Este ora 18:00. în prima luni de iulie. Ați fost în St.-Tropez doar o săptămână, dar când ajungeți la Le Club 55 de pe plaja Pampelonne pentru o ultimă baie în ultima după-amiază, Christophe, valetul de parcare, vă întâmpină înapoi.

Sigur, ai fost acolo la prânz mai devreme (ai fost acolo la prânz de trei ori săptămâna aceasta; 55 este una dintre cele mai înfundat cluburi de plajă pe această renumită semilună de nisip, la șase mile de centrul orașului). Dar alături de nabobii care vin zilnic cu iahtul sau elicopterul sau Bentley, ești un nimeni. Nu vi s-au dat nici cele mai bune mese, nici cele mai bune locuri de pe plajă. Nu ți-a păsat deloc: ai fost înconjurat de oameni atât de amuzanți, atât de distractivi, atât de diabolici atrăgători încât ți-a fost greu să-ți citești Herald Tribune .

Aparent, ai făcut o impresie bună. Christophe a decis să vă aprobe. El ignoră un alt american - acesta pledând: „Nu-mi găsesc propria mașină?” - pentru a vă direcționa închirierea într-un loc de prestigiu lângă ușă, ocupat în mod normal de un Ferrari sau de unul dintre acele Bentley.

Pași pe un trotuar unde tulpinile de bambus de 10 picioare formează un baldachin peste cap. Acesta duce la 55 de mese în aer liber, pe o terasă din teracotă închisă de arbori de tamarisc și umbrită cu stuf țesut și pânză albă. Conductele de ceață dau locului un voal diafan, prin care îl spionezi pe Patrice de Colmont, proprietarul de 55 de ani, sorbind o cafea, îmbrăcat în in alb, părul castaniu un mop sălbatic. Vorbește cu un vizitator despre modul în care St.-Tropez cade în favoarea și din ce în ce mai favorabil - și de ce rezistă totuși.

„Este la modă, nu este la modă, este la modă”, spune Colmont, arătând ironic că nu este nou să pretindem că St.-Tropez este terminat. „Colette a scris-o deja în 1932.” Se aruncă în bungaloul cu un singur etaj, care deține 55 de bucătărie și birou, se întoarce cu Colette Închisori și Rai, și citește un fragment de dialog între doi oameni care vorbesc despre St.-Tropez: „Două sute de mașini de lux conducând spre port la cinci după-amiaza. Știți, cocktail-uri, șampanie pe iahturile din port. „Nu, nu știu”, este replica. „Chiar nu vreau. Îl cunosc pe celălalt Saint-Tropez, care încă există - și va exista întotdeauna pentru cei care se trezesc în zori.

Și pentru cei care aleg să înoate în mare la ora 18:00.

La început exista Chez Camille, un restaurant de bouillabaisse care din 1912 stă pe apă la un capăt al Pampelonnei. Tatăl lui Patrice de Colmont a tăbărât pe plaja din apropiere în 1948, apoi a cumpărat o casă de pescari pe nisip. Când treceau călătorii, el și soția lui le ofereau ospitalitate. În 1955, Brigitte Bardot și soțul ei, regizorul Roger Vadim, trăgeau . . . Și Dumnezeu a creat femeia pe plajă și a greșit colmontii & apos; cabana pentru un bistro. Șeful echipajului a întrebat-o pe doamna Colmont dacă va găti pentru trupă. Când filmările s-au încheiat, Bardot și Vadim au rămas - și Club 55 s-a născut, ca restaurant doar pentru invitații pentru „oamenii care ne plac”, spune Patrice, care avea atunci opt ani. De-a lungul anilor, s-au deschis mai multe cluburi de plajă: Moorea, Bora-Bora, Aqua, La Voile Rouge. Desigur, St.-Tropez era deja popular la începutul secolului al XX-lea, când a atras-o pe Colette, Matisse și prințul de Țara Galilor, dar cluburile de plajă sunt cele care aduc astăzi echivalentul regalității: P. Diddy, Claudia Schiffer, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell.

