Când am părăsit banca din Charlotte, a spus Diane Flynt, călcând prin livada sa nordică în saboți, blugi de designer și o bluză albă imaculată, am vrut ca ultima mea carieră să lucrez cu pământul - sunt un grădinar avid și eu ca să faci lucruri. Soarele era scăzut, radiază în rafale prin frunzișul copacilor și învățam că Flynt are o tendință spre subevaluare. Pentru concertul de pensionare, a ajuns într-adevăr să planteze o grădină - mai mult de o mie de meri de moștenire care se întind pe 25 de acri deluroși în Dugspur, Virginia. Și lucrurile pe care ea a ajuns să le facă din ele, odată ce pomii au dat roade - și după ce a călătorit în Anglia pentru școală în amestecul și fermentarea sucului de mere - sunt Foggy Ridge Ciders, patru stiluri de genul celor pe care le-au băut primii coloniști. galoane de, dar care a dispărut aproape cu totul de pe mesele naționale.
Cidruii tari ai lui Flynt merită să fie beți cu cina. Sofisticate și uscate, generoase, acide, cu fructe subevaluate, sunt ca o briză vioi din vârful muntelui, cu un iz de primăvară. Am căzut pentru ei mai întâi la Lantern, în Chapel Hill, unul dintre numeroasele restaurante din Carolina de Nord și Virginia care servesc Foggy Ridge. Am făcut o notă mentală pentru a vizita livada dacă ne-am afla vreodată în munții Blue Ridge din Virginia.
Apoi, o săptămână mai târziu, o prietenă din New York ne-a povestit despre o brânză care i-a schimbat viața pe care o gustase la Per Se că bucătarul Thomas Keller provine dintr-o mică lactată din Virginia numită Meadow Creek, chiar lângă Blue Ridge Parkway.
Cam în aceeași perioadă, am auzit de la vechiul nostru prieten Haden Polseno-Hensley. Fiul olarilor, Haden a crescut în Floyd, Virginia, în Berkeley of the Blue Ridge, unde s-au stabilit în 1960 și 70 ’back-to-the-landers, artizani și muzicieni. Acum, ne-a spus el, era pe cale să deschidă prima cafenea de cafea a lui Floyd și, dacă veneam în oraș, ne arăta noua fabrică de bere a vecinului și ne prezenta prietenilor care făceau pizza organică în stil napolitan într-un pădure. -cuptor cu foc montat pe patul unui camion Ford.
Blue Ridge ne convocă în mod clar. Operațiuni alimentare la scară mică, cu un sentiment acut al locului și cu un spirit parvenit, independent, au izbucnit peste tot, unele fiind apreciate la nivel național. Și părea demn de remarcat faptul că aceste stupi din cultura alimentară locală erau grupate de-a lungul cărării sculptate de una dintre cele mai mari lucrări publice sponsorizate de guvern din secolul al XX-lea.
Blue Ridge Parkway - 469 de mile de acoperiș negru cu două benzi care parcurge de la Parcul Național Shenandoah din Virginia până la Parcul Național Great Smoky Mountains din Carolina de Nord - împlinește 77 de ani în acest septembrie. Acum este greu să înțelegem cât de controversat a fost proiectul atunci când a fost aprins de Administrația pentru lucrări publice a FDR în 1933. Propunerea a declanșat proteste ale locuitorilor din munți, dintre care mulți au fost nevoiți să-și vândă terenurile guvernelor de stat. Dar construcția a continuat așa cum era planificat, prima secțiune a început în 1935. În decurs de un deceniu, două treimi din traseu a fost finalizată.
Ceva despre parcul triumfal care a ieșit dintr-o perioadă de recesiune și stimul mare public părea potrivit. Și am fost curioși să știm cum este să călătorești - și să mănânci - de-a lungul traseului astăzi.
Călătoria noastră a început în Staunton, Virginia, chiar la vest de Milepost Zero, capătul traseului Blue Ridge Parkway. Staunton are reputația de mecca pentru iubitorii de mâncare. Celebritatea orașului este Joel Salatin, un fermier a cărui familie operează Polyface Farm de mai bine de 50 de ani și care este venerat printre seturile de locavore pentru astfel de manuale ingenioase de fermă polemică precum Tot ce vreau să fac este ilegal: povești de război de pe frontul alimentar local. Salatin a fost un protagonist al documentarului Food, Inc., în care a apărut ca un David pământesc care lobează amuzanți zingeri de bun simț la Goliaturile agriculturii corporative.
