Cuvintele Côte d & apos; Azur, pentru majoritatea călătorilor, evocă un set distinct de imagini mentale. Roz pe plajă. Cluburi de noapte pline de tipuri Brigitte Bardot sărute de soare. După-amiezile mârâite petrecute odihnindu-se pe un iaht de pe Cap d & apos; Antibes. Dar există o parte a acestei regiuni care nu ar putea fi îndepărtată mai departe de puterea stelară a La Croisette - acel faimos promenadă căptușit cu palmieri din Cannes. Familiile franceze care vara aici știu exact cum să ocolească fațada strălucitoare, căutând plaje secrete, plimbări pe stânci parfumate de pin și mâncare provensală simplă, dar spectaculoasă. Cu toate acestea, pentru vizitatorii străini, găsirea laturii mai autentice a Riviera franceză s-a dovedit, cel puțin în ultimele decenii, mai dificilă.
Hôtel Les Roches Rouges, o stațiune remarcabilă, recent redeschisă, ascunsă în stânci la jumătatea distanței dintre Cannes și St.-Tropez, își propune să ușureze experiența adevăratului Côte d & apos; Azur. Până de curând, acest hotel era exact locul în care te afli nu a fost vreau să stați în Provence. Un loc degradat, de două stele, a fost blocat în zonele mai lipsite de vedere ale Franței de la mijlocul secolului și nu într-un mod clasic, nou vag. Dar chiar și la nivelul de poliester-totul, proprietatea avea încă câteva lucruri. Pentru a începe cu: locație. Les Roches Rouges se află în inima turcoaz a Riviera, planând deasupra unei adânci liniștite, lângă orașul portului St.-Raphaël. Hotelul este numit după stâncile roșii ale rezervației Massif de l & apos; Estérel - zona de pustie muntoasă de 79.000 de acri pe care se află alături. Ajungeți acolo conducând de-a lungul unui drum numit La Corniche d & apos; Or sau Calea de coastă de aur, care se numără printre cele mai pitorești unități din Franța. Iar hotelul în sine a fost întotdeauna sincronizat cu peisajul, așezat într-o stâncă joasă, cu camere de oaspeți în cascadă spre mare.
Cu toate acestea, până acum câțiva ani, averile sale păreau stâncoase. Apoi, un salvator a venit în masca oarecum puțin probabilă a lui Valéry Grégo, în vârstă de 42 de ani, fondatorul lanțului francez de hoteluri de tip boutique Les Hôtels d & apos; en Haut. Grégo este tipul de parizian tatuat, îmbrăcat în negru, care arată ca și cum ar fi mult mai confortabil în barurile de scufundări din Pigalle decât să stea pe o plajă. Dar, în timp ce căuta proprietăți în zonă, a fost uimit: „Când am venit pentru prima dată să verific locul, am văzut acest hotel de două stele și am crezut că este o zi pierdută”, a mărturisit Grégo. Apoi am deschis ușa din față și bam . Intri și simți că ești de fapt în apa. ' O vedere la Mediterana dintr-o cameră de la Hôtel Les Roches Rouges. Benoit Linero / Amabilitatea Hotelului Les Roches Rouges
Grégo a cumpărat Les Roches Rouges și i-a oferit un upgrade de cinci stele, redeschizând hotelul cu 50 de camere în mai anul trecut. El a vrut să creeze o stațiune în care oaspeții să poată dezlipi strălucirea și să experimenteze Provence așa cum ar fi trebuit să fie. Așa că a pus fața și centrul estetic al clădirii la mijlocul secolului, accentuând ferestrele din podea până în tavan și liniile lungi și drepte, cu o paletă complet albă și mobilier iconic, precum scaunele Transat de influentul modernist Eileen Grey. Piscina îngropată - un bazin așezat în faleza stâncoasă și alimentat de apele Mării Mediterane - este o minune. După o după-amiază petrecută citind sub o umbrelă, în timp ce băieții de la piscină livrau carafe colegilor mei soare și valurile stropeau de pietre, nu am vrut niciodată să plec.
Modul în care Grégo a căutat cel mai mult să se conecteze cu istoria și împrejurimile hotelului a fost subliniind mâncarea locală clasică. Inspirația sa a fost o carte de rețete din 1963 numită Gătit tradițional provensal la domiciliu de poetul René Jouveau. Nu este atât o carte de bucate, cât o carte de artă despre modul în care oamenii trăiau și mâncau în Provence - și, ocazional, o fac și astăzi. „Am vrut ca fiecare rețetă din hotel să iasă din acea carte”, a explicat Grégo. Mâncărurile tradiționale provensale pe care le-am sărbătorit în timpul sejurului meu au inclus totul, de la o ratatouille exemplară cu miere de rozmarin până la un grand aioli perfect, sau fructe de mare și legume crude, cu o baie de maioneză proaspătă cu garlick, însuflețită cu lămâi Menton. Bucătăria chiar i-a oferit-o iubitei mele tort blea , o plăcintă-quiche elvețiană servită uneori într-o iterație dulce, cu stafide, dar prezentată aici sub formă sărată, acoperită cu nuci de pin prăjite.
Și la restaurantul de pe plajă al hotelului am găsit, spre uimirea mea, un tip de supă numită aigo boulido, pe care le mai vezi rar pe meniurile din Franța. O specialitate provensală veche, felul de mâncare constă din usturoi și ierburi sălbatice gătite în apă, apoi preparate peste pâine veche de o zi care a fost stropită cu ulei de măsline. Acest bulion înșelător de bază (numele său se traduce prin „apă fiartă”) este atât de profund sufletesc și hrănitor, încât a dat naștere unei expresii locale: „ aigo boulido sauvo la vido, sau, apa fiartă salvează vieți. Recent, însă, a devenit obscur, adică iubitorii de bucătărie tradițională provensală (genul susținut de cărți de bucate iconice, cum ar fi Richard Olney & apos; s Tabelul provensal al lui Lulu sau Mireille Johnston Bucătăria Soarelui ) trebuie, de obicei, să se mulțumească să-l gătească acasă - așa cum fac și eu - dacă vor să guste adevăratele arome din sudul Franței. Felul de mâncare a venit într-o țesătură mare din faianță, atât de atrăgătoare, a venit o femeie pe care au trecut câteva mese să mă întrebe ce mănânc. Când i-am explicat ce este - apă cu usturoi și foi de dafin turnate peste felii de baghetă de ieri - nu părea convinsă. Destul de corect, i-am spus, dar într-un loc la fel de obsedat de imagini precum Côte d'Azur, mereu merită să ne amintim că aparențele pot fi înșelătoare.
Riviera Franceza Nu a fost întotdeauna o destinație exclusivă. Din punct de vedere istoric, a fost cunoscut ca o porțiune de coastă săracă, rustică, unde locuitorii își câștigau viața cultivând măsline, păstorind capre și mulci. Apoi, la sfârșitul secolului al XIX-lea - în zorii Belle Époque - calea ferată a sosit, aducând vizitatori bine călcați din Paris și Londra în căutarea unor clime calme. Regina Victoria a fost printre primii care au adoptat vacanțele pe Riviera și, prin anii 1930, stâncile îmbrăcate în pin din Saint-Jean-Cap-Ferrat erau pline de mari vile construite ca case de vară pentru aristocrație.