Pentru a vă bucura de St.-Tropez trebuie să faceți câteva alegeri simple. Stai în oraș sau la țară? Unde vei mânca cina în seara asta? Ce club de plajă vei alege astăzi? Și este prea devreme pentru un pahar de roz? Pe măsură ce a sosit mileniul, aceste ritualuri bine purtate păreau amenințate. La Voile Rouge, unde au decolat plajele topless, a fost asediat. Petrecerea răutăcioasă de acolo - unde discoteca pompează după-amiaza și aproape tot atât de multă șampanie se revarsă peste femeile pe jumătate goale, pe cât le-a umflat - a continuat prea tare de prea mult timp. Un segment al populației locale a folosit aceste excese pentru a argumenta că toate cele 31 de cluburi de plajă din Pampelonne ar trebui închise, numindu-le o insultă la ceea ce a fost oficial o „rezervație naturală remarcabilă”.

Nu le puteți da vina pe deplin. În plin sezon, 60.000 de vizitatori pe zi înfundă plajele, cafenelele și aleile din secolul al XV-lea ale acestui vechi sat de pescari. În ultimii ani, mulțimile, alături de mările poluate de atunci și de hotelurile avariate, alungaseră moda. Până în 1989, Bardot, celebritatea domnească a orașului, a fost auzit să bată joc de faptul că St.-Tropez a fost „preluat de yobs”.

Olivier Le Quellec, agent imobiliar și președinte al consiliului de turism, compară St.-Tropez cu un teatru. „Există două feluri de oameni aici - cei de pe podium și cei de pe scaune”, spune el. În 1998, a vândut casa managerului lui Elton John cu 7 milioane de dolari, cel mai mare preț plătit vreodată pentru o reședință la acel moment. Valorile imobiliare s-au dublat prompt. „Când ai oameni cu bani, ai oameni de modă și mai multe hoteluri și restaurante”, spune Le Quellec. „Și calitatea crește.” La fel și nivelul de reacție.

În martie 2000, primarul și consiliul orașului Ramatuelle, care controlează plaja Pampelonne, au refuzat să reînnoiască licența lui Paul Tomaselli, proprietarul La Voile Rouge, și a ordonat distrugerea clubului. Apoi, un oficial guvernamental a sărit în luptă, cerând închiderea tuturor cluburilor. (Clubul 55 și Tahiti, un altul dintre primele cluburi de plajă, au fost scutite deoarece se află pe proprietate privată.)

A apărut o nuanță și un plâns, susținătorii numind La Voile Rouge un monument al libertății erotice și Pampelonne un monument al Franței. În acea vară, Tomaselli și-a deschis clubul în sfidarea orașului și a fost dus în judecată. După ce s-a subliniat câte milioane de dolari și câte locuri de muncă înseamnă cluburile de plajă pentru Ramatuelle, el a câștigat o amânare: La Voile Rouge nu va fi demolată.

Club 55 și La Voile Rouge nu sunt singurele instituții care își mențin propriile lor schimbări. „Clasicii rămân clasici”, spune Le Quellec. Deci, la fel ca și cluburile de pe plajă, cele mai bune cafenele din port de acum 15 ani - Sénéquier și Le Gorille - sunt și astăzi cele mai populare. Și, în timp ce etichetele de designer vin și pleacă, K. Jacques, magazinul de sandale prin excelență, rămâne un ochi de stil în centrul furtunii de modă a orașului.

St.-Tropez își bate afacerea cu noutate în hotelurile și restaurantele sale. Au apărut altele noi, iar cele mai vechi au fost reîmprospătate și rafinate. Hotel Byblos, de exemplu. Datorită locației sale pe deal și a clientelei sale monitorizate, rămâne pensiunea de alegere pentru setul fabulos, așa cum a fost din 1967. În urmă cu un an, a primit un molid de la pâna la pupă (mai degrabă ca unii dintre locuitorii din St. .-Tropez) care a inclus un hol reproiectat, suite mai mari și un restaurant de la Alain Ducasse. His Spoon Byblos este o versiune mediteraneană a originalului de la Paris.

Cei care preferă acțiunea St.-Tropez pe pragurile lor pot alege între chicul Starckish al noii Maison Blanche, farmecul liniștit al lui Le Yaca sau stilul vechi al școlii de la La Ponche, care a început ca un pub de pescari și ai căror obișnuiți - Charlotte Rampling, Bianca Jagger, Hubert de Givenchy - revin an de an. Ademenirea hotelurilor din oraș este accesul lor la adevăratul sat ascuns în orașul turistic. Așezând o patiserie de dimineață la Sénéquier, puteți urmări tropezienii care se îndreaptă spre piața de pește deschisă; nave & apos; administratori care se grăbesc în Librairie du Port să cumpere ziare pentru pasagerii iahturilor; cumpărături elegante în mănuși de cauciuc spălând geamurile; și scutere, îngrămădite cu lăzi de produse, întorcându-se pentru a evita ca ultimii jucători de discotecă să-și încheie noaptea și părinții și copiii care își încep ziua. Sénéquier se află la câțiva pași de piața din Place des Lices. Marți și sâmbătă dimineața, mâncare, antichități și tot ceea ce este între ele se vinde în piață; seara, tradiționalul joc de bowling petanque se joacă aici în mijlocul porumbeilor care se împrăștie la clacul bilelor metalice.