L-am întrebat pe Salatin dacă a stabilit vreo legătură între cultura tradițională Blue Ridge și actuala mișcare de la fermă la furcă. El a remarcat, în esență, o ironie particulară: atât de des mișcarea durabilă a alimentelor este văzută ca un lucru yuppie urban, a spus el. Dar oamenii de munte care aruncă armele, conservează, înghețează de fapt o mulțime de specificități cu care această nouă mișcare alimentară Gucci fantezizează. Pentru oamenii din munte, nu era o fantezie - era supraviețuire, pentru că nu aveau bani!
La Zynodoa, în centrul orașului Staunton, am aflat în mod direct despre modul în care bucătarul James Harris se bucură de gătitul confortabil la munte, care găsește ingrediente locale care joacă un ton francez: o mousse de ficat de pui (ficatul din ferma lui Salatin), imposibil de cremoasă, servită cu cornișoane și o baghetă de la Charlemesville's Albemarle Baking Co. Alte feluri de mâncare fluieră nouvelle Dixie: Wits's Mill grits (măcinat într-o moară de aproximativ 1750, 20 de mile sud) cu piper negru și cremă de brânză și coli verzi însoțiți însoțesc scoici - camionate în acea dimineață din Golful Chesapeake - îmbrăcat cu un sos de ochi roșii.
Harris a crescut în San Diego și a lucrat la Virginia’s Inn din Little Washington și în bucătăriile din Dallas și Pennsylvania înainte de a se muta aici la un sfat de la un prieten bucătar. Staunton este uimitor, a spus el. Este ca și cum cineva ar fi scăpat un sat Dickensian în mijlocul Virginiei. Și aș pune calitatea produselor aici în comparație cu orice alt loc din America. Există atât de multe microclimate încât poți crește o gamă nebună de lucruri: șofran, smochine, usturoi, chiar și kiwi!
A doua zi dimineață, am experimentat ce înseamnă Harris prin microclimate. La Milepost Zero, unde ne-am făcut fotografii în fața retro-coolului care pătrundea în semnul Blue Ridge Parkway, avea 83 de grade și se ridica. Geamurile mașinii erau bine închise și sistemul de curent alternativ era pornit. Când am urcat la Milepost 18 - am trecut pe lângă un singur vehicul, o motocicletă, tot drumul - temperatura scăzuse la 67 de răcori, trapa era deschisă și Del McCoury găzduia Bluegrass Junction pe Sirius XM, învârtind Lonesome Road Blues, de Bill Monroe. Frunzișul de la acea cota era încă imatur, aproape translucid, iar soarele a transformat frunzele într-un verde sclipitor, electric.
Este o provocare să puneți cuvintele pe sentimentul de a conduce de-a lungul parcului, cu vedere panoramică la fiecare câțiva kilometri. Călărind printre nori îmi vine în minte și este tentant să priviți drumul ca o fâșie de macadam plesnită pe creasta unei creste curate. Dar, de fapt, curbele și gradienții drumului, drama vizuală a fiecărui picior liniar, au fost viziunea deliberată a designerului său de peisaj, Stanley W. Abbott, care a obținut locul de muncă când avea doar 25 de ani. În interviuri, el și-a comparat munca cu filmarea, povestirea și pictura. Nu-mi pot imagina o slujbă mai creativă decât localizarea Blue Ridge Parkway, a spus Abbott într-o istorie orală din 1958, pentru că ai lucrat cu o pânză de zece ligi și o pensulă din coada unei comete. Mușchiul și lichenii adunați pe acoperișul agitat al Mabery Mill măsurat în raport cu imensele panorame care privesc pentru totdeauna.
