Seara devreme: momentul perfect pentru o plimbare prin Palermo Oras vechi . Palazzi din secolul al XVIII-lea au căptușit străzile, cu ferestrele încadrate de volanele și florile de piatră barocă. Unii se aflau într-o stare de completă ruină, alții trăiau cu sunetul muncitorilor care readuc la viață fațadele lor impunătoare. De pe trotuarele acoperite de praf, bisericile s-au ridicat într-o abundență de decorațiuni sculptate. Eu și partenerul meu, Matthew, am pășit în interiorul Oratorio del Rosario di Santa Cita și am fost întâmpinați de o revoltă de lucrări rococo create de Giacomo Serpotta - un artist Palermitani care a transformat acest interior într-un teatru de povestiri religioase, redând statui ale virtuților și scene din Patima în tencuială la fel de clare și albe ca glazura regală. Întregul Palermo , de fapt, ni s-a părut un teatru, vitrina fiecărui magazin sau studioul meșteșugarilor oferind un instantaneu al dramei: un croitor din atelierul său bătând pe o mandolină; un magazin de cofetărie îngrămădit cu fructe de marțipan; un magazin căptușit cu modele ale lui Padre Pio, o figură de cult preferată din sudul Italiei, identificabilă prin mănuși și sutane maro. Era începutul lunii septembrie, o săptămână populară pentru a se căsători la Palermo, iar oaspeții din toate vestimentațiile lor stăteau agățate în afara acelor spectaculoase biserici baroce, dând cafea la barurile din apropiere înainte de diferitele ceremonii. (Nimeni nu stă atât de elegant, se pare, ca invitat la nuntă siciliană.) Pe măsură ce lumina a început să se estompeze, mi s-a părut o idee bună să te oprești pentru un negroni înainte de cină. Ne-am scufundat printr-o arcadă pe o stradă îngustă și întunecată pentru a găsi Caffè Internazionale: o curte subțire, umbrită de viță de vie, plină cu mese împrăștiate, unde am fost întâmpinați cu un salut prietenos de la proprietari, artista italiană Stefania Galegati și soțul ei afro-american , Darrell strălucește. Pe lângă faptul că servește un cocktail excelent, cuplul găzduiește concerte și ateliere de artă în seria de camere mazelike din spate. Locul a fost liniștit în noaptea în care am vizitat-o, așa că am discutat cu Galegati și Shines în timp ce copiii lor se plimbau în curte în lumina aurie a serii. De la stânga: Via Orologio din Palermo, parte a recentului centru comercial pietonal; mese de restaurant care străbate străzile din Trapani. Simon Watson Mai târziu, simțindu-ne foame (este greu să nu-ți fie foame în Palermo), ne-am oprit la o gaură în perete numită Ke Palle, pe Via Maqueda, unde am comandat arancini de mărimea mingilor de tenis, clare și fierbinți la exterior , interiorul lor se prăbușește într-o delicioasă melasă de vinete, orez și brânză. Le-am mâncat - împreună cu câteva panou, pătrate de aur cu gust de pământ, aluat de năut prăjit - așezat pe o bancă, urmărind un grup de băieți care joacă un joc intens de fotbal într-o piață, stâlpii lor o fântână și un set de porți ale bisericii. Nu a fost întotdeauna așa la Palermo. Însăși faptul că am reușit să ne plimbăm prin centrul orașului este o dovadă a unei schimbări maritime, o renaștere determinată de victorii constante, dar câștigate cu greu împotriva criminalității organizate și de un peisaj urban reîmprospătat. Ceea ce, cu un deceniu în urmă, ar fi fost o plimbare cu părul pe o serie de poteci înguste, cu gropi, în mijlocul traficului și al fumului, este astăzi o ambianță plăcută, pietonală, cu multe străzi principale care acum găzduiesc clădiri vechi restaurate și noi fascinante restaurante. Străzile inospitaliere au fost doar un simptom al neglijării în capitala siciliană, al cărei centru a fost lăsat abandonat de decenii de sărăcie, inacțiunea guvernului local și crima organizată - opera La Cosa Nostra sau mafia siciliană. Mary Taylor Simeti, o americană care a venit în Sicilia în anii 1960 și a rămas, a scris Pe insula Persefonei: un sicilian Jurnal la apogeul necazurilor din Palermo din anii 1980. În ea, autorul a reprezentat un centru al orașului afectat de prăbușirea clădirilor antice, unde Teatrul Massimo, magnificul său teatru de operă, zăcea închis și tăcut și unde, mai presus de toate, comunitatea era blestemată cu crime regulate de mafie. Cele mai cunoscute momente din această perioadă violentă au fost asasinatele magistraților Paolo Borsellino și Giovanni Falcone, ambii uciși în 1992 în timpul anchetei La Cosa Nostra. Și mulți alți magistrați au fost uciși - adăugându-se la o listă de 527 de sicilieni nevinovați sau non-mafiosi uciși de la prima crimă care a avut loc în 1871, marea majoritate a deceselor având loc de la sfârșitul anilor 1970 până la mijlocul anilor '90. Lupta împotriva mafiei a fost lungă și grea - și nu s-a terminat încă. Actualul primar al orașului Palermo, Leoluca Orlando, care a prezidat și orașul la sfârșitul anilor 1980 și din nou în anii 90, a fost unul dintre cei mai vocali adversari ai La Cosa Nostra. În timpul actualului său mandat, care a început în 2012, el s-a concentrat pe transformarea imaginii orașului dintr-un focar al crimei organizate într-o comunitate orientată spre exterior, care întâmpină atât imigranți, cât și turiști, onorând poziția istorică a acestei insule ca joncțiune între culturi și continente. Pietonalizarea arterelor principale a făcut parte din misiunea Orlando în ultimii ani; este mulțumit și de faptul că ultimul marș al Gay Pride din Palermo a atras o mulțime de 200.000. L-am întâlnit la primăria din Piazza Pretorio, suita sa de birouri splendid palatial, cu candelabre din sticlă de Murano, antichități și canapele tapițate adânc. Mi-a spus că, în cea mai mare parte a secolului al XX-lea, Palermo a fost capitala mafiei. A fost cunoscută în toată lumea drept capitala mafiei. Cuvintele mafie și Palermo erau aproape interschimbabile. În acest scaun erau oameni care erau prieteni ai șefilor mafiei. De fapt, a existat un primar care nu era doar un prieten al șefilor mafiei - el a fost un șef mafiot. De la stânga: Oaspeți la Teatro Massimo, casa restaurată a operei orașului Palermo; străzile din Trapani. Simon Watson Acum, însă - la un sfert de secol după uciderea lui Borsellino și Falcone - Palermo a fost desemnată Capitala Culturii Italiei pentru 2018, o inversare a istoriei sale întunecate și o realizare de care Orlando este extrem de mândru. Oferta orașului pentru titlu a subliniat legăturile sale cu lumea africană și arabă - relații care au fost esențiale pentru identitatea Palermului încă din secolul al XII-lea, când au fost construite glorioasele sale biserici arabo-normande. (Cea mai notabilă dintre acestea este catedrala de lângă Palermo, în orașul Monreale, al cărui interior este o ceață aurie de povești biblice alese în mozaicuri bizantine deosebit de detaliate.) De fapt, anul 2018 s-ar putea dovedi a fi un punct de atracție pentru oraș: din iunie până în noiembrie va găzdui, de asemenea, Manifesta 12, unul dintre cele mai importante festivaluri de artă bienale din Europa, fiecare ediție având loc într-un oraș diferit. Expoziții și instalații sunt programate în unele dintre cele mai izbitoare locații din Palermo, inclusiv o biserică din secolul al XVII-lea afectată de război, un teatru dezafectat și glorioasele grădini botanice ale orașului, unde Matthew și cu mine ne-am plimbat într-o după-amiază printre boschete de bergamotă, portocală, lămâie, și citron; prin sere din secolul al XIX-lea pline de cactuși uriași; și copaci gigantici de ficus din trecut cu rădăcini aeriene. Există câteva