Chiar în afara centrului orașului se află hotelurile La Bastide Rouge, o declarație de design favorizată de setul de modă; Château de la Messardière, un tărâm fantastic de grădini extravagante și covoare persane la piscină într-un castel din secolul al XIX-lea; și Villa Belrose, un palat în stil florentin aflat pe un deal. Mai departe, există hanuri de țară, cum ar fi Ferme d & apos; Hermès, al cărui proprietar, Madame Verrier, a petrecut ani întregi perfecționând refugiul fermei sale în mijlocul podgoriilor. Deoarece Ferme d & apos; Hermès se află în partea îndepărtată a Pampelonne, oaspeții pot ajunge la nisip în câteva clipe. Cel puțin în sezon, drumul de la oraș la plajă este adesea cald și lung.

Paul Tomaselli nu mai scoate la iveală aproape toți în coarda G pe care o purta în anii optzeci. Astăzi, este complet îmbrăcat și ia masa cu Shu-Lin, prietena lui de doi ani, deoarece el, supărat, obosit, apără La Voile Rouge împotriva dușmanilor pe care îi consideră „geloși”. Clubul său este un loc „pentru fantezie, pentru sex, pentru fete, pentru viață”, spune el. - Propun o cultură. Ceilalți vă propun doar să mâncați.

La fel ca ținuta lui Tomaselli, masa de prânz la La Voile Rouge este redusă din zilele în care chiar și chelnerițele și-au dat jos bluzele. Dar există încă multe dovezi. Mulțimea este mai tânără și considerabil mai strălucitoare decât la 55. În unele zile, La Voile Rouge are mai multe iahturi ancorate în larg; în unele zile 55 face. Dar, în timp ce 55 este un loc potrivit pentru familii, La Voile Rouge trăiește la petrecere.

Decorul său alb-alb, sculptura sa uriașă de cătușe, meniurile mult râvnite cu fotografii ale fetelor goale, modelele sale de plimbare în costume de baie strălucitoare și ceasuri cu diamante, șezlongurile cu fața către restaurant tipă „Versace”, în timp ce 55 șoptește Ralph Lauren.' Mâncarea sa - mediteraneană și costisitoare - este la fel de bună ca 55 de ani. Deci, și numărul de celebrități (Dick Clark, el însuși un simbol fără vârstă al tinereții, este aici astăzi). Pe plajă, citește o mamă Parentalitate inteligentă emoțional lângă fiica ei adolescentă, care se agită cu un bikini roșu. Pe punte este un bărbat îmbrăcat într-o cămașă neagră, cizme de cowboy din piele exotică și prea multe bijuterii. Toată lumea îl cunoaște. La o masă din apropiere, băieții beau magnumi de roz și mănâncă cu mâinile. Un disc-jockey din spatele barei redă un disc pe care o voce spune categoric: „Nu ești atât de grasă pe cât ți-o imaginezi. . . Nu vă faceți griji cu privire la viitor. . . fă un lucru în fiecare zi care te sperie. . . ață. . . nu citiți reviste de frumusețe. ' La care, adăugați câteva alte lucruri: Este bine să vă uitați. Faceți rezervări devreme. Și aduceți mulți bani mulți (La Voile Rouge nu acceptă carduri de credit).

Cina începe târziu în St.-Tropez - ceea ce este potrivit într-un loc unde masa de prânz se poate termina la șase. „St.-Tropez nu a fost niciodată atât de nebun ca acum”, spune legendarul proprietar de discotecă și rezident de mult timp Regine. „Este ca visul unui copil.” Cel mai fierbinte loc din oraș este La Villa Romana, un punct de reper local. Cândva era un simplu restaurant italian, a fost renovat ca un parc de distracții culinar multicultural în spatele unei frânghii de catifea. Este decorat cu reliefuri egiptene și covoare persane, un rezervor de pește și un tavan de nori și cer și are un butic care vinde pălării de cowgirl din stras. Este echivalentul sâmbătă-noapte al prânzului de duminică la La Voile Rouge.