Nici astăzi nu vă puteți abține să vă gândiți, deoarece vă concentrați asupra geometriei perfecte a unui gard de post, despre arta parcului. Analogia cu cinematografia este imediat evidentă, în ritm constant (limita de viteză este de 45 mile pe oră pe cea mai mare parte a lungimii sale), balustradele pâlpâitoare de la periferia vederii tale, revenirea anumitor teme (râpe; rododendroni; piatră ghemuită) locuințe) și exploziile cu unghi larg ale vederilor sale mărețe. Totul este atât de atrăgător din punct de vedere vizual încât unii l-au acuzat pe Abbott că și-a depășit setul.
Indiferent de aspectele acestor munți pe care Abbott le-ar fi mutat, rămân realitățile uimitoare și fixe ale peisajului. Apple Orchard Mountain, cel mai înalt punct de-a lungul parcului, la 3950 de picioare, este ocupat nu de meri, ci de o pădure de stejari roșii care - pentru că zăpada și vântul neobosit și-au împiedicat creșterea - par a fi pomi fructiferi tăiați. Este un site spectaculos, aproape deșertic, și cu atât mai atrăgător pentru faptul că, la doar 10 mile în urmă, conduceam printr-o pădure liniștită, parfumată de pin, cu un robin gras care se scufunda pe parbriz.
Valoarea estetică a parcului vine într-o ușurare deplină atunci când o lăsați și coborâți într-un loc ca Natural Bridge, Virginia, unde Catedrala Naturii - un arc enorm într-o aflorire mare de stâncă - a fost transformată într-o groaznică mizerie de parcări. și tomberoane de restaurant. Vecinii și-au transformat propriile proprietăți în mai multe atracții turistice cu un sunet: tururi fermecate de studiouri la castel! Parcul safari din Virginia! Foamhenge!
Dar am fost imediat atrași de Magazinul Layne’s Country, o oprire de groapă de pe marginea drumului, cu semne pictate manual. Înăuntru, Mike Layne, care conduce locul din 1954, suporta căldura de la amiază. Nu există aer condiționat, ceea ce pare să fie în concordanță cu natura de modă veche a majorității bunurilor oferite: conserve fabricate la nivel local, slănină vindecată, șuncă de țară, penny bomboane. (Există, totuși, un frigider actualizat, aprovizionat cu cele mai noi băuturi răcoritoare.) Am cumpărat niște slănină, pe care Layne a feliat-o la comandă; o șuncă de țară întreagă vindecată, afumată; și un brand Budweiser & Clamato michelada. Am încărcat mașina, gândindu-ne, Această țară este uimitoare sau ce?
Ceea ce devine evident, mâncarea din oraș în oraș de-a lungul parcului, este doar câte stiluri diferite de gătit apar din devotamentul unui locavore. Ai crezut că te plictisești de proaspăt-sezonier-local? Mergeți la Blue Ridge pentru o nouă perspectivă și bucurați-vă de faptul că o singură regiune poate inspira atât de multe interpretări alimentare. La Admiral, în Asheville, Carolina de Nord, o scufundare cu blocuri de cenușă luminată de un televizor pâlpâitor, de odinioară, pe perete, bucătăria își găsește filetul de vită și burtica de porc de la producătorul stelar Hickory Nut Gap Farm, rampele și ciuperci de la prieteni furajeri. Dar aici, ele stau la baza unui joc jucaus, neobișnuit - îndrăznim să spunem elegant? - comisie care împerechează scoici cu unt maron spumat, ceapă Vidalia afumată și supreme de portocaliu buric. Gătirea locală aici nu exclude blițurile de Sriracha și dashi și ocazional migdală Marcona de la apariții. (În adevăratul spirit de scufundare, PBR își găsește drumul în bulionul de midii.)
Când am călătorit în Floyd și ne-am întâlnit cu prietenul nostru Haden, el ne-a spus că oamenii din Dogtown Pizza Truck erau într-o scurtă pauză. Dar poate că asta a fost în bine; La urma urmei, a fost vineri seara în Floyd, când mâncarea joacă a doua lăutărie, ca să spunem așa, la muzică.
Accentul serii este alcătuirea de formații care cântă la Floyd Country Store - o alimentară cu tavan de tablă și o fântână de sodă cu o scenă în spate. Când am ajuns, capul de afiș, Lone Ivy String Band, era adânc în platoul său, cupluri aglomerând ringul de dans bine uzat. Dar și mai impresionantă era scena de afară: în sus și în jos pe South Locust Street erau improvizate sesiuni improvizate - strângeri strânse de muzicieni care culegeau și bâzâiau în lumina estompată.