deschideri importante în oraș în acest an: Palazzo Butera, de exemplu, o clădire fastuoasă din secolul al XVIII-lea din cartierul Kalsa cumpărată în 2015 de bogatul italian de nord Massimo Valsecchi și de soția sa, Francesca. Se va deschide ca muzeu pentru colecția lor de artă, care conține lucrări de nume, de la Annibale Carracci la Gerhard Richter. Francesco Pantaleone, proprietarul uneia dintre puținele galerii de artă contemporană din oraș, lucrează cu Valsecchis la realizarea unei instalații spectaculoase care să coincidă cu Manifesta 12: artistul norvegian Per Barclay va inunda grajdurile palatului cu un strat subțire de ulei , creând o suprafață asemănătoare oglinzii care va reflecta procesiunile sale de coloane și boltirea ventilatorului în luciul său întunecat. (Pantaleone și Barclay au întreprins un proiect similar în trecut, inundând cu grijă un oratoriu palermitan cu un strat de lapte, astfel încât elaborata sa lucrare din Serpotta părea să iasă dintr-un lac nemișcat și palid.) De la stânga: Busiate acoperit cu cartofi prăjiți la Saragó; o expoziție a artistului israelian Shay Frisch la galeria ZAC, în cartierul cultural Zisa din Palermo; Oficiul poștal central din Palermo. Simon Watson În această vară va avea loc, de asemenea, redeschiderea completă a superbului muzeu arheologic al orașului, cunoscut sub numele de Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. Găzduit într-un alt palat glorios, cu galerii care se deschideau spre curți răcoroase, era accesibil doar parțial când am vizitat-o. Muzeul va expune, printre altele, sculpturi din marele complex templu grecesc din Selinunte, pe coasta de sud a Siciliei. Acestea includ uimitor de vii din secolul al V-lea î.Hr. reliefuri, fragmente din vopseaua lor originală încă lipite de ele, care prezintă scene grafice din mitul clasic, cum ar fi Actaeon fiind rupt de proprii câini de vânătoare. Pentru a încerca să înțelegem mai bine impactul La Cosa Nostra asupra locuitorilor din Palermo, Matthew și cu mine am făcut un tur antimafia al orașului cu un grup numit Palermo NoMafia. A fost condusă de un activist pe nume Edoardo Zaffuto, care, în 2004, făcea parte dintr-un grup de prieteni exasperați de 20 de ani care au început o mișcare de bază împotriva dantelă, plata de protecție extorcată de la mafie de la întreprinderile locale. Pe atunci, spunea el, mafia era ca un parazit. Ei cereau bani și îi luau din întregul oraș. Ar fi întotdeauna sume relativ mici, accesibile - ideea fiind că toată lumea ar ajunge să plătească, conferind un fel de legitimitate practicii. La început, el și prietenii săi au organizat acțiuni de gherilă - lipind afișe în jurul orașului care proclamau: Un popor întreg care plătește dantelă este un popor fără demnitate. De-a lungul timpului s-au transformat într-o mișcare de consum. Acum, organizația lor, Addiopizzo (la revedere de la extorcare) are în jur de 1.000 de restaurante, magazine și alte companii înregistrate, care refuză hotărât să se aplece în fața criminalilor. (Un autocolant portocaliu în fereastră cu sloganul Îi plătesc pe cei care nu plătesc, sau îi plătesc pe cei care nu plătesc, identifică aceste unități.) De la stânga: Francesco Colicchia, proprietarul Colicchia, un magazin de dulciuri din Trapani; o instalație de artă în cartierul cultural Zisa din Palermo; Carlo Bosco și Maria Giaramidaro, proprietari ai restaurantului Saragó, din Trapani. Simon Watson Turneul lui Zaffuto a început în afara elegantului Teatro Massimo - acum găzduiește o companie de operă înfloritoare. Programul a inclus o montare a clasicului italian Rigoletto de actorul și regizorul italo-american John Turturro, precum și un repertoriu mai aventuros precum Bartók’s Bluebeard’s Castle iar cele ale lui Schoenberg