Aproape la fel de nebunesc este VIP Room Supper Club, cu un decor demn de o diva Dolce & Gabbana. Clubul servește un spectacol hilar de neconceput împreună cu cina. Într-o seară din vara anului trecut, un saxofonist american de jazz rătăcit rătăcea pe podea, în timp ce o femeie statuară îmbrăcată în sclavie a pus un guler de câine și o lesă pe o masă dispusă și l-a condus prin restaurant.

Încă o noapte în St.-Tropez.

Lucrurile sunt mai calme în Ramatuelle. Kai Largo, care face parte din complexul Nioulargo Beach Club, este un pavilion indochinez cu mâncăruri asiatice delicioase; este unul dintre puținele restaurante care servesc cina la doar câțiva pași de apă. Pe o bandă din apropiere, se află Auberge de l & apos; Oumede, cu o vedere romantică asupra câmpurilor rulante. Și pentru frumusețe, există Les Moulins de Ramatuelle, o fermă veche de pe Route des Plages, cu peluze amenajate, o pădure de mimoză și o zonă de luat masa acoperită cu viță de vie, care speră în mod clar să devină una dintre locuințele Sf. Tropez. preferate. Aceste obiecte sfințite includ sala de mese de la La Ponche, renumită pentru ciorba de peste, Chez Fuchs, un bistro provensal și Maison Lei Mouscardins, un paradis gurmand într-un turn port vechi.

Divertismentul după cină este la fel de accesibil ca o plimbare de-a lungul portului, unde s-ar putea să găsiți un Ferrari 550 Barchetta Pininfarina - unul dintre singurele 448 din lume - parcate ilegal lângă un Mercedes care poartă bodyguarzii Ferrari. Tipurile Ferrari ca cluburile de noapte. Cea mai veche discotecă a orașului, Les Caves du Roy, sub Byblos, are un decor oriental retro din anii șaptezeci (așa că se înscrie), băuturi de 21 USD și 18.000 de dolari de șampanie Cristal.

La fel de amuzant este și baletul complicat al iahturilor, care manevrează în alunecări în portul satului, care sunt chiar mai greu de găsit decât rezervările de prânz de duminică la 55. Mulțimile se adună la orice oră pentru a privi Regina M faceți o viraj în trei puncte, gata să înlocuiți Aviva , cu elicopterul pe punte sau Pasiunea din Londra, o barcă cu pânze computerizată de 10 milioane de dolari sau Mâner, din Bermuda, cu o frânghie peste pasarela sa și un semn pe care scrie „YACHT PRIVAT - FĂRĂ IMBORDARE.

„Este o conviețuire foarte specială”, observă Gerald Hardy, managerul Château de la Messardière. „Oamenii de pe bărci mănâncă caviar și la doi metri distanță sunt oameni care mănâncă înghețată, uitându-se la ei ca și cum ar fi într-o cușcă de circ.”

Hervé Le Fauconnier, directorul Portului Saint-Tropez, spune că, în vară, aproximativ 600 de super-iahturi din lume (bărci mai lungi de 79 de picioare) pot fi găsite pe Coasta de Azur. În mod oficial, există 31 de dane pe vechiul port, cu fața spre faimoasele cafenele din port. Deoarece portul St. Tropez se află în centrul satului și este orientat spre nord, pasagerii au cea mai bună vedere a lumii asupra culorilor rafinate ale apusului orașului, portocaliile strălucitoare, galbene și ochrii care luminează portul pastel. clădiri. „Gestionez raritatea”, spune Fauconnier. „Clienții noștri sunt pescari cu bărci de douăzeci și șase de picioare, precum și milionari. Aceasta este magia Sf. Tropez. ' Apoi, există cărțile VIP numerotate, din aur alb de 18 karate, cu diamante, care se presupune că le conferă titularilor statutul de prioritate în port. Dar oricine poate cumpăra unul cu 1.750 USD pe an. Și asta este magia Sf. Tropez.

Bogați și deloc, toți se amestecă pe plajă și în cluburile de pe plajă care îi aduc pe oameni înapoi aici an de an, la modă după un sezon la modă. Un nou primar a făcut gesturi de conciliere către cluburi, dar ecologiștii fac apel la hotărârea care a menținut deschisă La Voile Rouge, astfel încât cluburile nu sunt pe deplin sigure. „Aceste plaje fac parte din sufletul Sf. Tropez”, spune Hardy. „Dacă nu avem aceste plaje. . . ' Nu poate să se aducă singur pentru a termina gândul.