În fața Floyd Barber Shop cânta un cvartet: doi bătrâni, unul pe banjo, celălalt pe Dobro; și doi adolescenți, pe mandolină și bas vertical. Un al cincilea jucător stătea la periferie, ciocănind un banjo din S. S. Stewart din 1922. A văzut că suntem noi la scenă și a început o conversație, chiar în timp ce juca, aruncând o privire asupra grupului de bază din când în când. Se numea Woody Gaskins; a lucrat ca farmacist la Walmart și venise vineri seara în Floyd de 20 de ani, uneori cu chitară, alteori banjo, a spus el. Ceea ce jucăm aici se numește „vechi timp”. Vedeți, există „bluegrass” și apoi există „vechi timp.” Oamenii Bluegrass sunt puțin mai tineri în medie, au tendința de a utiliza puțină amplificare. Îmi plac pe amândouă, dar veți vedea că oamenii din bluegrass își ridică nasul la „vechi timp” și invers.
Știam la ce se referea. Mai devreme în călătorie ne-am oprit într-un alt loc de muzică montană fabulos, Teatrul Rex, din Galax, pentru a prinde Old Oak Revival, o trupă tânără și plină de blugrass din zona Asheville. La două minute după ce au urcat pe scenă, 10% din mulțime s-a ridicat și a plecat. Pleci atât de curând? a întrebat simpaticul cumpărător de bilete unui cuplu.
Nu stilul nostru - basul electric și toate, răspunse bărbatul, râzând și ducându-și partenerul pe ușă. Se pare că există o paralelă între muzică și mâncare de-a lungul parcului: aceleași surse primare ar putea inspira astfel de interpretări diferite, publicul luând părți clare.
De-a lungul anilor, parcarea a jucat un rol activ în conservarea atât a mâncării tradiționale, cât și a muzicii. La Milepost 213, lângă Galax, ne-am oprit în Centrul de Muzică Blue Ridge, un muzeu și amfiteatru de pe șosea condus de Serviciul Parcului Național. Înăuntru, gardierul parcului Anita Scott smulge corzile unui dulcimer apalachian pentru un grup de vizitatori. Sunetul era bântuitor. Ea a explicat că instrumentul său a fost făcut din cireș, cu știfturi de alamă și că fiecare alegere a materialului din fabricarea sa i-ar afecta timbrul și ar susține.
Pe drumul de la Doughton Park, am dat peste Bluffs Coffee Shop, unul dintre cele patru restaurante parcate deținute de NPS. Loja din lemn a evocat genul de experiențe alimentare pe care ar fi putut să le parcurgă Blue Ridge Parkway acum o jumătate de secol. (Nu știam puțin că Bluffs în sine avea nevoie de conservare - la scurt timp după vizita noastră, restaurantul a suspendat operațiunile; Serviciul Parcului Național caută acum un nou concesionar.) La Bluffs, am mâncat același superb pui prăjit pe care l-au Servisem de la deschidere în 1949: o jumătate de pasăre care dura 30 de minute pe comandă. Puiul nostru a fost livrat la masă de Ellen Smith, care a început să lucreze ca chelneriță în ziua deschiderii Bluff-urilor. L-am întrebat pe Smith dacă s-a schimbat ceva despre meniu de atunci.
Am pierdut niște deserturi, cum ar fi schaum torte, a spus ea. Albușuri de ou și piersici proaspete și frișcă. Oh, a fost atât de bine! Am hotărât să facem lobby pentru Serviciul Parcului pentru a aduce înapoi unele dintre mâncărurile delicioase și dispărute ale restaurantelor și restaurantelor vechi din parcuri.
În ciuda regresului Bluffs, spiritul de conservare - al monumentelor, al priveliștilor, al plantelor - încă abundă de-a lungul Blue Ridge. Făcând drumeții până la Grădinile Craggy, una dintre înălțimile superioare la est de Mississippi, la 5.640 de picioare, ne-am strâns parcul strâns și am rămas strict pe cărare. Un semn ne-a avertizat că există zeci de specii de plante pe cale de dispariție, despre care se știe că nu există nicăieri altundeva decât acest loc.