sunt rareori interpretate Mâna Soartei. Privind în sus spre marele exterior neoclasic al clădirii, a fost greu de imaginat că din 1974 până în 1997 teatrul a rămas gol, presupus a fi în curs de renovare, dar cu adevărat victima sclerozei induse de mafie a orașului. Dar mafia, a avertizat Zaffuto, este departe de a fi distrusă. L-am urmat prin aleile înguste dintre clădirile prăbușite care încadrează Mercato del Capo, Matthew și cu mine cu ochii ricotta salata, chili feroce minusculi numiți dinți de diaboli, și capere sărate Pantelleria pentru a le lua acasă. Când am intrat pe piață în mod corespunzător, Zaffuto a arătat un proprietar de tarabă - masa sa o glut de busuioc verde, conopidă romanescă și lungă din punct de vedere comic, verde pal cucuzze, sau dovleceii italieni - care fixaseră pe masa sa un semn de carton brut care anunța uciderea, săptămâna precedentă, a fratelui său, victima unei lupte interne între facțiuni criminale. Turul s-a încheiat, așa cum ar trebui să facă toate plimbările siciliene, cu promisiunea unei mâncăruri copioase - de data aceasta la Antica Focacceria San Francesco, unde a fost ușor să uiți istoria tulburată a Siciliei în mijlocul unor farfurii de caponata ascuțite și dulci făcute cu vinete, roșii și multe de telina. Pentru iubitorii de carne, existau pani ca'meusa, sau rulouri umplute cu splină de vițel prăjită și presărate cu ricotta. De la stânga: bărci în portul Trapani; cumpărături de produse locale la Mercato del Capo din Palermo. Simon Watson Renașterea culturală de care s-a bucurat Palermo în ultimii ani a început să se răspândească în extremul vestic al Siciliei, în mod tradițional cea mai sălbatică, cea mai săracă, cea mai dominată mafiotă parte a insulei - și, ca urmare, mai puțin o destinație turistică. Dar astăzi, pe fondul greutății incontestabile care caracterizează viața din sudul extrem al Italiei în urma crizei datoriilor europene, există și semne de renaștere și aici. Am început un tur al regiunii conducând spre Valea Belice, unde, în 1968, satul Gibellina a fost distrus de un cutremur. Ulterior a fost reconstruită sub numele de Gibellina Nuova pe un nou site, cu ajutorul unei game de artiști și arhitecți proeminenți. Un artist, umbrianul Alberto Burri, și-a îndreptat atenția asupra ruinelor orașului vechi, intenționând să-l transforme în Cretto di Burri, o vastă piesă de artă terestră. În anii 1980, finanțarea proiectului s-a epuizat, iar lucrarea a rămas neterminată până în 2015, când, pentru a comemora centenarul lui Burri, viziunea sa asupra locului a fost finalizată. Cretto di Burri, o lucrare de artă land finalizată recent în Gibellina, la vest de Palermo, construită pentru a comemora un sat distrus de un cutremur în 1968. Simon Watson Ideea lui Burri a fost să încadreze ruinele clădirilor Gibellinei în blocuri de beton dur, gri, lăsând drumurile și aleile sale libere, astfel încât întregul loc să fie, de fapt, un labirint. Văzându-l de departe, pe măsură ce ne apropiam de drumuri care șerpuiau prin câmpuri și vie, semăna cu o batistă romboidă drapată peste deal. Mergând în interior, ne-am pierdut rapid printre cărările sale sinuoase. Totul a tăcut în afară de thwunk-thwunk a unei turbine eoliene din apropiere. Zăvoarele plantelor de capere și-au forțat drumul prin beton, amintind că într-o zi natura va revendica această ruină modernă, un monument ciudat de solemn către un oraș pierdut. Pentru a explora extremul vest al Siciliei, am rămas în Baglio Sorìa , un hotel cu 11 camere - sau poate mai exact un restaurant cu camere - deținut de un viticultor local. Clădirea este transformată dintr-un secol al XVII-lea fascicul : ferma tipic zidită, închisă, în care proprietarii de pământ locuiau odată cu servitorii lor, camerele