În romanul epic din 1978 al lui James Michener „Chesapeake”, un Susquehannock din secolul al XVI-lea numit Pentaquod rânduri de-a lungul golfului titular și se întreabă de „imensitatea acestei ape, modul în care peștele a sărit de parcă ar fi dornic să fie prins și gustat. ' Aproape 500 de ani mai târziu, Golful Chesapeake - estuarul abundent care împarte statul Maryland - se află încă printre minunile țării și este sursa uneia dintre bucătăriile sale cele mai puțin apreciate.
La aproximativ 30 de mile în afara capitalei națiunii, te-ai lovit de țărmul estic, unde râurile și adânciturile scindează marginea golfului, contribuind la un litoral mai lung decât toate Florida. Unele orașe de pe malul apei sunt încă centrate pe pescuit, construcția de bărci și conserve. Cu toate acestea, până de curând, ecosistemul descris de Michener era în pericol de prăbușire totală. În anii 1970, agricultura industrială și defrișările au poluat zona, epuizând drastic speciile marine. Cu toate acestea, datorită unui efort de curățare de zeci de ani, acest corp de apă, odată deteriorat, începe să înflorească din nou.
Și pe măsură ce golful este completat, mâncarea sa ajunge la un public nou. Cuprinzând mult mai mult decât doar crabul aburit și Old Bay - deși sunt pretutindeni și delicioase - bucătăria Chesapeake poate fi urmărită de o influență indigenă durabilă, precum și rețetele africanilor sclavi și a coloniștilor marini. Acum bucătari influenți - inclusiv Spike Gjerde din Baltimore Bucătărie Woodberry și Ieremia Langhorne la Dabney , în D.C. - predică Evanghelia Chesapeake.
În octombrie trecut, am călătorit în zonă pentru a experimenta locul - și mâncarea acestuia - pentru mine.
Desert la restaurantul Flamant Gogoșe de caise cu gelat fromage blanc la Flamant, în Annapolis. | Credit: Reema Desaivineri
Am început în Annapolis, care ar trebui să fie o oprire în orice călătorie în estul Maryland și mi-am dat seama rapid că există mai multe în oraș decât celebra academie navală. Istoria este oriunde te uiți: taverne din epoca colonială, biserici din secolul al XIX-lea, casa de stat în care a fost ratificat Tratatul de la Paris. Dar există și multe lucruri noi, precum restaurantele elegante, deschise recent, pe care le-am trecut în timp ce mergeam pe strada principală din cărămidă roșie care ducea la portul Annapolis. Am intrat la prânz la Păstrați , o operațiune de restaurant și decapare condusă de Jeremy Hoffman, un alum din New York City Per Se, și soția sa, Michelle, fostă la Union Square Café. Meniul reinventează pilonii din Maryland: felurile de mâncare includ pește și chipsuri, codul fiind schimbat pentru somnul tempura și crabul cu coajă moale în stil de bivolă. Urmați strada până la malul apei și veți veni la tânărul de 160 de ani Casa de piață , care are o nouă sală alimentară și produse alimentare ambalate cu furnizori de produse locale, cum ar fi cidru, amestec de condimente și stridii proaspete din golf.
În apropiere, în plină expansiune Districtul Artelor găzduiește cele mai bune galerii ale orașului, precum și cele încântătoare Sailor Oyster Bar . Am comandat o preluare după-amiază de crudo și sardine afumate cu pâine cu unt. În centrul cartierului se află noul Absolvent Annapolis , locul unde stai. Este distilarea perfectă a acestui oraș de colegiu, cu steaguri de semnalizare marină care căptușesc pereții holului și o schemă de culori inspirată de coaja colorată a Crab albastru Chesapeake .
Absolventul este situat ideal pentru accesul la principalele atracții din Annapolis, dintre care cea mai delicioasă este Flamingo , un restaurant nou într-un bungalou din clapă într-un cartier rezidențial liniștit. Acolo, bucătarul-șef belgian Frederik De Pue, fost din tabelul Washington, D.C., creează versiuni actualizate ale clasicilor flamande. Am intrat când a început să plouă și m-am încălzit la un pahar de Riesling și la o tocăniță de vițel ultra-confortabilă - servită cu pommes frites belgiene, desigur.
Desert la restaurantul Flamant Gogoșe de caise cu gelat fromage blanc la Flamant, în Annapolis. | Credit: Reema Desai