Am găsit dovezi încurajatoare ale revigorării la Knife & Fork, un restaurant de rezervă cu vedere la gară și la liniile de marfă din Spruce Pine. Am fost primii care ne-am prezentat la brunch și am comandat aproape totul din meniu, care emană virtute fără un indiciu de sfințenie: supă de urzici cu ulei de măsline fructat; pâine la grătar cu rampe sotate, prosciutto și două ouă superbe cu soare cu gălbenușuri moi, de culoarea coaja de portocală. Erau roșcocuri dulci și fulgi, cu rubarbă la grătar, și un păstrăv prăjit crocant, cu sos tartru de lămâie. În decurs de jumătate de oră, fiecare farfurie era curată și fiecare masă din jurul nostru era umplută.
Bucătarul-șef, Nathan Allen, și soția sa, managerul din fața casei, Wendy Gardner, lucraseră în Los Angeles la restaurantele Lucques și AOC ale Suzanne Goin, înainte de a decide să se mute în orașul natal al lui Gardner, Burnsville, Carolina de Nord. Planul era de a le ușura drumul în comunitatea alimentară din jurul Asheville. Dar imediat după ce au pus piciorul în Burnsville, au văzut un spațiu disponibil în Spruce Pine. Trei zile mai târziu, au semnat un contract de închiriere și, în patru săptămâni, au renovat locul, au instalat bucătăria și au deschis Knife & Fork. Nu s-au uitat niciodată înapoi.
Toată lumea din L.A. spune că vrea să fie de la fermă la masă, dar abia când ne-am mutat aici am înțeles ce înseamnă asta, ne-a spus Allen. Vom petrece patruzeci și cinci de minute lovind pe toți cultivatorii noștri și luând produsele culese în dimineața respectivă. Nu îi cunoaștem doar pe fermierii noștri, ci și pe toți copiii și câinii lor. Cred că a fost atât de strâns legat de o comunitate alimentară nu a fost posibil de atunci - ce - poate la sfârșitul optsprezece-sute?
Editorii colaboratori T + L, Matt Lee și Ted Lee, vor lansa a treia carte de bucate, Bucătăria Lee Bros. Charleston (Clarkson Potter), în 2013. Urmăriți-le pe Twitter @TheLeeBros .
Ajungem acolo
Dacă conduceți întreaga lungime de 469 mile a Blue Ridge Parkway de la nord la sud, zburați în Shenandoah Valley Regional sau Charlottesville Albemarle, în Virginia, rezervați o mașină de închiriat într-un singur sens în oricare aeroport și zburați din Asheville, Carolina de Nord sau Aeroportul McGhee Tyson, în afara Knoxville, Tennessee. Conducerea întregului parc fără întrerupere ar dura între 10 și 12 ore; răspândiți-l pe trei până la cinci zile pentru a permite opriri, ocoliri și devieri.
Stau
Mare Boem O aură decadentă de cabană de vânătoare domnește asupra celui mai nou și mai luxos hotel din Biltmore Village. Asheville, NC; bohemianhotelasheville.com . $$
Hotel Indigo La câțiva pași de centrul orașului Asheville, acest avanpost al lanțului hotelier minimal-chic oferă camere spațioase, cu vedere la munte. Asheville, NC; hotelindigo.com . $
Primland O stațiune ecologică de lux, cu spa, golf, tir cu aripi, pescuit cu muște, ciclism montan și călărie. Meadows of Dan, Va .; primland.com . $$$
Vitrina magazinului O pensiune confortabilă cu o cameră într-o casă fermecătoare cu două etaje, în centrul orașului Staunton. Staunton, Va .; the-storefront-hotel.com . $
Mânca
Amiralul 400 Haywood Rd., Asheville, NC; theadmiralnc.com . $$
Cuțit furculiță 61 Locust St., Spruce Pine, N.C .; knifeandforknc.com . $$
Restaurant Red Hen Un program robust de salcâm și feluri de mâncare cu o rusticitate rafinată (gândiți-vă la risotto la rampă; coapsă de iepure cu boletus hrănit) sunt semnele distinctive ale acestui mic și beau restaurant. 11 E. Washington St., Lexington, Virginia; redhenlex.com . $$$
Zynodoa 115 E. Beverley St., Staunton, Virginia; zynodoa.com . $$$
Do
Centrul de muzică Blue Ridge Mile 213, Blue Ridge Pkwy., Galax, Va .; blueridgemusiccenter.org .
