locali
• Cele mai mari călătorii de vis din lume
• Cele mai bune hoteluri din lume