Cu un amestec eclectic de copii care se jefuiesc, mogoli care se bat cu țigări, femei îmbrăcate în designeri, fete topless și băieți tatuați, cluburile de pe plajă par să dovedească că nu poți fi niciodată prea bogat, prea șic, prea bronzat, prea ridicat, prea bejeweled, sau un bărbat prea bătrân cu o fată prea tânără. Este prea puțin prea.

Dacă este prea mult pentru dvs., există plaje publice chiar lângă umflături, unde nu trebuie să plătiți 30 USD pentru a intra și a închiria o saltea și o umbrelă. Ar trebui să te liniștiți cel puțin o dată, pentru experiența completă din St.-Tropez, dar planificați înainte. Chiar și la aceste prețuri, este imposibil să obții unul dintre cei 55 de ani paillotes (o umbrelă de soare acoperită cu paie) sau chiar o saltea - o saltea din spumă albită la soare - fără rezervare. Cu excepția cazului în care, desigur, băieții de pe plajă decid că ești simpatic, caz în care unul poate deveni disponibil până la urmă.

Atunci s-ar putea să fiți destul de norocoși să vi se spună că trebuie să luați masa la sfârșitul zilei, când tropezienii, cum ar fi Eddie Barclay, fostul proprietar al unei case de discuri și legendarul ticălos, tind să ia masa. Dacă vedeți un octogenar la Club 55, la o masă cu două sau trei frumuseți ale căror vârste combinate nu sunt egale cu ale sale, poate fi Barclay. În cele din urmă, de opt ori căsătorit, el este un simbol al St.-Tropez. Căci povestea ei este una a persistenței care depășește excesul și a rezistenței care depășește inevitabilitatea perimării.

Faptele: St.-Tropez

St.-Tropez este cel mai bun moment în mai, iunie și septembrie. Dar lunile iulie și august, când mulțimea coboară, poate fi un spectacol plăcut - mai ales la cluburile de pe plajă din Pampelonne, unde oricine are cine ia masa. Dacă închiriați o mașină, este mai ușor să ajungeți la faimoasa întindere de nisip, la șase mile în afara orașului.

HOTELURI DIN CENTRUL ORASULUI
Hotel Byblos Ave. Paul-Signac; 33-4 / 94-65-68-00, fax 33-4 / 94-56-68-01; www.byblos.com ; dublează de la 405 USD. O legendă - și în mod justificat - acest sat cu 95 de camere dintr-un sat (cu un club de sănătate, piscină, două restaurante și discoteca Les Caves du Roy) este cel mai bun și mai scump loc de cazare în oraș.
Hotel La Maison Blanche Place des Lices; 33-4 / 94-97-52-66, fax 33-4 / 94-97-89-23; www.hotellamaisonblanche.com ; dublează de la 245 USD. O nouă hostelerie de nouă camere, în stil înalt.
Hotel La Ponche 3 Rue des Remparts; 33-4 / 94-97-02-53, fax 33-4 / 94-97-78-61; www.laponche.com ; dublează de la 180 USD. Fermecător și istoric (playboy-ul Gunther Sachs obișnuia să închirieze întregul loc în fiecare an). Rezervați camera Romy Schneider, o aeriană pe acoperiș numită actriță, deși celelalte 17 camere sunt la fel de atrăgătoare.
Hotel Le Yaca 1 Bd. d & apos; Aumale; 33-4 / 94-55-81-00, fax 33-4 / 94-97-58-50; www.hotel-le-yaca.com ; dublează de la 275 USD. Servicii minunate și o piscină frumoasă, dar unele dintre cele 27 de camere sunt înguste.