Magazinul Floyd Country 206 S. Locust St., Floyd, Va .; floydcountrystore.com .
Teatrul Rex 113 E. Grayson St., Galax, Virginia; rextheatergalax.com .
Muzeul de Artă Taubman Un edificiu izbitor din oțel inoxidabil găzduiește o colecție impresionantă, de la arta populară și pictura americană din secolul al XIX-lea până la sculptura contemporană. 110 Salem Ave. S.E., Roanoke, Virginia; taubmanmuseum.org .
Wade’s Mill Pensionarii din D.C. au renovat această moară cu apă din secolul al XVIII-lea; acum produc grâne de calitate superioară, găsite în cele mai bune restaurante de-a lungul parcului. 55 Kennedy-Wade’s Mill Loop, Raphine, Virginia; wadesmill.com .
Magazin
Cidru Foggy Ridge 1328 Pine View Rd., Dugspur, Virginia, foggyridgecider.com .
George Bowers Grocery Stochează unele dintre cele mai bune produse alimentare din regiune, inclusiv beri artizanale și brânzeturi agricole. 219 W. Beverley St., Staunton, Virginia; georgebowersgrocery.com .
Hickory Nut Gap Farm Carnea proaspătă și curată ecologică a lui Jamie și Amy Ager provine din cele mai bune bucătării din zonă. Găsiți-le pe amândouă la magazinul lor superb. Mierea, brânzeturile și gemurile artizanale locale. 57 Sugar Hollow Rd., Fairview, NC; hickorynutgapfarm.com .
Magazinul Layne’s Country 9 Reservation Loop, Glasgow, Virginia; 540 / 463-7170.
Hoteluri
$ Mai puțin de 200 USD
$$ 200 - 350 USD
$$$ 350 - 500 USD
$$$$ De la 500 la 1.000 de dolari
$$$$$ Peste 1.000 $
Restaurante
$ Mai puțin de 25 USD
$$ De la 25 la 75 USD
$$$ 75 - 150 USD
$$$$ Mai mult de 150 USD
Muzeul de Artă Taubman
Arhitectul L.A., noua clădire a lui Randall Stout pentru Muzeul de Artă din Virginia de Vest, se află în centrul cartierului revitalizat din centrul orașului Roanoke, ca o arcă postmodernă a lui Noe, spălată în vârful Munților Blue Ridge. Izbitorul edificiu din oțel inoxidabil găzduiește o colecție impresionantă, de la arta populară și pictura americană din secolul al XIX-lea până la sculptura contemporană.
Teatrul Rex
Alăturați-vă vineri seara la radioul WBRF pentru a transmite live bluegrass din teatrul istoric.
Centrul de muzică Blue Ridge
Sâmbăta de vară, luați concerte la amfiteatrul în aer liber.
Grand Bohemian Hotel Asheville
Este posibil ca ultima balamală să fi fost atârnată abia în 2009, dar acest hotel tip boutique în stil Tudor, alăturat proprietății Biltmore din 1895 a lui George Vanderbilt, seamănă cu o cabană de vânătoare din anii 1920 - deși una decorată de un iubitor de artă excentric. Capete de cerb montate, coloane de tec sculptate, sculpturi de mistreți, lucrări originale și curioase umple fiecare colț. Exemplu: galeria de la fața locului afișează picturi contemporane și sticlă de artă, în timp ce corpurile de iluminat din coarne iluminează tăblia de catifea capitonată și amprentele de peisaj ale artistului nativ Carolinian de Nord Mitch Kolbe în cele 104 camere modern-rustice. Mai târziu, stabiliți-vă în grătarul Red Stag Grill pentru mâncăruri de fermă locală, cum ar fi mușchiul de elan Mountain River și ochiul de coadă de bizon Carolina.
- De Matt Lee
- De Ted Lee