sale dispuse în jurul unei curți centrale. Înconjurat de păduri de dud și fistic, Baglio Sorìa este un refugiu plăcut, cu camere mobilate simplu, o piscină liniștită și un bar în curte. Am luat masa pe terasă, sărbătorind mâncăruri locale rafinate la perfecțiune. Carpaccioul de creveți cu pepene confiat și caviar de vinete, urmat de linguine cu arici de mare recoltați în acea dimineață, a fost deosebit de memorabil - mai ales cu însoțirea unui vin alb mineral, aproape sărat, din podgoriile hotelului de pe insula din apropiere Favignana. De la stânga: Porta Felice, una dintre porțile orașului originar din Palermo; fagottini negri cu midii, calamari și un sos de roșii-șofran la Osteria dei Vespri, din Palermo. Simon Watson De la Baglio, am făcut multe ieșiri plăcute: în orașul Mazara del Vallo, de exemplu, acasă la una dintre cele mai mari flote de pescuit din Italia, care are zeci de restaurante de pește care se învârt pe marginea mării. Bisericile orașului sunt construite într-un tuf cald, auriu, micile sale parcuri sunt presărate cu palmieri, iar cartierul său Kasbah este un warren de alee care reflectă amprenta orașului stabilit aici de arabi în secolul al IX-lea. Mazara del Vallo este doar unul dintre mai multe orașe pitorești de coastă din această parte a insulei; există și Marsala, casa celebrului vin. Și există Trapani, un oraș încântător și somnoros, construit pe o scuipătură de pământ care se îngustează într-un punct, ca o virgulă, pe măsură ce se întinde în mare. Ne-am rătăcit către acest vârf de apă de-a lungul Oras vechi Strada principală, elegantul Corso Vittorio Emanuele drept săgeată, trecând fațade baroce și Art Nouveau de ambele părți și întrezăind felii de mare albastră sclipitoare pe străzile laterale. Refuzând una dintre acestea, nu am putut rezista munților de produse de patiserie și prăjituri îngrămădite în fereastra unui tradițional patiserie. Am încercat o paradis - un burete înmuiat în rom acoperit cu un strat de marțipan auriu zăbrelit, care a trăit la înălțimea numelui său. Pe o mică insulă din apropiere se află orașul Mozia, care găzduiește succesiv fenicienii, cartaginezii și grecii. Cei mai recenți locuitori cu normă întreagă au fost Whitakerii, o familie anglo-siciliană care a produs vinul Marsala pe care britanicii îl plăceau atât de mult în secolul al XIX-lea. Micuța insulă se află la 10 minute de mers cu barca de continent și, în timp ce priviți înapoi spre țărm, puteți vedea vechi saline răspândite în spatele vostru și piramide albe care, de la distanță, seamănă cu foișoare gigantice, dar sunt de fapt dealuri de sare de mare. Întreaga insulă, care este parțial acoperită de viță de vie și tufiș, este un parc arheologic, iar vila Whitakerilor, fermecătoare și oarecum veche, este muzeul său. Obiectul deosebit este Motya Charioteer, un fragment superb al sculpturii grecești din secolul al V-lea găsit de muncitori în timpul unei săpături în 1979: este un obiect extraordinar de senzual, cu țesătură pietroasă agățată de șoldurile și coapsele figurii. Solul și marea Siciliei par să producă la nesfârșit astfel de comori: o altă sculptură greacă veche și mai impresionantă este bronzul Satirul dansant, a pescuit literalmente din Strâmtoarea Siciliei în 1998. După ani de studii și conservare - fără a mai menționa excursii la expoziții din Roma, Paris și Tokyo - are în sfârșit propriul său muzeu excelent, nou-nouț, Muzeul de Satiro, într-un biserica convertită din secolul al XVI-lea din Mazara del Vallo. Deși îi lipsește brațele și unul dintre picioare, este totuși un obiect convingător, figura părea să se învârtă într-o frenezie de dans extatic, cu capul aruncat în spate și părul curgând în spate, corpul său răsucindu-se, ochii cu ochii holbați. Sculptura