HOTELURI ÎN AFARA ORASULUI
La Bastide de St.-Tropez Rte. des Carles; 33-4 / 94-55-82-55, fax 33-4 / 94-97-21-71; www.bastide-saint-tropez.com ; dublează de la 340 USD. Douăzeci și șase de camere în stil rustic care înconjoară o piscină.
Castelul Messardière Rte. din Tahiti; 33-4 / 94-56-76-00, fax 33-4 / 94-56-76-01; www.messardiere.com ; dublează de la 348 USD. Sunteți amuzant de opulent sau excesiv? Unele dintre cele 88 de camere pline de soare au vedere la vale.
Fermă Hermès Rte. de L & apos; Escalet, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-27-80, fax 33-4 / 94-79-26-86; dublează de la 110 USD. Un han cu 10 camere situat în mijlocul podgoriilor.
La Bastide Rouge Rte. du Pinet; 33-4 / 94-97-41-24 fax 33-4 / 94-97-73-40; www.la-bastide-rouge.com ; dublează de la 172 USD. Un han modern cu 23 de camere, amplasat pe un teren amenajat.
Hotel Villa Belrose Bd. de Crêtes, Gassin; 33-4 / 94-55-97-97, fax 33-4 / 94-55-97-98; www.villa-belrose.com ; dublează de la 475 dolari. Treizeci și opt de camere cu lux din Beverly Hills, o vedere de dorit și prețuri pe măsură.

ÎNCHIRIERI VILA
De la vile de 6.000 USD pe săptămână la proprietăți de 26.500 USD pe malul mării, Capitole internaționale (44-207 / 722-0722; www.villa-rentals.com ) are totul - inclusiv moșia lui Johnny Halliday (Elvis din Franța).

CLUBURI DE PLAGĂ
Vălul Roșu Plage de Pampelonne; 33-4 / 94-79-84-34; prânz pentru doi $ 200. Bluze pentru bikini opționale.
Clubul 55 Bulevardul 43 Patch, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-80-14; prânz pentru doi $ 75. Simplitate rafinată.
Nioulargo Bulevardul 17 Patch, Ramatuelle; 33-4 / 98-12-63-12; prânz pentru doi $ 72 la Nioulargo, 108 $ la Kai Largo. Complexul Nioulargo este compus de fapt din două cluburi: Kai Largo, care servește mâncare asiatică, și Nioulargo, pentru mâncăruri italiene.
Tahiti Cartierul Pinet, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-18-02; prânz pentru doi $ 92. Un complex întins favorizat de turiștii britanici și germani.

RESTAURANTE
Auberge de l & apos; Oumede Chemin de l & apos; Oumede, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-81-24; cina pentru doi $ 82. Mese de prânz fixe lângă plaje. Mergeți cu atenție pe drumul de înfrângere perfid.
La Fuchs 7 Rue des Commerciants; 33-4 / 94-97-01-25; cina pentru doi $ 74. Rețete de familie de la surorile Martine și Renée Fuchs.
La Palmyre 2 Rue du Petit Bal; 33-4 / 94-97-43-22; cina pentru doi $ 72. O terasă frumoasă sub Cetate.
Gorila Quai Suffren; 33-4 / 94-97-03-93; cina pentru doi $ 36. Băut nonstop și mese ușoare ( croque-monsieur, cartofi prajiti ).
Casa Mouscardins Lei Tour du Portalet; 33-4 / 94-97-29-00; cina pentru doi $ 146. Bucătărie înaltă într-un turn din port.
Morile din Ramatuelle Rte. Plaje, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-17-22; cina pentru doi $ 92. Dovlecei umpluti, tarta de ceapa si alte specialitati de tara. De asemenea, are cinci camere de închiriat la han.
Sénéquier Quai Jean-Jaurès; 33-4 / 94-97-00-90; mic dejun pentru doi $ 20. Urmăriți parada modei de la această cafenea de pe malul apei, o instituție din St.-Tropez.
Vila Romană Chemin des Conquettes; 33-4 / 94-97-15-50; cina pentru doi $ 110. Mâncarea nu este rea, dar sunteți cu adevărat aici pentru pielea de leopard - mulțime îmbrăcată. Rezervați o masă în grădină.
Club VIP Supper Club New Port Residence; 33-4 / 94-97-14-70; cina pentru doi $ 92. Masă teatrală, cu DJ care oferă ritmul de fundal.

CUMPĂRĂTURI
Deși magazinele din port în sine sunt în cea mai mare parte low-end, străzile care duc în sus de la port la Place des Lices și Cetate sunt căptușite cu etichete de clasă mondială (Hermès, Louis Vuitton, Tod, Cartier). Există, de asemenea, cumpărături excelente chiar lângă port, în Passage du Port, casa bijutierului Julian Jewellers (Passage du Port; 33-4 / 94-97-20-27). Pe Grand Passage, Jil Sander și Burberry se freacă cu superbul butic de ceasuri Cronometre (3 Rue Allard; 33-4 / 98-12-62-50). Toată lumea cumpără sandale la K. Jacques (25 Rue Allard; 33-4 / 94-97-41-50).