este frumos expusă, în timp ce un film explică procesul fascinant al descoperirii sale și munca minuțioasă de conservare a acesteia. (Un fost șef al mafiei, care colaborează acum cu autoritățile, a recunoscut recent că i s-a ordonat superiorilor să-l fure și să-l vândă prin Elveția, potrivit presei siciliene. Din fericire, ordinul nu a fost niciodată executat.) a galeriei, mi-a atras atenția faptul că sculptura este o metaforă adecvată a Siciliei în sine: antică, bătută, supusă inversărilor, aproape ratate și catastrofe ale istoriei - și, de asemenea, fascinantă în puterea și frumusețea ei. De la stânga: personal la Osteria dei Vespri, din Palermo; pește proaspăt pe portul din Trapani; în turneu Palermo într-un Piaggio Ape cu trei roți. Simon Watson Experimentarea Siciliei de Vest Împărțiți o călătorie de o săptămână între Palermo și vestul insulei și veți avea destul timp la dispoziție pentru următoarele momente importante. Ajungem acolo Zburați la Aeroportul Palermo (PMO) conectându-vă prin Roma sau un alt hub european important. Centrul Palermo este plimbabil, dar conducerea este cel mai bun mod de a ajunge în partea de vest a insulei; veți găsi o mulțime de opțiuni de închirieri auto lângă aeroport. Palermo Stau Grand Hotel Villa Igiea : Acest hotel din secolul al XIX-lea este o icoană a Art Nouveau italian cu vedere la Golful Palermo. dublează de la 291 USD. Mănâncă, bea Antica Focacceria San Francesco : Acest loc istoric coace pâinea tradițională din 1834 - făcându-l mai vechi decât națiunea italiană. Cafea internațională : Un bar în curte, o cafenea și un spațiu comunitar cu galerii frecvente și evenimente de artă . Ke Palle : Un lanț preferat de arancini sicilieni care oferă mai mult de o duzină de versiuni ale gustării prăjite cu orez. Osteria dei Vespri: Acest restaurant din vechea școală este o instituție din Palermo - la fel ca și lista de vinuri, care are în jur de 350 de sticle. preț fix de la 35 USD. Artă și cultură Muzeul Palazzo Butera: Această reședință fastuoasă, care găzduiește o mare colecție de artă contemporană, va fi locul de desfășurare pentru bienala de artă Manifesta 12 când va veni la Palermo în iunie. 8 Via Butera; 39-91-611-0162. Palermo NoMafia : Profiturile din aceste tururi antimafia în oraș merg către o organizație care lucrează pentru a pune capăt plăților de protecție . Muzeul Arheologic Salinas : O colecție vastă de artefacte antice - inclusiv comori salvate de la naufragii feniciene - urmează să se redeschidă în iunie. Teatrul Massimo : De mult latentă în timpul apogeului problemelor mafiote din Palermo, marea operă a orașului găzduiește acum o varietate de producții inovatoare în faimosul său spațiu baroc (și perfect acustic). ZAC - Zisa Contemporary Art : Icoane din lumea artei precum Ai Weiwei au expus în acest spațiu în cartierul cultural Zisa. Trapani și Vest Stau Baglio Sorìa : Faceți din acest hotel fermier tip boutique în afara orașului Trapani baza dvs. pentru explorarea vestului Siciliei. dublează de la 168 USD. Mănâncă, bea Zaragoza : Acest restaurant din vârful peninsulei portului Trapani servește mâncăruri axate pe fructe de mare, cum ar fi dorată prăjită și ardei roșu. Artă și cultură Cretto di Burri : Acest proiect izbitor de artă terestră din Gibellina, la o oră la sud de Palermo, merită ocolit . Muzeul Satiro: Cel mai faimos bronz grecesc din Sicilia are o nouă casă: un mic muzeu în interiorul Bisericii Sant’Egidio, în satul Mazara del Vallo, la sud de Marsala. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917. Muzeul Whitaker: Luați un feribot din Marsala către acest muzeu de pe insula Mozia pentru a vedea comori din colonia feniciană care a trăit aici în secolul al V-lea î.e.n. Insula San Pantaleo; 39-923-712-598.